Пивска башта Хофбраукеллер у минхенском округу Хаидхаусен била је пуна капацитета. Можда је хиљаду људи, највише у 20-има и 30-има, седело раме уз раме за дугим столовима, пилојући литре пива, жвакало масне переце и одржавало стални урлик бонхомие. Био је то савршен тренутак за плакате у граду који се дуго оглашавао као цитадела доброг заједништва подстакнута неумољивим количинама најбољег пива на свету. Али то је такође била сцена која не би изгледала управо тако пре само неколико година. Готово некој особи, пивци су носили националне боје - црвену, жуту и црну - у знак подршке шанси немачке фудбалске репрезентације против Турске у полуфиналу Евро-купа у Швајцарској 2008. године.
Из ове приче
[×] ЗАТВОРИ
Неки се могу опустити и прочитати новине уз шољу кафе или чашу вина, али у јужној Немачкој то раде уз пиво
Видео: Пивски вртови Баварске
[×] ЗАТВОРИ
Тхе Хофбраухаус. Сала пива за пивару Хофбрау. (Тони Анзенбергер / Анзенбергер Агенци) 
Средњовековна зидна капија. (Тони Анзенбергер / Анзенбергер Агенци) 
Палата Нимфенбург. (Тони Анзенбергер / Анзенбергер Агенци) 
Музеј Ресиденз, Антикваријум. (Тони Анзенбергер / Анзенбергер Агенци) 
Стара градска кућа, улица Тал. (Тони Анзенбергер / Анзенбергер Агенци) 
Фото галерија
Сличан садржај
- Археолог пива
Под крошњама кестена постављени су ТВ екрани који приказују утакмицу. Свирајући немачку химну, многи у башти су стајали и, уз Хаиднову царску мелодију, отпевали "Еинигкеит унд Рецхт унд Фреихеит / Фур дас деутсцхе Ватерланд!" ("Јединство, правда и слобода / За немачку отаџбину!"). Одсутна је била озлоглашена фраза "Деутсцхланд, Деутсцхланд убер Аллес!" ("Немачка, пре свега Немачка!"), Коју су нацисти искористили да се похвали немачком супериорношћу и која је после рата спуштена са химне. "Пре две године, када је Немачка била домаћин финала Светског купа, " рекао је младић поред мене, "овај истицање патриотизма био би незамислив. Било би нас превише срамоте."
Требало је више од пола века да Минхен, који ове године обележава своју 850. годишњицу, врати национални понос својој широкој лепези ствари на које треба да се поноси. Трећи по величини немачки град (после Берлина и Хамбурга) и главни град државе Баварске, Минхен се дуго хвалио од лагане софистицираности и љубави према срчаним ужицима - док је стајао изразито одвојен. У роману Тхомаса Волфеа „Веб анд тхе Роцк“, приповедач примећује, Минхен „је врста немачког неба .... велики немачки сан преведен у живот .... У другим деловима Немачке људи ће дизати очи и уздахнути кад кажете да идете у Минхен: "Ацх! Мунцхен ... ист сцхон!" "( Сцхон значи леп, леп и леп.)
Новинар Тхомас Манн, који је живео у Минхену пре него што је побегао у Америку након што је Хитлер дошао на власт, започео је своју кратку причу „Гладиус Деи“ оним што је можда најпознатији опис градских дражи: „Минхен је био сјајан. Сјајни свод свилено плаве боје небо је стајало изнад свечаних тргова, беле колонаде, класицистички споменици и барокне цркве, лепршаве фонтане, палате и паркови главног града, а његови широки светли видици, обложени дрвећем и лепо пропорционални, баскирани у светлуцавој измаглици у раном јунском дану. "
Као што се често дешава у Манновој причи, расположење убрзо замрачује - у овом случају појавом фанатичног реформатора који одлучује да уништи градску раскош у великом пожару. Објављена 1902. године, прича непристојно предочава развој који су требали да назив Минхен постане синонимом за неке од најгорих догађаја 20. века: рођење нацизма; британски, француски и италијански апел за Хитлером 1938; масакр 11 израелских спортиста од стране палестинских терориста на Олимпијским играма 1972. године. Док сам се придружио навијајући за победу Немачке над Турском, подсетио сам себе да је управо овај Хофбраукеллер 1919. године одржао свој први јавни политички говор.
