Тај први укус мерлот грожђа био је сочан. Амелији Цеји било је 12. Било је то 1967. године и управо је емигрирала у долину Напе из Јалисца у Мексику. Њен отац, који је дошао у Сједињене Државе неколико година раније у потрази за бољим животом, послао је породици разгледницу позивајући их да му се придруже.
Током првог викенда, Цеја је желела да види шта јој је отац, па је изашла на њиве да узме грожђе.
То је био прекидан посао. Берба грожђа почела је рано ујутро и трајала је сатима на сунцу. Кад је Цеја помогла, користила је канту уместо стандардног канте за брање грожђа, која је била готово величине њеног малог оквира. За бербу грожђа било је потребно пузање испод тешке лозе у коју су комарци убодали руке и ноге, а инсекти су јој се стављали испод одеће. Убрзо јој је постало вруће и лепљиво од брања зрелог воћа. Али њихов укус је све учинио вредним.
Вино грожђе има густе коже и пуно је семенки. Мањи пречник, однос садржаја шећера и киселине, чини њихов укус далеко сложенијим од трпезаријског грожђа, које Цеја одбацује као "у основи без окуса". "То је попут угриза воћа које је тако слатко и сочно, али и када загризете у семенкама можете открити друге ароме, попут адстригентности ", каже она.
Касније се Цејин супруг Педро, којег је упознала првог дана на пољима, нашалио да је прва два сата брања грожђа, само што их је појела. Њен отац се сећа другачијег детаља - њеног проглашења на терену да ће једног дана отворити сопствени виноград.
Шездесетих година прошлог века у САД-у није било таквих винограда. Све до Другог светског рата, Американци су обављали већину теренских послова у виноградима, али како су нацрти и припреме за рат били у току, несташица радника угрозила је индустрију. Тражећи нове изворе рада, америчка влада основала је корпус усева, женску копнену војску и, посебно, програм Брацеро.
Програм Брацеро, који је трајао од 1942. до 1964. године, представљао је низ закона и споразума између Сједињених Држава и Мексика, који су довели 4, 6 милиона радника у САД. Споразум је довео до прилива мексичких радника, попут Цејиног оца, невидљивог руке које су обликовале калифорнијску индустрију вина.
„Путнички радници на терену, њихова историја и наслеђе одражавају мало познато америчко искуство и илуструју значајан утицај миграната у Сједињене Државе“, пише кустос Л. Степхен Веласкуез из Смитсониановог Националног музеја америчке историје. Веласкуез је извршио личну мисију да снима усмене историје ових брацероса и њихових породица, документујући бројне упаде и утицаје које су они донели америчкој винској индустрији.
Амелиа Цеја у „Укоријењена у породици: вино и приче о мексичкоамеричким винарима“ у петом годишњем Вечеру винара Националног музеја америчке историје овог маја. (Национални музеј америчке историје) Раније овог лета музеј је назвао Цеју, заједно са још четири призната мексичко-америчка винара, чији породични винари мењају разговор о винској индустрији.
Дуг су пут. Када је Цеја први пут дошао у Напу, Удружени синдикат пољопривредних радника управо је припремао представнике радника у винској земљи Северне Калифорније. Почетком 1970-их радници су организовали синдикате. Цеја се сећа активиста и лидера рада Цесара Цхавеза и Долорес Хуерте који су боравили у њиховој кући. Кад би пар посетио, разговарали би с родитељима преко кухињског стола, обично се сећа Цеја, око пуно хране. Слушала је, и од ране деце била свесна дубоких друштвених неправди око себе.
1973. Цеја је напустила Напу на академској стипендији да би похађала Калифорнијски универзитет у Сан Дијегу. Тамо је стекла образовање из историје и књижевности, али и о пару хране и вина.
Не желећи да спаја храну из спаваонице, почела је да кува себи. Убрзо су је цимери пожелели да прикупе, а дуго су прикупљали новац од других ученика у замену за јела од кувања, које је упарила са вином које јој је отац послао из Напе. Експериментирала је, стапајући мексичку и азијску кухињу и вјешто упаривала вина за своје госте у дому. Ова рана спаривања хране и вина - понекад комбинације једноставне попут пасуља и вина, била су радикално другачија од оне која се 1970-их служила за дегустацијским столовима у Напи.
