Острво је посебно место у које често улазе становници и спољни посматрачи у идентитет, живот и личност. Људи причају и шапућу, бране и нападају, хвале се и осуђују острво као да је копна пријатељ, члан породице или непријатељ.
Не знам зашто острва надахњују такве персонификације или стварају тако снажна мишљења. Неки људи, укључујући моје и рођаке, искорачили су с обале Лонг Исланда и више се нису вратили. Остали одлазе неколико година пре него што се врате. И други одлазе, али без обзира на то колико су били млади док су пловили, још увијек то сматрају "доле кући".
За мене, чак и више од острва или родног града, Лонг Исланд је породица и баштина. Рођен сам оточанин из осме генерације. Непологетицно сам поносан сто казем да је моја породица изградила острвску заједницу и помогла јој да одрзи 200 година.
Породица је цвјетала и пропала и свађала се на обалама Лонг Исланда. Били су одушевљени привредни радници, неуморни радници, радници, бандити, алкохоличари, црквени радници, вође заједнице, одвојени, зли, честити и забавни уз обале луке која носи породично име и на обронцима која садрже тела њихових форебеарс.
То је наслеђе које људима из других држава понекад надахњује одређену количину сплетки, збуњености и снобизма. Митови, и позитивни и негативни, о острвима - и о самом Мејну, по том питању - су легија. Становници обоје наизменично су представљени као рибани рибар, чврсти шумари, мудри мудраци или пијани, заостали бркови.
Свакако да за све ово постоји неко духовно оправдање. Чини се да острво поседује и може потенцијално изгубити јединствену животну силу. Отприлике 300 током цијеле године острвских заједница Маине-а, иако се многе састојало од не више од неколико породица, умрло је током протеклог века. Ипак, више од 250 година након што се први пут појавило на наутичким картама и готово два века након што су досељеници изградили прве брвнаре, Лонг Исланд преживљава. Између „рике океана“, како је рекао један писац, Лонг Исланд је једно од само 15 острва Маине које још увек подржавају заједницу током целе године. А један је од најмањих и најудаљенијих.
Острво се налази у заливу Блуе Хилл, отприлике осам миља југозападно од острва Моунт Десерт, али свет удаљен од туристичке привреде Бар Харбоур и угледних имања Нортхеаст Харбоур и Сеал Харбоур.
Село радничке класе које окружује Басс Харбор најближа је копнарска лука и она коју најчешће користе Лонг Исландерс. У вожњи од луке Басс до Лонг Исланда, три главна острва су сједињена у прве четири миље: Велико Готско острво, Острво Плацентија и Црно острво. Све три некада су подржавале заједнице током цијеле године, али сада Греат Готт има само летње становнике, Блацк има једну кућу, а Плацентиа напуштена.
Због свог места на најудаљенијој линији острва Маине, Лонг Исланд се 1800-их обично звао Оутер Лонг Исланд, а понекад и Лунт'с Лонг Исланд како би се разликовао од острва са сличним називом ближе Плавом брду. Почев од 1890-их, село на острву постало је познато и као Френцхборо, названо по адвокату из Тремонта који је помогао оснивање прве поште на острву.
Заједница од око 70 година током цијеле године сједи на падинама обале Лунт Харбор или у близини њих, дуги отвор у облику поткове који пружа заштиту од свих временских прилика, осим сјевероисточног вјетра. Заклоњена и доступна лука један је од разлога зашто је Лонг Исланд преживео, док су остале острвске заједнице умрле.
Лунт Харбор се отвара према острву Моунт Десерт с брежуљцима Моунт Десерт на хоризонту. У летњим ноћима можете седети на пристаништу и гледати фарове из аутомобила пуних туриста док се пењу на врх планине Цадиллац, високо изнад националног парка Ацадиа.
Банке се оштро удаљавају од луке Лунт, пружајући уточиште углавном скромним кућама да мирно поштују свакодневне одласке и доласке.
