Моја супруга каже да патим од „индијског проблема“. Она је у праву. Живео сам у Њу Делхију као тинејџер током 1950-их, вратио се кући на факултет са 18 година и успео да останем даље од Индије четврт века. Али у протеклих 26 година враћао сам се више од 20 пута, понекад с легитимним изговором - задатак из једног или другог часописа - али највише зато што сада не могу замислити живот без редовне дозе призора и звукова и мирисе које сам први пут познавао као дечак, не подносим да не видим пријатеље које сам створио тамо.
Када су ме уредници Смитсонијана питали да изаберем место које сам одувек желео да видим, требало је десетак минута да се настаним у Пуњабу, северноиндијској држави која је брутално преполовљена између Индије и Пакистана након што су 1947. Освојили независност од Британије. . Делхи којег сам познавао одрастањем - мој отац је био стациониран тамо, радећи за фондацију Форд - тек је недавно претворен у велики град пуњабија због прилива више од 400.000 хиндуистичких и сикхских избеглица, које су све прогањале горке успомене на насиље Партиције које је присилило више од десет милиона људи из својих домова са обе стране границе и можда је коштало милион живота. Готово сви које сам познавао су сећали Пуњаба. Тутор који се потрудио да ме научи математику у средњој школи, наишао је на већину тога пешке. Његова старија мајка, чије нежно зачињене самосе још увек могу да укусим, некако је и успела. Моја два најближа дечачка пријатеља били су Сикхси чија се живинарска фарма на периферији Олд Делхија налазила уз простирки шаторски град који је још увек препун Панџабиса који чекају нове домове седам година након што су их избацили из старих.
Одувек сам желео да видим нешто од света који су оставили за собом. Имао бих призоре: ловио сам у те лоше старе дане, па смо пријатељи и ја понекад залутали преко Пуњабове границе у потрази за дивљачи. Али никада нисам био у Амритсару, граду који је Сикхима што је Мека муслиманима, Варанаси је хиндусима, Јерусалим је Јеврејима, а Рим католицима. Ни ја нисам видео бујну природу око ње где се дешавало неко од најсмртоноснијих насиља о Прегради и где су мошти историје Пуњаба раштркани свуда.
Двоје људи који добро познају овај регион добро су се сложили да ме прате, фотограф Рагху Раи и његова супруга Гурмеет, сама Сикх, а такође и архитекта конзервације, обузета жељом да помогне да се спаси све што може о историјској баштини Пуњаба. Партиција их такође прогони. Рагху је био мали дечак 1947, живео је у селу Јханг у садашњем Пакистану, али се још увек сећа како је са породицом бежао иза задњег дела своје куће док је љута муслиманска руља лупала на улазна врата. Гурмеет, премлад да би се сетио из прве руке поделе Индије, долази из клана који укључује и Сикхе који су побегли из Пакистана, и муслимане који су остали иза. Када се вратила у Делхи из посете преко границе у сеоско село своје породице 2000. године, присетила се: "То је био повратак кући из места које се осећало као код куће."
Гранд Трунк Роад води 1500 километара од Калкуте на источној обали Индије, све до Пешавара на западној ивици Пакистана. Одсек древне трговачке руте дужине 170 километара - који је сада проглашен националном магистралом број један - пресече се дијагонално преко индијског Пуњаба. "Заиста", написао је Рудиард Киплинг у Ким, "Гранд Трунк Роад је диван спектакл ... носи без гужве ... таква река живота каква нема нигде другде у свету." Та ријека сада тече далеко брже и више није гужва. Ким и његови савременици кретали су се углавном пјешице; најбржи путници јахали су у коњским колицима. Сада, велики обојени камиони трче једно поред другог у оба смера, дишући рогове и пијући црни издувни гас. Мотоциклисти ткају међу њима, супруге и мала дјеца држе се иза. Бицикли и прскајуће мотоциклистичке тестере придружују се току; тако да се џипови који делују као такси у земљи и путнички аутобуси толико препродају да се десетак или више мушкараца вози са пртљагом на крову.
Сјајни зелени крајолик кроз који сав овај промет пролази кроз пут разбијена су само дрвећа која одвајају једно пшенично поље поред следећег и повременим мрљама сјајно жуте сенфа. Панџаб је срце Зелене револуције која је претворила Индију из земље која није могла да прехрани своје људе у извознике жита.
