У будистичком храму Гессхоји, на западној обали Јапана, сјајне, огромне вране су гласније - много гласније - од било које птице коју сам икад чуо. Вране су познато територијално, али ове у малом граду Матсуе изгледају готово демонски опсједнуте потребом да потврде своју домену и да прате наш напредак поред редова камених фењера пореданих попут будних, чувара на месту лишаја који чувају гробове девет генерације клана Матсудаира. Напорно жвакање некако чини прекрасну башту, али напуштену, још даље од света живих и гушће насељену духовима мртвих. Нешто о темпирању храма - њихова језива лепота, влажни маховити мирис, нежно халуцинациони обрасци светлости и сенке док јутарње сунце филтрира кроз древне, пажљиво неговане борове - натера нас да почнемо да причамо шапатом, а затим да потпуно престанемо да причамо док једемо звуци птичји плач и љуљање старомодних метла које пар баштована користи како би очистио пале ружичасте латице са шљунчаних стаза.
Из ове приче
[×] ЗАТВОРИ
Храмови и пејзажи обале Јапанског Сан-ин-а сада су очаравајући колико и они када је Лафцадио Хеарн о њима писао у 19. веку.Нарација ТА ФраилМусиц од Кевин МацЛеодФотографије Ханс Сауттер / Аурора Селецт
Видео: Посета Јапану Лафцадио Хеарн-а
Сличан садржај
- Шетња Старом Јапаном
Гессхоји датира из касног 17. века, када је старија грађевина - разрушени храм Зен - претворена у почивалиште за аристокрацију Матсудаира, која би управљала овим делом Јапана више од 200 година. Сукцесивне генерације аристократа додале су се комплексу, стварајући на крају лавиринт подигнутих хумки и правоуганих отворених простора, попут суседних дворишта. До сваког се гроба долази кроз изузетно исклесана капија украшена сликама - змајевима, јастребовима, калабашима, грејпом и цвећем - који су служили као тотеми господара чију гробницу чувају. У распону од једноставних дрвених грађевина до сложених камених споменика, капије пружају неку врсту капсуле историје о томе како се током векова развијала јапанска архитектура.
Првог априла, када мој супруг Ховие и ја посетимо Гессхоји, цветови трешње тек почињу да падају са дрвећа. Шиљасто лишће у ирис кревету обећава рани процват, а храм се слави због 30.000 плавих хортензија које ће цветати касније у сезони. Такође је позната по огромној статуи окрутне корњаче, главе гмазова подигнуте и телеграфисући снажну, прилично неортоисејску будност, постављену испред гроба шестог господара Матсудаире. Према једном празновјерју, трљање главе корњаче гарантује дуговјечност, док други тврди да је, давно, звијер сваке ноћи лутала ван камене плоче, пузала је по вртовима како би пила воду из рибњака и лутала градом. Високи камени стуб који се уздизао од средине леђа, постављен је тамо, како се каже, да обесхрабри ноћне шетње корњаче.
Напуштајући храм, видим знак, приметивши да је писац Лафцадио Хеарн био посебно вољен храм и да је писао о корњачи. Цитат из Хеарна, који знак делимично репродукује, започиње описом одређених светих статуа за које се сматра да су имали тајни ноћни живот: "Али најнеугоднија муштерија читавог овог неславног братства које је наишло после мрака је свакако била чудовишта чудовишта од Храм Гессхоји у Матсуеу .... Овај камени колос дуг је скоро седамнаест стопа и подиже главу шест стопа од земље .... Замишљено ... овај инкубат мртвачнице који у поноћ завирује у иностранство, и његови језиви покушаји да пливају у суседни лотос-локва! "
Негде раних 1970-их гледао сам филм који ме толико прогањао, да сам се годинама питао да ли сам то могао сањати. Није помогло то што никад више нисам могао наћи никога ко га је видео. Филм се звао Кваидан, а, како сам касније сазнао, режирао га је Масаки Кобаиасхи, заснован на четири јапанске приче о духовима Хеарна. Мој омиљени сегмент, „Хо-ицхи тхе Еарлесс“, односио се на слепог музичара који је тако елоквентно могао да рецитира баладу о историјској морнаричкој битки да су га духови чланова клана убијени у борбама извели на гробље да би препричао њихову трагичну судбину.