Минхен је претрпео велику штету током Другог светског рата - савезнички ваздушни напади погодили су град 71 пут. Након рата, пажљиво је обновљена да би изгледала што је више могуће прије 1940. У том су процесу градски очеви срушили или маскирали многе зграде повезане са Трећим Реицхом. Хитлеров Минхен, тмурни туристички водич бизнисмена, који је постао писац Јоацхим вон Халасз, идентификује 35 година која и даље преживе, а многа су витална за Хитлеров успон и владавину, али сада се користе у бенигне сврхе. Укључују врхунску туристичку атракцију Минхена, светски познату пивницу Хафбраухаус; најстарији грандиозни хотел у граду, Виер Јахресзеитен Кемпински; и банкетски салон у Алтес Ратхаусу (Стара градска кућа), где је Јосепх Гоеббелс оркестрирао Кристаллнацхт (Ноћ разбијеног стакла), током кога су хиљаде јеврејских предузећа, кућа и синагога широм Немачке уништене или уништене, око 100 Јевреја је убијено а око 30.000 других послато је у концентрационе логоре, многи одлазе у Дацхау, тик уз Минхен.
Последњих година, Минхен је константно сврстао се међу најпожељније градове на свету, захваљујући неприметном спајању модерног са средњовековним, пространости његових јавних башта и авенија, свом најпроспективнијем немачком граду, културном светском класом атракцијама, врхунским јавним превозом и управљивом популацијом од 1, 3 милиона. Минхен је један од ретких већих градова у коме се осећа угодно. Немци га зову "Милионендорф" - "село од милион људи".
Минхен такође ужива репутацију једног од најсигурнијих градова у Европи. Ходајући из баште пива до мог хотела близу поноћи, прешао сам реку Исар, с њезином бујном водом и бујним, зеленим обалама, прошетао се дуж Макимилианстрассеа, поред продавница са таквим именима као што су Цартиер, Диор и Вуиттон, и коначно ушао у лавиринт уске улице у Алтстадту (Стари град). Чувши звук ципела на плочнику, имао сам осећај као да имам овај прелепи град у потпуности себи.
"Минхен је одувек имао осећај за себе као посебан град", каже Тхомас Веиднер, старији кустос Градског музеја на Ст.-Јакобс-Платзу. "Склони смо да о себи мислимо више као о Мунцхнерима, него о Баварцима." Стајали смо пред безизлазном фигуром Хенрија Лава, члана династије Велф и војводе од Баварске и Саксоније, који је, углавном се сматра, основао Минхен 1158. године порушивши стари мост преко Исара и конструирајући нови дуж античке руте трговине соли. У близини је било насеље монаха ( Монцхе ), које је, према неким извештајима, име добило град. Хенри је 1180. године изгубио Баварску од ривалске војводске породице - Виттелсбацхса. Њихови чланови владали су Баварском наредних седам и по векова. 1918. године, након понижавајућег пораза Немачке у Првом светском рату, народна револуција коју је предводио јеврејски социјалиста Курт Еиснер уклонила је последњег Виттелсбацховог монарха, краља Лудвига ИИИ, а Баварска је постала република. Еиснер је убијен убрзо након што је постао први републички премијер; настала политичка нестабилност показала се као плодно тло за пораст нацизма.