Гурмеет зна скоро сваки центиметар ове магистрале. Као млада архитекта, провела је сезону 1993. са америчком Националном службом парка, помажући у истраживању историјских грађевина дуж Ц&О канала између Харперс Ферриа, Западне Вирџиније и Васхингтона, након што се вратила у Индију, убедила је један број донатора, укључујући Унесцо и Индијски национални фонд за уметност и културну баштину (ИНТАЦХ), да би јој омогућили да води тим који би створио сличан попис свих незаштићених споменика дуж Великог магистралног пута у Пуњабу. Ништа слично није било раније.
Није лако рећи старо од новога у Индији. За већину историјских грађевина не постоје закони који спречавају оштећења на измјенама или рушење. Ипак, Гурмеет и њен тим успели су да идентификују и документују око 1.100 историјски или архитектонски значајних грађевина дуж пунђабијског дела древне магистрале. Њихова листа укључује све, од некадашњих палата феудалних владара до бунара у камену који су некада служили њиховим станарима; од хиндуистичких храмова и сикхских гурдвара и хришћанских цркава који вребају са верницима до усамљених гробница на путевима муслиманских светаца, које су оставили они који су побегли у Пакистан, али их и даље недељно посећују сикхски и хиндуистички фармери у потрази за чудима. Све осим шаке Гурметових открића погоршавају се и незаштићени. За аутсајдера, задатак спасавања више од дела њих делује готово непремостиво. Гурмеет се само смијеши. "Да видимо", каже она.
Ниједан град у индијском Панџабу није сведочио више историје или је дом више историјских локалитета од Амритсара. Његово име комбинује санскртске речи за свети нектар живота ( амрита ) и за језеро ( саровар ), што говори о базену у пределу златног Сикховог храма за који се верује да испрати грехе. Али на први поглед, у томе нема ничега небеског. Уске улице су ведра, прашњава, клаустрофобична. Амритсар, дом више од милион људи, одавно се пролио ван зидина који су некада дефинирали његове границе, па чак и у најстаријим деловима града већина грађевина је рушевна, оборена и оборена.
Златни храм је међутим откривење. Сикане мушкарци препознају по турбанима и брадама које њихова вера захтева од православних, али њихова осебујна теологија и изузетна историја остају мало познати изван индијских граница. Њихова најсвечанија светиња отелотворе обоје. Придружили смо се струји брбљајући ходочасници и, прекривених глава и босих ногу, закорачили кроз главну капију - и у други свет. Какофонија града је нестала. Воде широког светог базена зрцалиле су сјајно небо. Сунце је блистало на бијелом мермерном клаустру који окружује базен и тако је жарко горио на храму изграђеном на острву у његовом центру да се чинило готово пламеном.
Ходочасници око нас су утихнули. Неки су затворили очи и склопили руке. Други су пали на колена и додиривали чела до земље. Комплекс је изграђен на нивоу нижем од околних улица тако да су сиромашни и високо рођени штоваоци приморани да се понизују спуштајући се у њега. Капије на све четири стране имају за циљ добродошлицу људима свих каста и вјера. Волонтери свакодневно кухају и служе хиљаде бесплатних оброка за ходочаснике и инсистирају на томе да они који их једу то раде успоредо. "Не постоје непријатељи ни странци, " каже Сикх писмо, "јер смо сви људи."
Овде нико не гази. Нико не захтева новац. Чини се да је садржај једноставно присутан на овим најсветијим местима. Ходочасници својим лаганим, побожним начином крећу се према мермерној платформи која обрушава базен, поред старца са белом брадом који му се приближава до појаса и који њежно унучад диже унутра и из светих вода; млада мајка стрпљиво учи своју девојчицу правилном начину простирања; амерички сик, обријан са чистом главом, покривеном главом од звезда и пруга, моливши се уз своју посве нову младенку, њезина зглоба скривена јарко црвеним младенкастим праменовима.