Након тога, очарао сам дирљивом фигуром чудно названог писца, чије приче су пружиле инспирацију за филм. Син грчке мајке и ирског оца, рођен у Грчкој 1850. године, Хеарн је одрастао у Ирској. Као младић, емигрирао је у Охајо, где је постао извештач за Цинциннати Енкуирер - све док није добио отказ због удаје за црнкињу. Пар је окончао брак, који никада није био признат, а провео је десет година извештавајући из Њу Орлеанса, а затим још две на Мартинику. Године 1890. преселио се у Јапан о коме је намеравао да напише књигу и где је пронашао посао као учитељ у средњој школи у Матсуе.
Мали у расту, готово слеп и увек свестан аутсајдера, Хеарн је у Јапану открио своје прво искуство заједнице и припадности. Оженио се Јапанком, преузео је финансијску одговорност за своју проширену породицу, постао је држављанин, имао је четворо деце и усвојен је у другу културу, о којој је наставио писати све до смрти 1904. Иако је Хеарн узео јапанско име, Иакумо Коизуми, себе је видео као странца који непрестано покушава спознати непознато друштво - напор који је значио обраћање пажње на оно што је традиционално (предмет који је његову фасцинацију надео наднаравним) и шта се брзо мењало. Иако је његов рад критикован због егзотизације и романтизације његове усвојене државе, Јапанци су и даље омиљени.
Одувек сам желео да посетим град у коме је Хеарн живео 15 месеци пре него што су га каријера и породичне обавезе одвели на друго место у Јапану, а чинило ми се да би било какав утисак могао да ми одузме традиционално насупрот модерном, о теми данашња важност, као што је то било у Хеарновој ери, могла би почети на месту где је Хеарн посматрао и забележио начин живота и легенде које су нестајале чак и док их је описивао.
У недељама пре мог одласка пријатељи који су направили десетине путовања у Јапан признају да никада нису били на обали Сан-ин, која граничи са Јапанским морем, преко Кореје. Релативна оскудица западних посетилаца може имати неке везе са идејом да је до Матсуеа тешко или скупо доћи, што није у потпуности неистинито. Можете (као и ми) да кренете сат и по лета из Токија до Изумо, или наизменично, шест сати путовања влаком из престонице. Кад кажем једном јапанском познанику да идем у Матсуе, он се смешка и каже: "Али нико не иде тамо!"
У ствари, не може више да греши. Иако су Американци и Европљани углавном неистражени, то је веома популарно код Јапанаца, од којих многи организују да проведу летњи одмор у овом региону, познат по релативно нетакнутој, неокреној лепоти своје обале и опуштеном темпу и културном богатству својих градова. . Нуди прилику за поновно повезивање са старијим, руралнијим и традиционалним Јапаном, чији остаци и даље остају, у великој супротности са шокантно неразвијеном и снажно индустријализованом обалом Сан-ио, на супротној страни острва. Влак са мецима Схинкансен не стиже овде, а спорија приватна железничка линија пробија се ка обали која садржи драматичне стенске формације, беле плаже и (бар у данима које смо посетили) мирно тиркизно море. Током туристичке сезоне могуће је чак и путовање кроз део подручја парном локомотивом.
Префектура Схимане, у срцу области Сан-ин, место је неколико славних верских светишта. Најважнија од њих је Изумо-таисха, неколико миља од Изумо-а. Једна од најстаријих (датум њеног порекла је нејасан, иако се зна да је постојала у осмом веку), највећа и најчаснија ходочасничка одредишта у земљи, Изумо-таисха је место где се, верује се, окупља осам милиона богова духа за њихову званичну годишњу конференцију, која се мигри из цијелог Јапана сваког октобра; свуда осим Изумо, октобар је познат и као месец без богова, пошто се сви вероватно налазе у Изуму, где се октобар назива месецом са боговима.
Изумо-таисха је посвећена Окунинусхи, потомку бога и богиње која је створила Јапан, и божанству задуженом за риболов, културу свилених глиста и можда најважније, срећне бракове. Највероватније, то објашњава зашто је на благ недељно поподне светиште - које се састоји од неколико грађевина окруженога пространим парком - препуно је вишегенерацијских породица и непрекидног тока парова који су увек постали помало забринути. дивити се цвету трешње и замолити богове да благослове своје синдикате.