Веиднер је рекао да је музеј управо завршио реорганизацију свог фонда како би изложба 850-годишње историје града могла први пут да буде приказана хронолошки. Док ме је водио кроз четири спрата, почео сам да ценим како је Минхен могао да створи своје изванредно самопоштовање. Најважнија је била Виттелсбацхсова трајност, која је жигосала град укусима сукцесивних владара и давала му необичан континуитет и стабилност. Такође на доказима изложби било је и дугогодишње држање града римокатоличке вере, што га је раздвојило од својих протестантских суседа на северу и истоку Немачке. Изнад свега било је јасно да су вековима градски оци показали изузетну спремност да страни утицај прилагођавају сопственим циљевима.
План града Минхена остао је у суштини непромењен од касних 1500-их, када се састојао од четири квадранта постављена на решетку крста - шема лако уочљивог у једном од модела музеја који илуструје еволуцију града од места поки-ка до најважнијег урбани центар у јужној Немачкој. Приметио сам егзотичне куполе у облику лука које и данас круне куле близанце огромне готске катедрале у центру града, Фрауенкирцхе (црква Госпе), која је саграђена крајем 15. века. Куполе су додате неколико деценија касније. "У почетку су људи мрзели те" стране "куполе, " рекао је Веиднер, "али сада су њих препознати као" Минхен ". Данас ниједна зграда у граду не може бити виша од кула Фрауенкирцхе. "
Модел из Минхена из 19. века показао је широке булеваре обложене некласичним фасадама. "Ово је утицај краља Лудвига И", рекао је Веиднер. "По мом мишљењу, он је био одлучан да надмаши величину коју је Наполеон донео у Париз." Заустављајући се пред примамљивим портретом егзотичне жене, Веиднер ми је рекао да је Лудвигова љубавница Лола Монтез, "шпанска" плесачица и куртизана ирског рођења, чије је бурно држање над краљем дијелом довело до његове абдикације 1848.
У јако руралној држави која се поноси одржавањем традиције, Минхен је такође значајан по својој прилагодљивости. Град, који је у 16. и 17. веку након реформације остао зидано католичко упориште, промовисао је култ Девице Марије (отуда и име централног трга, Мариенплатз). Ипак, као одговор на немачко просветитељство из 18. века, градски су очеви срушили околни средњовековни зид, остављајући неколико још непомичних капија као доказ прошлости док су прихватили шири свет.
Други пример отворености Минхена је сјајни градски Енглисцхер Гартен (енглески врт), један од највећих градских јавних паркова на свету. Дизајнирао га је 1789. године Бењамин Тхомпсон (касније гроф вон Румфорд), полимат из Вобурна у Массацхусеттсу, који је такође донео гајење кромпира у Баварску, где је изумио двоструки бојлер, кафу за кафу, кухињски асортиман и "Румфорд супу". храњиви чорби за сиромашне.
Сусјед Градског музеја на Ст.-Јакобс-Платзу је нови јеврејски центар - три зграде у којима се налазе центар заједнице, музеј и синагога. До 1945. јеврејско становништво Минхена опало је са више од 10.000 на 84. Од 1991. године, када је Немачка почела званично дочекивати јеврејске избеглице из бившег Совјетског Савеза, број Јевреја у том граду нарастао је на 9.585. Нова синагога Охел Јакоб, која је отворена 2006. године, обележава видљиви повратак јеврејског живота у центар града први пут од 1938. Непосредно пре уништења оригиналне синагоге Охел Јакоб током Кристаллнацхта те године, нацисти су присилили градске Јевреје да порушити своју главну синагогу на Херзог-Мак-Страссеу. Нови комплекс смештен је у близини великог Виктуалиенмаркт-а на отвореном, чији вртови пива и препуне канте поврћа, меса и рибе окупљају становнике од зоре до сумрака. Као што је Цхарлотте Кноблоцх, преживела особа холокауста, приметила зграду Јеврејског центра, Минхен је сада вратила граду место где се „Јевреји и не-Јевреји [могу] састати у средини“.