Циљ сваког посетиоца је да следи прилаз који води до позлаћеног санцтум санцторума и одаје почаст Гуру Грантх Сахиб, светој књизи која је једини предмет штовања Сикха и која је тамо први пут инсталирана 1604. Нанак, прва Сикх гуруа (или "великих учитеља") чија се мисао налази на његовим страницама, био је мистик из 15. века са једноставном поруком: "Постоји само један Бог. Он је све што јесте." У потрази за спасењем, једино што је важно јесте медитација о његовом имену. "Не постоји хиндуистички", рекао је, "нема Муссулмана."
Без обзира да ли је Нанак икада хтео да установи религију, Сикхси верују да јесте. А ово место, где је његов пети гуру учио и четири од његових девет наследника, има посебно значење за њих. "То је, једноставно, срж њиховог ... бића", написао је сихистички историчар Патвант Сингх. "Представља толико ствари на које су неизмерно поносни: визија њихових гуруа који су им дали форму и написали списе на обалама светих вода; храброст својих претећа који су умрли бранећи је и побожност којом су други положили њихово обилно богатство пре тога у знак захвалности за инспирацију коју је пружио ... вековима. "
Та инспирација је била изузетно потребна. Увек бројнији, чак и у свом пунђабијском упоришту, Сикхи су се често нашли под нападом. Никада се нису успели борити против Могула који су их покушали истребити у КСВИИ веку, Афганистанаца који су три пута срушили Златни храм између 1748. и 1768. године, и Британаца који су до 1849. године уништили раширено царство 19. века од стране њиховог најмоћнијег заповедника, Рањит Сингха. Касније су Сикхси били у сразмери са својим бројем у оружаним снагама независне Индије.
Али питање аутономије сикаха никада није у потпуности ријешено. Током 1980-их, оштре, понекад крваве свађе између индијске владе и елемената сикхске заједнице довеле су до нечега попут грађанског рата. У јуну 1984. године, премијерка Индира Гандхи наредила је војни напад на наоружане милитанте укопани у комплексу Златни храм. Убијено је неколико стотина Сикхса, од којих су многи били недужни ходочасници, а света грађевина је била јако оштећена. Само пет месеци касније, два сикховска телохранитеља госпође Гандхи осветила су се за тај напад напавши је док је пролазила баштом у Њу Делхију. Хиндуистичке мафије, које су наводили политичари конгресне странке покојног премијера, тада су осветили то убиство месањем око 3.000 сикха на улицама Делхија. Више од деценије спорадичног насиља уследило је пре него што се релативни мир вратио на селу Пуњабија. Али, огорчења остају: календари са романтизираним приказима Сикха убијених током сукоба продају се на сваком базару, и док смо одлазили од храма, циклички рикш прешао је испред нас с ласкавим портретима убојица госпође Гандхи стиснутим на леђима .
Док смо преговарали о Амритсару о промету, Гурмеетов иПхоне је ретко престао да звони. Сада је на челу Иницијативе за очување културних ресурса (ЦРЦИ), мултидисциплинарног консултантског савјетовања за пројекте у цијелој земљи, али чува реликвије сикхске историје који јој највише значе. Заокружили смо саобраћајни круг обележен претученим тенком Паттон који је из Пакистана заробио сикхски пук и повукли смо се на мало стражарско место. Двојица чувара знатижељно су звирила у прозор аутомобила, препознала Гурмеет и махнула нам. Ушли смо у Гобиндгарх, тврђаву Сикх из 18. века, 43 хектара, са четири планинска бастиона и широким јарком, угушеним дрвећем. Рањит Сингх похранио је део свог огромног блага унутар својих зидова. Британска војска га је окупирала. То је учинила и војска слободне Индије која га је 2006. године предала држави Пуњаб. Још није отворено за ширу јавност, али усред старе параде мајстори мешају традиционални кречни малтер у кружној јами. Под ЦРЦИ-јевом режијом они подижу торањ од мамута од опеке у којем је живео Рањит Сингх током посете светом граду. Гурмеет се зауставио да се увери да је боја вапна права. Али и она има већих планова. Постоје гласине да амерички хотелијер планира претворити утврду у луксузни хотел за прекоморске Пуњабише заинтересоване да ревидирају светишта своје вере без икаквог минималног контакта са стварном Индијом. Ако успе, он се боји да ће се обични грађани сачувати изван овог драгоценог реликвија њихове историје.