Након дипломирања, Цеја и Педро скупили су ресурсе са својим братом и сестрама Армандом и родитељима Паблом и Јуанитом како би купили 15 хектара земље на хладним тлима Лос Царнероса, погодним за Пинот Ноир. Као што Цеја признаје, нису имали пословни план када су започели самостално - и у једном посебно тешком финансијском тренутку морали су да ставе имовину на продају пре него што су склопили уговор са другом породичном винаријом Домаине Цхандон, која је задржала имовина на води.
Али Цеја је желела сопствену етикету. 2001. године, овог пута пословног плана, основали су виноградари Цеја и Цеја је постала прва и једина Мексиканка у историји индустрије која је предводила компанију за производњу вина. Његова мисија била је фокусирање на вина прилагођена храни - „Вина нису уживала само у истој кухињи у којој је пуштала свака друга винарија: француској, италијанској, медитеранској. Шта кажете на Мексиканке? Шта кажете на азијске? Шта кажете на Блиски Исток? “Каже Цеја.
Цеја заслужује репортера Царол Несс из хронике Сан Франциска за ветровити вјетровни тренутак винограда - Несс је отворила свој чланак из 2003. године са примамљивим призором мексичке фиесте породице и припремом аутентичне кухиње, кобасицом Лонганиза која се пржила у тави и чију је резано Серрано за гуацамоле и, као што је Несс известио, „ни маргарита ни Дос Екуис на видику“.
„То је почело променом дијалога о храни и вину, периоду“, каже Цеја, која верује да је то први чланак икада написан о мексичкој спаривању хране и вина. У чланку је објашњено како вина винограда, справљена раније у сезони, имају нижи пХ и киселост да комплиментирају топлоту латиноамеричке кухиње - „непобитан доказ“ за укусно спаривање укуса.
Комад је привукао пажњу Мациове робне куће која је убрзо закључила партнерство са Цејом за демонстрацију кувања у Подруму из Сан Франциска. За догађај Цеја је одабрала три рецепта и упарила их са својим винима.
Цејини плакати за тај догађај могли би бити прве такве рекламе, а Веласкуез их је касније прикупио за излагање у сталној изложби Музеја америчке историје, "ФООД: Трансформинг тхе Америцан Табле", која је отворена 2012. године.
Компанија сада послује на 113 хектара у Царнеросу, где живи Цеја, и у другим деловима Напе и Сонома. Бутик винарија такође користи новог потрошача - 40 милиона Хиспаниста који нису пили вино, према попису из 2000. године.
"Ослобађање од елитизма који постоји у винарској индустрији корак је број један", каже Цеја. "Превише препрека је постављено наменски у уживању у вину", каже она, посебно за људе у боји. „То је напитак који мора бити доступан. Није ракетна наука уживати у чаши вина. "
Цеја Винеиардс посебно је циљала те нове купце и они виде резултате. Ознака је нарасла од почетног издања од 750 случајева 2001. године до нешто мање од 10.000 случајева. Данас се више мексичко-америчких винарија придружило овоме, а ове године Мексичко-америчка винарска асоцијација, која броји 15 чланова, обележава шесту годину.
(График Схаилин Еспосито) Цеја је 2009. године покренула сопствени Иоутубе канал. У једном од својих видео записа о кувању, она се заноси према објективу камере док размишља о заслугама послуживања класичног Менудоа уз чашу црвеног Вино Де Цаса, средње течне мешавине са примесама црне рибизле и дувана. Иако је висока само 5 стопа, њена енергија и ентузијазам за мексичку кухињу и винске парове у спотовима не може помоћи да се присјети дива из свијета кулинарства - Јулиа Цхилд.
Недавно се Цеја вратила са крстарења Аљаском, путујући са члановима Винског клуба Цеја Винеиардс. На броду су она и њени гости уживали у паровима попут лососа цевицхе и Пинот Ноира - „То би вас скоро могло натерати да плачете колико је лепо заједно“, одушевљена је.
Чланство у клубу, како каже, износи више од 50 одсто латиноамеричких држављана - статистика вредна наздрављања уздигнутом чашом и једним Цејиним најдражим речима: „¡Салуд!