У граду чија љубав према сликовитом може надвладати посетиоца, нашао сам отмену, монументалну синагогу инспиративну изјаву. Из непрозирне основе камења налик зиду плача уздиже се стаклена коцка затворена заштитном брончаном мрежом - спуштени фењер који изражава заповијед Библије за отварање, "Нека буде светлост." Унутар су имена 4.500 минхенских Јевреја које су нацисти убили, 105 метара дуг „Коридор сећања“.
"Предуго су минхенски Јевреји, живи и мртви, нису имали место где би их могли видети", рекла ми је Еллен Прессер, културна директорка центра. "Сада је овде."
Кратка шетња градом највећа је градска зграда - бивша палача Виттелсбацхса, позната једноставно као Ресиденз. Упркос импозантној ренесансној фасади и величини (огроман комплекс изграђен око седам дворишта), удобно се гнезди на улицама и трговима погодним за пешаке који чине трговачко и историјско средиште града. Спектакуларно уређене собе отворене су за јавност и добро их је видети. Али током ове посете, одлучио сам се за летњу палату предграђа Виттелсбацхс, Ниммпхенбург, 20 минута вожње трамвајем од Мариенплатза.
Почео је 1664. године и увелико се проширио током наредног века, Сцхлосс Ниммпхенбург (Нимфенбуршка палача) супарница је Версајској палачи због величанствености своје фасаде и декорације својих салона. Геометријски распоред вртова протеже се на големој ливади и густом шумовитом парку који раскошну баварску природу доводи до ивице града. У парку се налази можда најелегантнија забавна кућа икад изграђена - умањени ловачки дом Амалиенбург, који је белгијски архитекта Францоис де Цувиллиес дизајнирао у 18. веку за Карла ВИИ и његову аустријску супругу, Марију Амалију. Као да узбуђење краљевског лова није било довољно, Цувиллиес је замислио средишњу собу која је архитектура чисти чисти делиријум - замишљена Дворана огледала која се сматра епитетом немачког стила рококоа. Док су ми очи пливале у безброј рефлексија и плесачке светлости створене од вољних зрцалих и сребрних површина, замишљао сам како Цувиллиес, малени човек који је први привукао пажњу једног од Виттелсбацхса као дворски патуљак, можда баца нос на Луј КСИВ правећи толико магија у простору који је делић величине зрцало зрцала Краља Сунца у Версају.
Цувиллиес је можда звезда 850-те годишњице Минхена. Моја посета поклопила се са поновним отварањем најомиљенијег театра у граду - опере Рокоцо у Ресидензу коју је архитекта дизајнирао 1750-их за Максимилијана ИИИ Јосипа. За време рата, савезничке бомбе уништиле су гранате старог театра Цувиллиес. Али већи део његове украшене унутрашњости спашен је пре бомбардовања, а позориште је обновљено 1950-их. Пре четири године, Цувиллиес се поново затворио за обнову и модернизацију - пројекат који је на крају коштао 25 милиона евра, односно око 36 милиона долара. За поновно отварање у јуну 2008. године, Баварска државна опера поставила је нову продукцију Моцартовог Идоменеа који је своју оригиналну свјетску премијеру имао у оригиналном Цувиллиесу 1781. године.
Дворска опера из 18. века била је прилика да је видимо и видимо, а захваљујући својој интимности од 523 седишта, тапецираним ружичастим тапетама, раскошно позлаћеним украсима и меко блиставим лустерима, нови Цувиллиес-Тхеатре учиниће да се сви у траперицама и патикама осећају чудесно. неумесно. Мунцхнери озбиљно схватају своју оперу, а публика за Идоменеоа била је одјевена у деветорицу.