"Замрзавање зграда у времену можда неће функционисати овде као на Западу", каже Гурмеет. "Превише је притисака за промене. Али претварање свега у туристичке хотеле такође неће успети. Наше историјске зграде морају нешто значити људима који живе око њих. Морамо их укључити у свој рад, како би они схватили то значај." Да би постигла ове циљеве, нада се да ће предузети свеобухватни план управљања који би истовремено обезбедио очување светске класе и опскрбио посетиоце интерпретативним материјалима који су им потребни за разумевање споменика попут овог. (Од наше посете, Гурмеет је добила напредак од стране Пуњабске владе.)
То разумевање углавном недостаје у Панџабу. Последњих година, на пример, сикхске конгрегације „побољшавају“ историјске структуре булдожирањем и затим изградњом све бујнијих замена на тим локацијама. "Негде дуж линије оригинална, непретенциозна сикхска архитектура почела је да се доживљава као нешто чега се треба стидети", каже Гурмеет. "Наши гуруи су били једноставни, приземни људи, и њихове зграде одражавају једноставност и склад који Сикхизам представља."
Вагах означава западни крај индијског дела Великог магистралног пута. То је једини прелазни простор између два Пуњаба; Лахоре, главни град Сикх краљевства Рањит Сингха и предизборног уједињења Пуњаба, налази се на само 18 миља уз пут. Свечана церемонија спуштања заставе која се одржава у сумрак Вагах сваке вечери у години мора бити један од најчуднијих редовних догађаја на земљи. У вечерњим сатима које смо посетили, стотине жељних гледалаца улетели су у посебно изграђене трибине у бакреном светлу. На индијској страни, велика љубазна гомила медјусобно се борила за најбоља седишта, мушкарце, жене и децу који су седели заједно. На путу, неколико аутобуса тинејџера у јарко обојеном салвар камеезу плесило је уз снимљену музику бхангра . С пакистанске стране, џиновски портрет Мохамеда Али Јиннаха, оца утемељитеља којег Пакистанци називају својим Куаид-и-Азамом или "Великим вођом" гледао је према столицама стадиона на којима су пажљиво сегрегирани мушкарци и жене: мушкарци и дечаци на лева страна пута; девојке и жене (прегршт целих дужина) с десне стране. Уместо да плешу школарке, три муле са сивом брадом у зелено-белој техници тркале су напред-назад, машући огромним пакистанским заставама како би покренуле одушевљење.
Сама церемонија се показала и импресивном и смешном. Док су гледаоци навијали и скандирали "Лонг Ливе Индиа" или "Лонг Ливе Пакистан", одреди униформираних Пуњабиса са обе стране границе, бирали су по својој висини и жестоком добром изгледу и носили турбане са скробљеним цокцомбс-ом због чега су изгледали још више, брзо марширали једни према другима док нису стајали само стопало или два један од другог. Затим су штуцали и вртјели, пухали грудима и запаљивали носнице у савршеном војничком замаху, сваки очигледно желећи да надјача тестостерон свој супротни број пре него што је спустио њихове заставе. Питао сам мајора задуженог за индијски контингент колико су озбиљно његови људи прихватили ноћну конфронтацију са својим комшијама. Он се смејао. "То радимо више од 20 година, " рекао је. "Знамо имена једних других. То је све за публику."
Фасцинирала ме пригушена реакција те публике. Регија око Вагаха била је сведоком неких од најгорих крвотока Партиције. Од тада су Индија и Пакистан три пута кренули у рат. Неколико недеља пре моје посете, фанатици обучени у Пакистану убили су више од 160 људи у Мумбаију. Људи који су се показали да вечерас гледају церемонију, постали су храпави вичући патриотске пароле. А ипак, када су се заставе коначно расклопиле и велике капије затвориле, гледаоци са обе стране су се приближавали раздвојној линији колико би дотичне војске дозвољавале, тихо гледајући у ничију земљу у лица колега који су толико гледали попут себе.