Као и у сваком шинтолошком светишту, верници започињу симболичким прочишћавањем, прањем руку и испирањем уста водом изливеном из деликатних кашичица висих над коритом. Затим, прилазећи главној дворани, пљешћу рукама како би привукли пажњу богова и поклонили се да изразе поштовање. Неки пљескају два пута, други четири пута, јер је четири био свети број у древном Јапану; мислило се да и богови и људи имају четири врсте душа. Потребна је одређена концентрација ових младенки да се усредсреде на своје искрене молитве, док сви око њих, људи посебно деца, узбуђено бацају кованице у ваздух, покушавајући да их убаце (тако се успешно каже доносе срећу) у огромним, детаљно намотаним конопима од сламе који чувају улаз у централне зграде. Ови конопи, за које се мисли да спречавају нежељене посете злих духова, карактеристични су за шинтоистичке светишта, али колосални они у Изумо-таисхи необично су импозантни.
У Изумо, корисна млада жена која нам говори где да одложимо пртљаг пружа наш први увод у стрпљиву сласт којом Јапанци покушавају да помогну странцима, чак и ако то значи проналажење једне особе у згради - или граду - која говори мало енглеског језика, што све чини путовање у ову релативно удаљену регију лакшом и забавнијом (као што сам се и ја бринуо) застрашујућом. Од града Изумо је возом, мимо сеоских кућа и кухињских вртова, мање од пола сата вожње, до Матсуе. Такозвани "Град воде", обрубљен реком Тењин и језером Шинџи, које је познато по спектакуларним заласцима сунца, Матсуе такође поседује опсежан систем јарка који окружују његов дворац из 17. века. У ведрим данима блистава водена светлост меша ружичасту ауре Венеције са океанском светлошћу обале Северне Калифорније.
15-минутна вожња таксијем од центра града Матсуе је Таматсукури Онсен, врело врело у којем одседамо и где се каже да богови уживају у урањању у лековите воде. Кроз ово буколично предграђе пролази река Тамаиу, обрубљена са обе стране цветајућим трешњама које засјењују групе породице и пријатеља који излазе на плавоплаве пластичне цераде које су ригере за ову верзију древног обичаја цвета трешње у 21. веку. гледање.
Најпознатија, генијално славна верзија овог поштованог обичаја креће се по дворцу Матсуе у касно недељно поподне које посећујемо. Линије јарко обојених штандова продају играчке, ситнице, маске, лигње на жару и пржене куглице од теста пуњене хоботницом. Најпопуларније штандове нуде још топли колачи од јаја (обликовани мало као маделеинес) и свеже печени кнедле од пасуља, играјући се на (помало мистифицирајућу, за мене) јапанску страст према ономе што неко може назвати екстремним слаткишима. У међувремену, на засјењеној платформи, оркестар флауте и схамисен производи вртоглаве фразе класичне јапанске музике.
Дворац Матсуе уздиже се попут камене свадбене торте, његови монументални зидови подржавају низ терасастих вртова. На њеној сјеверној падини налази се шумовити парк брижљиво његован како би створио дојам нетакнуте дивљине. На врху брда је сам дворац, украшена, складна, врсна грађевина, која се састоји од пет спратова и изграђена је на свој начин познат као „пловер“ стил кровова, који се уздижу до стрмих врхова и закривају према споља и према горе, што сугерира раширила крила обале.
Дворац је једно од оних места због којих сам пожелео да знам више (или да будем истинит, било шта уопште) о столарији, како бих могао правилно да ценим занатство које је омогућило да се конструкција изгради без ексера, састављена од вештачке столарије у шта мора бити врхунска инкарнација конструкције језика и жлебова. Могу се само дивити изгараном богатству дрвене споредне колосијека; уметнички предмети, самурајске кациге, антички кимони; историјски фреске и архитектонски модели у музеју замка; и вртоглави поглед на далеке планине са отворене платформе на највишем спрату.
Наш способни сапутник, Цхиеко Кавасаки - многи мањи јапански градови и места пружају добровољне водиче на енглеском језику кроз општинске туристичке бирое, ако их претходно контактирате - објашњава мноштво сујеверја повезаних са замком. Према једном, конструкцију су мучили проблеми све док радници нису открили лубању пробијену копљем; тек након што је лобања добијена свечаном сахраном, зграда је текла несметано. И док стојимо на највишем нивоу, гледајући изнад језера Шинџи, Цхиеко нам говори да се верује да је острво усред језера - Бриде Исланд - настало када је млада супруга, коју је свекрва малтретирала, била малтретирана, одлучила да се врати својој породици пречицом преко залеђеног језера. Кад се лед неочекивано отопио и она се пробила и утопила, богиња се смиловала над њом и претворила је у острво.