Неколико дана касније придружио сам се многим другима иза угла, на главном месту Државне опере, Народном позоришту, због узбудљиве представе Вагнеровог Тристана и Изолде, која је своју светску премијеру доживела у Минхену 1865. Опера је започела у 16 часова. тако да би било доста времена за вечеру између чинова, десерт у кафићу Спатенхаус ан дер Опер преко пута трга, када се представа завршила у 22 сата, и пиће у Сцхуманновом бару на Одеонсплатзу. Оперисање опере може бити озбиљан подухват у Минхену, али је такође опуштено - прекривено вековима навика, и раздваја се у ритму градског ритма.
Са популацијом знатно мањом од Нев Иорка, Лондона, Париза или Берлина, Минхен је дуго подржавао не један већ три симфонијска оркестра светске класе - Минхенску филхармонију, Баварски државни оркестар и Симфонијски оркестар Баварског радија. Чак ни недостатак клима уређаја у топлој летњој вечери није могао да спречи гомилу капацитета у загушљивој дворани Херкулес у Ресидензу, да се седи брзо кроз наступ Дворака и Малера Баварског радио оркестра, дириговао млади енглески маестро Даниел Хардинг. Док сам мазао чело, човек поред мене се осмехнуо и рекао: „Ми Немци волимо да мало патимо због наше уметности“.
Иако је дистрикт Сцхвабинг у северном делу града уживао одређену репутацију због уметничког ферментације на прелазу прошлог века (Клее и Кандински су провели неколико година тамо), Минхен никада није достигао ништа попут стаса Беча, Париза или Берлина због неговање велике уметности. Али прикупљање је друга прича, а Минхен је своју најквалитетнију уметност концентрисао на једном месту - ансамбл галерија чији се прикази крећу од скулптура древне Грчке и Рима до најновијих фантастика савремених уметника. Фондови галерија су толико огромни да их је најбоље узорковати током три или четири дана. Унаточ томе, могуће је, као што сам то учинио једно продужено јутро, да се љубитељи умјетности пролазе кроз 2500 година умјетности, правећи разумно узорковање успут.
Музеј Глиптотхек-а Лудвига И, који је изграђен између 1816. и 1830. године како би показао краљево интересовање за класичну антику, посетиоце поздравља са једном од најеротичнијих скулптура на свету - мермером мермерне величине Барберини Фаун, успаваном сатиром из око 220 БЦ, чији је вантон голотиња запрепасти и данас.
На Алте Пинакотхек, на чијој фасади се још виде ожиљци бомбашког напада који је претрпео у Другом светском рату, награда за мене међу познатим дјелима Дурера, Бреугела, Тицијана, Ел Греца и Рубенса је Мистични брак св. Катарине, од 1505-08, северно италијански мајстор Лорензо Лотто. Слика успева да буде и језиво изванземаљска и слатко реалистична.
Неуе Пинакотхек, у коме се налазе уметности из 18., 19. и почетка 20. века, био је толико оштећен током рата да је морао бити у потпуности обновљен. Издашна природна светлост зграде окупила је њену колекцију француских импресиониста, британских портретиста и немачких реалиста и симболиста дивним сјајем. Током моје последње посете посебно су ме сликале слике немачког импресиониста Макса Лиеберманна, чије сцене немачког живота, од плажа до пивских дворана, показују дубину и деликатност који, по мом мишљењу, стварају слике његовог познатијег Француза колега, Едоуард Манет, изгледа ефектно.
Минхенски Пинакотхек дер Модерне један је од најимпресивнијих светских музеја модерне уметности. Изузетно бела, изразито праволинијска са високим просторима, зграда коју је пројектовао немачки архитекта Степхан Браунфелс, још увек се осећала помало модерно - хладно и клинички - шест година након што сам је први пут посетио када је отворена 2002. Сва важна имена 20. века су овде, од Бракуе-а до Балдессари-ја, али најлепше собе припадају огромним залихама индустријског дизајна музеја - од бентвоод столица Мицхаел Тхонета из 19. века, уметника рођеног из Данске Олафур Елиассон-а, 2008, тркачког аутомобила на водоник, обученог у кожа од леда, која је била позајмљена од БМВ-ове уметничке колекције аутомобила.