Већина споменика које смо видели сведочила је о крвавој прошлости Пуњаба: маркери бојног поља; рушење сеоских зидина изграђених да би се уништили марадори; гурдваре које одају почаст Сикхима мученицима у борби против Могула; и Јаллианвалла Багх, Амритсар парк сада испуњен цвећем и вичући школарцима, где је 1919. године британски заповједник наредио својим људима да пуцају на ненаоружане цивиле - убивши најмање 379 и потакнувши покрет за независност.
Али постоје и сајтови који и даље изазивају међусобно поштовање које је карактерисало живот многих Пунђабија пре трагедије Дељења. Гурмеет нас је водио до једног од најневероватнијих од њих, Масета Гуру ки, или "Гуруове џамије", у старом зиданом граду Шри Харгобиндпур, западно од Амритсара. Овде, на литици изнад реке Беас, припадник Ниханг сикховог реда, с правом прослављен због дивљаштва којим је у старе дане бранио веру од својих непријатеља, усамљен је чувар муслиманске куће обожавања. Зове се Баба Балвант Сингх и он је ту био на дужности више од четврт века. Светиште које штити је скромна циглана конструкција од три куполе, дубока једва 20 стопа, са лучним улазима који су толико ниски да свако ко је висок више од пет стопа мора ући. Али има заиста изванредну историју.
Шри Харгобиндпур именован је за Харгобинд, шести сикхски гуру, који је, према традицији, наредио својим следбеницима да направе град "непоновљиве лепоте" тако да "они који га насељавају [треба] да буду без туге". Они који су га насељавали обухватали су хиндусе и муслимане, као и сикхе, и тако, да би осигурали спокојство, гуру је осигурао да присталице све три вере имају своје куће за обожавање. Али туга је на крају стигла у Шри Харгобиндпур: Партиција је приморала сваког становника њеног муслиманског кварта да побегне у Пакистан. Хиндуистичке и сикхушке избјеглице преузеле су куће које су оставиле. Другдје су напуштене џамије претворене у склоништа за људе или стоку - или су срушене у потпуности.
Али јединствено порекло ове џамије учинило је такве акције незамисливим. "Нико не може оштетити овај масеет ", изјавио је вођа бенда Тарна Дал из Нихангса. "Овај масеет је успоставио наш гуру. Ако неко покуша да га оштети, убићемо га." Његови следбеници са поштовањем су поставили примерак Грантх Сахиб-а у зграду и поставили заставицу од 50 стопа у плаву тканину и на њу се уклапао мач са двоструком оштрицом; то је свијету дало до знања да ће џамија од данас бити под њиховом заштитом.
Човек који га још чува, Баба Балвант Сингх, сјајан је лик у узвишеном тамноплавом турбану и плавим хаљинама свог реда, али нерадо говори о себи. Ако то учини, каже, његов его би могао упасти у однос са Богом. Повукао је два гудачка кревета на сунцу да би њихови гости седели.
Гурмеет је објаснила да је скоро случајно наишла на њега и његову џамију. Случајно се попела на кров оближње гурдваре како би добила преглед града када је приметила трио малих купола. Џамија је била у лошем стању. Мали спој који га је окруживао обрастао је.
Гурмеет је видео ретку прилику да сарађује са локалном заједницом на враћању места које су обележавале две често зараћене вере. Уз средства и волонтере из пројекта који је спонзорисао Уједињене нације под називом Култура мира, и додатним средствима Сикх фондације са седиштем у САД-у, она и њене колеге су кренуле да раде. Оспособљавали су локалне раднике за поправке, обилазили школе како би деца схватила шта се дешава са њиховим градом, позвали су мештане да сами виде посао. Али ниједан муслиман није био умешан - у Шри Харгобиндпур још увек није било никога - и активисти су почели да оптужују да су неверници узурпирали још једно светиште муслимана. Изгледало је као да верска политика може уништити чак и овај пројекат са седиштем у заједници.
Док је Гурмеет говорио, вране су се затресле на сложени зид. Деца звана са суседних кровова. Бивол се кукао. Баба Балвант почео је да нам припрема специјално пиће које су произвели само припадници његовог наређења. Користећи велики камени морт и обрубљујући гусјеницу дугу три метра, сјечену са дрвета, смрскао је бадеме, кардамон сјеме, бибер и друге састојке у пасту. Намјерно је изоставио један елемент из рецепта: наркотичко бханг које Нихангс резервише само за себе. Савио је пасту у јарко наранџасту крпу и почео је потапати у челичну посуду напуњену мешавином воде и млека из бучног бизона, а затим је извади.