Чамци јастога (Деан Лавренце Лунт) 
Источна плажа на Френцхборо-у, Лонг Исланд (Деан Лавренце Лунт) Острво има нешто више од једне километра асфалтиране цесте која почиње на трајектном пристаништу и води око увале до компаније Лунт & Лунт Лобстер Цо., једине острвске компаније са пуним радним временом. Уз пут, пут пролази Француску поштанску пошту, Француско историјско друштво, Бутик Беки, Конгресну цркву Лонг Исланд и Основну школу Френцхборо. Црква и школа саграђени су 1890. и 1907. Нема опште продавнице.
Напуштајући луку, стазе и земљани путеви вијугају кроз некад нетакнуте шуме смреке, пролазеће мочваре, лишаје прекривене лишајевима и мале маховите закрпе где су зимзелене гране уступиле места повременим погледима сунчеве светлости. Мало је упозорења пре него што се ове стазе испразне на гранитне обале острва, и одједном се скучене, понекад клаустрофобичне шуме уступају моћном Атлантику.
Главне стазе су заправо стари путеви за сјечу. Ови земљани путеви воде до источне плаже, рибњака Беавер, јужне увале до дела Рицхс Хеад-а, најзначајнијег географског обележја острва и његове најисточније тачке. Округласта глава, која је с главним острвом повезана уским стијеном, изложена је отвореном мору.
Насељени Вилијамом Рицхом и његовом породицом 1820-их, Рицхс Хеад је био готово једино друго острво село скоро 80 година. Напуштен је од прелазног века. Само незнатна депресија ручно ископаних подрума у близини некадашњих обрадивих површина сугерира да су три генерације пионира тамо живеле, радиле и одгајале породице.
Чудно ми је читати о историјској смрти некада заједничких острвских заједница, убијених напретком и променљивим начином живота, током 19. и почетком 20. века. Многи су нестали без трага. Неких дана, док стојим у чамцу с јастогом свог оца и пловим поред сада напуштених Плацентија и Црних острва, па чак и летње колоније Великог острва Готт у заливу Блуе Хилл, обузео ме осећај меланхолије.
На Црном замишљам жељезнице које су некада возиле гранит из каменолома до чеканих бродова. Замишљам старца Бењамина Давеса, острвског пионира раних 1800-их, који је амбицирао преко обале до свог рибарског брода. Или моја велика прабака, Лидиа Давес, гради двораце као дете на пешчаној плажи уз базен на Црном острву. Познавање заједнице која је постојала чини острво још старијим и беживотнијим - попут некада ужурбане куће на углу која стоји тихо и празно, изузев нацртаних завеса и прашњавог посуђа, сложеног у ормариће с папучама. Једноставно знате да се живот никад неће вратити.
Ја више не живим у Френцхборо-у; факултет, посао и живот одвели су ме кроз Нову Енглеску и Њујорк да бих неко време истраживао друга места. Ово истраживање је било забавно и просветљујуће и без сумње је давало одређену јасноћу острвском животу, чему ћу се једног дана вратити. Ипак, скоро 23 године Лонг Исланд ми је одговарао као друга кожа. Познавао сам његов пејзаж по додиру, мирису и интуицији. Од добро утопљене шуме иза моје куће до стаза јелена који се вијугао кроз грмље грмља до сланих језера до срушених стијена велике плаже, познавао сам земљу. Знао сам мирис маховине, скривене потоке, испуцале избочине, обалу и јединствена стабла. Крштен сам у цркви у луци, школовао се у једнособној школи, конзумирао дневне изласке на видиковцу и бавио се косим гранитом „Гоосеберри Поинт“.
Већ два месеца у јулу и августу, лука Лунт пуна је јахти, а њихови путници користе се релативно лаганим и сликовитим пешачким стазама. Или би могли само седети и намакати се у ноћној тишини разбијеној само капањем воде уз труп или повременим звецкањем звона острва Харбор.
На тако оштрим острвским вечерима, за које су потребне мајице чак и у августу, можете погледати у ведро ноћно небо и видети више звезда него што сте икада знали да постоји. У ствари, они изгледају толико много и висе тако близу да се чини да можете скоро пружити руку и додирнути само Небо.
Ово је адаптација из првог поглавља, "Лонг Исланд Маине", књиге, Хаулинг би Ханд: Живот и времена острва Маине, аутора Деана Лавренцеа Лунта (меке корице), Исландпорт Пресс, 2007.