Морао сам се умотати у ћебе, које је обезбедио један од стражара, да издржим прохлад у галерији, али толико ме је заинтригирао овај ледени мобител да сам се касније тог поподнева одвезао подземном жељезницом до музеја БМВ у Олимпијском парку на периферији града . Место је било препуно, углавном очева и синова, који су вршили врхове дуж модних писта попут Ерецтор-а као да су у катедрали. Заиста се могло видети: први производ компаније, авион из 1916. године; мотоцикли коришћени у Другом светском рату; упадљива сукцева јарко обојених роадстера, кабриолета, лимузина, тркачких аутомобила и лимузина - све је то даљњи доказ Мунцхнерске генија за естетски приказ.
Најбољи ресторани у Минхену, који укључују неуобичајено добар италијански асортиман, ривали су својим колегама у другим популарним европским градовима, али храна најближа Мунцхнерском колективном срцу је несумњиво Веиссвурст, бела телећа кобасица умазана слатком сенфом и опрана пивом. Било који од производа познатих минхенских пивовара „великих шест“ - Аугустинер, Пауланер, Хофбрау, Ловенбрау, Спатен и Хацкер-Псцхорр - и јесте, али традиционалисти више воле Веиссово (бело) пиво, углавном од пшенице. Они ће вам такође рећи да свеже кухану Веиссвурст требате конзумирати само за доручком - или бар најкасније до подне - у сећање на дане кад је недостатак хладњака довео до поподневног кварења меса.
Мојег последњег јутра у Минхену, придружио сам се Волфгангу Стемпфлу, декану Доеменс Академије, познатог градског института за амбициозне произвођаче пива, како бих пробао ову класичну комбинацију. На његов предлог састали смо се у 10 сати у Веиссес Браухаус, старом 450 година старом граду у Старом граду. Обични дрвени столови у кавернозној главној трпезарији са великим снопом били су испуњени познавачима специјалитета куће.
Нисам се могао сетити последњи пут када сам пио пиво за доручак, али тог јутра пола литра је испало лако као сок од поморанџе. Када сам подигао поклопац са мале таве две беле кобасице, уроњене у каду воде за парјење, арома ме је завела. Телећи пуњење је било мекано као јастук на доле, а његов укус њежан, али задовољавајући. Здрава мрља смеђе сенфа погодила ме у жељу више. Посегнуо сам за још једним залогајем.
"Свиђа ти се?" - упита Стемпфл.
"Могао бих започети свој дан овако сваки дан", одговорио сам.
Разговарали смо о његовој улози у едукацији надарених пивара о традиционалном занатству и о надолазећем Октоберфесту, годишњој пивској оргији, која испуњава сваку хотелску собу у Минхену. Стемпфл је рекао да и даље ужива у догађају упркос свом бујном комерцијализму, али да се боји да се млађи Немци почињу одлучивати за лакша пива америчког типа или чак и воћне врсте. Питао сам шта мисли да је најбоље минхенско пиво.
"Аугустинер", рекао је, именовавши пиво које су први направили аугустински монаси 1328. "То је најстарије минхенско пиво, и најпристојније."
"Зашто?" Питао сам.
"Нико не зна", рече Стемпфл. "Можда је то вода коју користе из свог бунара од 750 стопа. Можда је то нешто у необично компликованом процесу варења. То је мистерија."
"Да ли би се већина људи у Минхену сложила с тобом?" Питао сам.
"Да", брзо одговори Стемпфл.
"Па људи само знају", рекох.
"Тако је", рекао је. "У Минхену људи то само знају ."
Цхарлес Мицхенер пишу о култури и ликовној уметности.
Најдражи сапутник фотографа Тонија Анзенбергера његов је пас Пецорино, који је украсио насловницу Смитхсониан -а из марта 2006. године.