Док Цхиеко говори, поново се размишљам о Лафцадио Хеарн-у и о ужитку који је уживао слушајући - и снимајући - такве приче. У свом есеју "Главни град провинције богова", Хеарн понавља причу, коју назива "Острво младе жене". Његов резиме је скраћена верзија онога што нам је Цхиеко управо рекао. Можда се мит и даље развијао и развијао током деценија које су претходиле, а можда је данас жив колико и у Хеарново време, и вековима пре тога.
Хеарнова бивша кућа и музеј у близини, у дну замка, налазе се у старој самурајској четврти. У Музеју Хеарн, као и у Изумо-таисхи, опет се налазимо међу ходочасницима. Само су овај пут ходочасници. Стална парада јапанских посетилаца са страховитом прошлошћу садржи витрине које садрже низ меморабилија, од кофера које је Хеарн носио са собом у Јапан, до згодних примерака првих издања његових књига, фотографија своје породице, његових цеви и шкољке са шкољкама с којом је наводно позвао је своје слуге да му запале цев, писма својим идиосинкратским рукописом и ситним кавезима у којима је држао птице кућне љубимце и инсекте. Оно што изгледа подстиче посебно интересовање и нежност међу његовим фановима је високи сто који је Хеарн специјално направио да би олакшао читање и писање, јер је био тако кратак и вид тако лош (једно око изгубљено је у детињству). Почетни писци свугде би могли да узму лекцију из Хеарновог начина рада: кад је мислио да је готов са комадом, ставио га је на неко време у фиоку за сто, потом га извадио да га ревидира, а затим га вратио у фиоку, процес то је трајало док није имао тачно оно што је желео.
Хеарнова слика свуда је у Матсуеу; његово слатко, помало плахо и меланколично бркасто лице краси лампионе кроз град, а у сувенирницама можете чак купити марку чаја са његовим портретом на паковању. Опћенито се претпоставља да Хеарново мјесто у срцу Јапанаца произлази из жаришта којим је усвојио њихову културу и покушао је учинити разумљивијом Западу. Али у својој фасцинантној књизи из 2003. о односу између Нове Енглеске и Јапана из 19. века, Велики талас, књижевни критичар и историчар Цхристопхер Бенфеи тврди да је Хеарн, који је презирао лоше понашање страних путника и изразио жаљење због страхопоштовања са којим су Јапанци тежили следите западне моделе, „готово сам међу западним коментаторима ... елоквентно је гласио ... јапанску љутњу - и посебно љутњу на западне посетиоце и становнике Јапана“.
"Чујте", примећује Бенфеи, "Јапан је посматрао кроз идеализовани измаглицу сабласних" преживелих "из антике." У складу с тим, његова бивша резиденција тешко би могла изгледати јапанско више традиционално. Прекривене татами простиркама и раздвојене клизним екранима схоји, једноставне, елегантне собе карактеристичне су за вишенаменску, практичну прилагодљивост јапанских домова, у којима се дневне собе лако претварају у спаваће собе и обрнуто. Повлачењем вањских екрана пружа се поглед на вртове, вештачке аранжмане стена, баре, магнолију и мирту од жбуња, а све је Хеарн описао у једном од својих најпознатијих есеја, "У јапанском врту." Бука жаба је тако савршено правилна, умирујућа, па - усуђујем се то рећи? - Као да на тренутак замишљам (погрешно) да би се то могло снимити.
У својој студији, Хеарн је радио на чланцима и причама које су постале све мање бујне (недостатак који је ометао његову рану, новинарску прозу) и евокативнији и прецизнији. У "Главном граду провинције богова", Хеарн је написао да је најранији јутарњи звук који се чује у Матсуе "ударање бујног штетника кометсукија, чистача пиринча - нека врста колосалног дрвеног млажњака ... .Тада бум великог звона Зокојија, храмова Зенсху, "затим" меланхолија одјекује бубњањем ... сигнализирајући будистички сат јутарње молитве. "
Ових је дана становнике Матсуеа више вјероватно пробудити бука саобраћаја који струји дуж брзих цеста које граниче с језером. Али чак и с обзиром на стварност савременог Јапана, изненађујуће је лако наћи место или угледати нешто што вас - у духу, ако не у прецизним детаљима - чини да сте у суштини непромењени откад је Хеарн овде провео своје најсрећније дане.
