Заборавите спектакуларне боје листова и хладније температуре: јесењу сезону најављује почетак „Недеље моде“ у септембру. Као нове сезоне у музици, позоришту, плесу и уметности, Седмица моде сигнализира нови почетак. Шта је ново и предивно? Како ћемо се овај пут измислити? Демуре и подцјењивачки? Фласхи, али шик? Неодлучно?
Осим што је омиљени спорт за псе за одећу, мода је врућа тема у свету културе ових дана. Пројецт Рунваи има легије фанова. Ипак , мода се такође појављује као резонантна тема у музејском свету. Такве изложбе са високом видљивошћу попут „Аваре: Арт Фасхион Идентити“ на лондонској Роиал Ацадеми оф Артс 2010. године и изложба Института за костиме из 2010. године, „Америцан Вомен: Фасхионинг а Натионал Идентити“, као и њена 2011. година, „Алекандер МцКуеен: Саваге Лепота ”поставили су модни центар у савремена истраживања идентитета.
Седмица моде први пут је премијерно представљена 1943. године, дечјем рекламе мавенице Елеанор Ламберт. Ламберт Ламберт, чији су клијенти били Јацксон Поллоцк и Исаму Ногуцхи, помогао је да се пронађе Музеј модерне уметности. Али њена највећа страст била је мода. 1940. створила је „Међународну листу најбоље обучених одећа“ (коју ће куратирати деценијама), а усред Другог светског рата одлучила је да је време да се одстрани Париз и прогласи америчку модну превласт покретањем Недеље моде у Њу Јорку.
Диана Врееланд Рицхард Ели Цраион, мастило и гваша на папиру 1989. (Национална галерија портрета, Смитхсониан Институтион © Рицхард Ели) У исто време, Диана Врееланд појавила се као сила природе на Харпер'с Базаар-у. Уредница Цармел Снов запослила ју је 1936. године и брзо је себи дала име колумном „Зашто не би?“ Ови излети су били дивље ексцентрични, а Врееланд је весело постављао питања попут: „Зашто не ... испрати своје плава дечја коса у мртвом шампањцу, као што то раде у Француској ?. . . (и) завртите јој пигтаилс око ушију попут макарона? "
Током рата, Врееланд је постао велики промотер америчких дизајнера. Пишући о покретању Седмице моде 1943. године, она је узвикивала „интегритет и талент америчких дизајнера.“ Уместо париске модуре, тврдила је да је доминантни стил постао амерички, уз нове узбудљиве дизајнере који су стајали „амерички стил, а амерички начин живота."
Врееландово не трепереће око обраћало је пажњу на све што ју је окруживало - сарторијску, књижевну, уметничку. За њу су кључни били став и геста: „Морате имати стил. . . .То је начин живота. Без тога, ти си нико. “Ставила је печат на сваки део часописа, бирајући одећу, надгледајући фотографије и радећи с моделима. "Знам шта ће обући пре него што је носе, шта ће јести пре него што је поједу, (и) знам где иду пре него што је чак и тамо!"
Фотограф Рицхард Аведон, који је сарађивао с њом скоро 40 година, рекао је да је „Диана живјела за машту којом влада дисциплина и створила потпуно нову професију. Измислила је модног уредника. Прије ње, даме из друштва стављале су капе на даме других друштава. "Врееланд се фокус преусмерио са друштвене класе на личност:" очаравајуће личности ", одушевљена је, " су ствари које највише закивају на свету - разговор, интереси људи, атмосфера коју стварају око њих. "
У својих 26 година на Харпер'с Базаар (1936-62) и скоро деценију у Вогуе-у (1962-71), Врееланд је прелепо фотографије пренела свој визионарски осећај за стил. На Базаару је посебно сарађивала са Лоуисе Дахл-Волфе на историјским снимцима као што је модна прича из летовалишта из јануара 1942. снимљена у аризонској кући "Схип Роцк" архитекта Франка Ллоида Вригхта - у којој се и Врееланд представила као модел - а марта 1943. покривала је то представила је до тада непознату Лаурен Бацалл, која је после тога отпуштена до Холливоода да би глумила са Хумпхреи Богарт у филму "Хаве анд Хаве Нот".
Врееланд - која је увек говорила у суперлативима - успоставила је осебујан изглед који је читаоце охрабривао да буду одважни, храбри и маштовити: "мода мора бити највише опијајуће ослобађање од баналности света", изјавила је једном. "Ако није тамо у моди, фантазирајте !"
Када је напустила Вогуе 1971. године, помислила је: „Имала сам само 70 година. Шта сам требала да урадим, пензионисала се?“ Метрополитански уметнички директор Том Ховинг позвао ју је да постане специјални консултант Мет-овог костимографског института и брзо се упустила у то стварајући тродимензионални свет фантазије који није био ограничен ширењем часописа. Свјетла, реквизити, музика и сценски сетови свирани су да створе изложбе које су славиле теме од Баллетс Руссес до Баленциага. Њене емисије биле су изузетно популарни извори инспирације за савремену публику и ревитализирале костимски институт. Пре своје смрти 1989. године, Врееланд је приредио 14 изложби и успешно се залагао за прихватање „моде као високе уметности“ - идеје да су одећи подједнако мајсторски попут традиционалних уметничких дела као што су слика и скулптура.
У својој књизи Аллуре из 1980. године , Врееланд се усудио да људи живе са страшћу и маштом. Нечија креативност морала је бити у сталном покрету, тврдила је она, јер „Око мора путовати.“ Питао сам Рицкија Пелтзмана, власника Васхингтон Упстаира у 7. бутику и признатог модног кустоса, да процени Врееландов трајни утицај на моду. „Мода се односи на стил. То је лично. Сваког дана показујемо свету како се осећамо без да изговоримо ни реч. А нико то није рекао боље од Диане Врееланд. "
Историчарка културе Националне галерије портрета Ејми Хендерсон недавно је писала о Валтеру Цронкитеу и олимпијским спортистима.