Једно такво место је и светиште Јозан Инари, које је Хеарн волео да прође на путу до школе у којој је предавао. Смештено недалеко од музеја Хеарн, у парку у подножју замка Матсуе, светиште - напола скривено усред зеленила и помало тешко пронађено - садржи хиљаде приказа лисица, гласника бога (или богиње, зависно од начина на који је божанство представљено) Инари који одређује богатство бербе пиринча и, продужено, просперитет. Пролазећи кроз капију и авенијом лисица налик на сфинге исклесане у камену, стижете до срца светишта, на шумовитој проплани препуној више камених лисица, напушених временом, прекривене маховином, распадајући се с годинама - и праћени редом после низ новијих, светлих, бијелих и златних керамичких лисица. Инари светишта, која су у Јапану постала све популарнија, неки сматрају да их је угањати и најбоље их је избегавати након мрака. Када стигнемо до оног у Матсуеу, сунце тек почиње залазити, што је можда део разлога што смо сви сами тамо. Са истовремено уређеном и случајном богатством лисица, место сугерира она опсесивна, аутсајдерска ремек дела која су створили народни уметници покренути да прекрију своје домове и дворишта полка тачкама или боцама или дугмићима - разлика је у томе што је Инаријска светиште настала заједница, преко генерација, лисица од лисице.
Овако се осећам у ризику да упаднем у замку у коју се, често се тврди, Хеарн срушио главом - то је замка романтизовања Старог Јапана, изгубљеног Јапана и игнорисања отрежњујуће стварности савременог живота у овој пренапученој земљи која је доживела деценију економског колапса и стагнације током 1990-их, а сада се суочава, заједно са осталима, са још једном финансијском кризом.
Дух нам се поново подиже када стигнемо до Хагија. Иако се становништво овог напредног лучког града на Јапанском мору, до пет сати возом низ обалу од Матсуеа, стара, град изгледа одлучан да сачува своју историју и истовремено остане виталан и перспективан, да његује оно што би Хеарн назвао "уштедом" старијег Јапана и да користи оно што је остало од прошлости да живот учини угоднијим за живе. Тако су рушевине дворца Хаги - изграђене 1604. године и напуштене крајем 19. века - уређене и прерасле у атрактиван парк у коме уживају локални становници.
Одавно успостављен као центар за керамику, Хаги је неговао своје занатлије, а сада је познат по високом квалитету керамике која се овде производи и може се продати у многим атељеима, галеријама и радњама. Хаги се може похвалити још једним љубавним обновљеним самурајским округом, али овде су старије куће окружене кућама у којима људи још увек живе и негују бујне вртове који се могу видети преко поцрњених зидова. Сам Јоши, наш водич, води нас у резиденцију Кикуиа, пребивалиште трговачке породице из почетка 17. века. Можда најсложенија и најзанимљивија кућа коју смо посетили у овом делу Јапана, резиденција Кикуиа садржи упечатљиву колекцију домаћих предмета (од сложених украса за косу до изванредног пара екрана на којима су сликани змај и тигар) и артефакте које породица користи у свом послу, пивару и продаји сојиног соса. Иасуко Икено, перспективни доцент који се чини оправдано поносан на антику и лепоту куће Кикуиа, демонстрира генијалан систем који омогућава клизна врата - дизајнирана за заштиту од кише - да се окрећу око углова зграде. Води нас и кроз врт у коме, као иу многим јапанским пејзажима, удаљеност од само неколико корака радикално мења поглед, и она нас подстиче да размотримо цветајуће трешње и древне цедре.
Наша посета Хагију кулминира у храму Токоји, где млади, харизматични будистички опат, Тетсухико Огава, председава једињењем које укључује гробље које подсећа на оно у Гессхоји-ју. Вране, које не могу да приметим, готово су гласне као оне у Матсуеу. Али храм је далеко од напуштеног, и док редови камених фењера свједоче о предстојећем мртвом, у овом случају клану Моури, живи такође много свједоче. Заправо, место је прилично гужве за обично поподневно радно време. Када питам опата шта представља типичан дан у животу будистичког свештеника, он се насмеши. Буди се у зору да се моли, а увече поново моли. Међутим, остатак дана ради све оно што раде други људи, на пример, куповину намирница. И одређено време посвећује утехи и подршци ожалошћенима чији су најмилији сахрањени овде. Поред тога, помаже у уређивању јавних програма; Град сваке године организује серију концерата класичне коморне музике у склопу храмова.
Као што се догађа, ипак није обично поподне. То је Будин рођендан - 8. априла. Стална поворка слављеника стигла је да почасти бебиног Буде пијући слатки чај (опат нас позива да испробамо - укусан је!) И точењем чаша од чаја преко статуе божанства. Док смо тамо, Јусетсу Мива, један од најпознатијих Хагијевих лончара, стиже, као и сваке године на овај датум, да пожели Буду добро.
Непосредно пре него што кренемо, Тетсухико Огава показује нам дрвено звоно, исклесано у облику рибе, које се традиционално користи у зеничким храмовима за позивање монаха на оброке. У устима рибе налази се дрвена кугла која симболизује земаљске жеље, а ударајући звоном, каже нам опат, проузрокује да риба (опет, симболично) испљуне дрвену куглу - сугерирајући да и ми треба да се решимо свог светског чежње и жудње. Док звук звона одјекује над храмом, над гробовима клана Моури, изнад глава обожавалаца долазе да пожеле Будхи сретан рођендан, и над љупким градом Хагијем, сматрам да мислим да је најтежа ствар за мене да изгубим може бити жеља да се вратим овде. Чак и усред путовања, проучавао сам водиче како бих открио како и када бих могао поново да видим овај прелепи регион, ово пријатно и заводљиво мешање старог и новог Јапана, где сам разумео - као што нисам могао пре Дошао сам овде - зашто се Лафцадио Хеарн подлегао својој чаролији и нашао немогуће напустити земљу, где се, после читавог живота лутања, коначно осетио као код куће.
20. књига Францине Просе, Анне Франк: Књига, живот, загробни живот, биће објављена овог месеца. Фотограф Ханс Сауттер живи и ради у Токију 30 година.
До сваког од гробних подручја у храму Гессхоји из 17. вијека долази се кроз исклесана врата украшена тотемима животиња и биљака од владара који су укопани у њих. (Ханс Сауттер / Аурора Селецт) 
Францине Просе је председница америчког центра ПЕН и аутор је бројних књига. Отпутовала је у Јапан да истражи западну обалу Јапана. (Паул Хавтхорне / АП Имагес) 
Јапанска западна обала позната је по својим тихим градовима и ритмом корњаче. (Гуилберт Гатес) 
Све што је остало од замка Хаги јесу његове рушевине. Изграђен 1604. године, дворац се налази у мирном парку Схизуки на северозападном врху града. (Ханс Сауттер / Аурора Селецт) 
Иако су вране у будистичком храму Гессхоји веома гласне, нешто о њеним вртовима, познатим по 30.000 плавих хортензија, изазива посетиоце који шапућу. (Ханс Сауттер / Аурора Селецт) 
Трљање главе Гессхоји-јеве огромне корњаче каже се да осигурава дуговечност. Стела је била стављена на леђа, неки кажу да обесхрабрује њене перамбулације. (Ханс Сауттер / Аурора Селецт) 
Традиционална капија, или торије, означава праг до шинтоистичког светилишта Изумо-таисха, где се верује да ће се у октобру окупити свих осам милиона богова духа. (Ханс Сауттер / Аурора Селецт) 
Ходочасници пишу молитве на дрвеним плочама, постављеним тако да их духови читају када се верује да се сазивају. (Ханс Сауттер / Аурора Селецт) 
Изумо-таисха, која потиче из осмог века, најважније је светиште у префектури Схимане. Посвећена је богу срећних бракова, што објашњава многе забринуте парове који је посете. Коноп идентификује свето место. (Ханс Сауттер / Аурора Селецт) 
Писац Лафцадио Хеарн био је несретник у Америци годинама лутао све док није стигао у Матсуе 1890. Оженио се Јапанком, постао грађанин и почео да пише приче о својој усвојеној земљи. (Мари Лоуисе Винцент Лафцадио Хеарн Цоллецтион / Хирам Цоллеге) 
Реплика стола Лафцадио Хеарн, подигнута да га приближи његовом добром оку, могу да им се диве посетиоци који и даље лете тамо где се коначно осетио као код куће. (Ханс Сауттер / Аурора Селецт) 
Позлаћени елементи учвршћују богатство и утицај шогуна клана Моури који су основали будистички храм Токоји 1691. Они су вековима обликовали догађаје у региону, али њихова моћ је пропадала када је јапански феудални систем почео да се открива 1854. (Ханс Сауттер / Аурора Селецт)