Требали су месеци преговарања, наставио је Гурмеет, да се постигне споразум између Нихангса и верске задужбине која има правни назив за сву муслиманску имовину напуштену 1947. године. Према његовим одредбама, Ниханг би наставио да штити зграду онако како би њихов гуру желео. али структура би такође остала џамија - као што је гуру такође намеравао. Након потписивања, бенд с плавим облаченим Нихангима с поштовањем је седео као главни имам Џамије Масџид џамије у Амритсару предводио делегацију муслиманских достојанственика својим вечерњим молитвама. Након 55 година Масеет Гуру ки поново је био кућа муслиманског обожавања.
Баба Балвант је своју коначну стисак дао врећици зачина, а затим је течност сипао у велике челичне чаше и подијелио их својим гостима. Било је белог и бадемовог укуса, хладно и укусно. Рекли смо тако. "Добро је ", рекао је са задовољним осмехом, "али ако бих унео тајни састојак, могли бисте додирнути небо!"
Питао сам Гурмеет како је могла потрошити толико времена и труда да сачува тако скромну зграду на тако далекој локацији када је толико очигледно важнијих грађевина требало да се сачува.
"То није зграда", каже она. "То је идеја зграде, заједничког света простора."
Пре него што је напустио Пуњаб, Гурмеет нас је још једном одвео натраг у Пакистанску границу, тик поред села Дера Баба Нанак, где је између две стражарске куле сикхски пук индијских граничних снага безбедности изградио циглану платформу од које верници могу погледајте преко границе у Пакистан и видите, како блистају на хоризонту, беле куполе једног од најсветијих сикхских гурдвара, Шри Картарпур Сахиб. Означава место где је Гуру Нанак провео 15 година проповедајући својим првим ученицима и где је умро 1539. Док је лежао умирући, према једној традицији, муслимански и хиндуистички следбеници почели су се свађати око тога шта треба учинити са његовим телом. Муслимани су веровали да се мора сахранити. Хиндуси су били једнако сигурни да их је потребно кремирати. Нанак је рекао свакој фракцији да постави цвеће поред и остави га за ноћ. Ако је цвеће хиндуса свежије ујутро, рекао је, тело би му требало спалити; ако би муслиманско цвијеће било најсвјетлије, он би био сахрањен. Затим се прекривао чаршавом. Ујутро су обе понуде биле свеже као и када су први пут посечене. Али кад је уклоњен лист, Нанаково тело је нестало. Његови следбеници пресекли су импровизовани плашт на пола. Један комад је покопан, а место обележено гробницом; други је спаљен, а место кремације назначено каменим ценотафом.
Док смо се враћали низ степенице, Сикх породица их је тек покренула, млади брачни пар и њихов мали дечак, сва тројица жељна чак и далеког погледа на место где је основана њихова вера и где је њен највећи учитељ покушао да демонстрирају да су у борби за спасење сви Панџабији - и, продужетак, читаво човечанство - једно.
Геоффреи Ц. Вард је историчар који често путује у Индију. Фотограф Магнум Рагху Раи живи у Делхију.
Сенф и пшеница цвјетају у богатом тлу државе Пуњаб, кошара народа који се некада није могао прехранити. Са модерним ђубривом и побољшаним семеном, Индија сада извози жито. (Рагху Раи / Магнум фотографије) 
Геоффреи Ц. Вард аутор је четрнаест књига и добитник пет Еммија. Живео је у Њу Делхију као тинејџер, а на колеџ је отишао са 18 година. У последњих 26 година вратио се више од 20 пута. (Диане Вард) 
Конвулзија Партиције раселила је милионе Хиндуса, Сикаха и Муслимана 1947, када је насиље прогутало Пуњабијску границу. (Гуилберт Гатес) 
Златни храм Индије у Амритсару - уништен и обновљен током векова сукоба - је за Сикхе оно што је Мека муслиманима. (Рагху Раи / Магнум фотографије) 
Вјерске тензије и даље осјећају у региону, чак и док вјерници ходочасте у Амритсар. Амерички сикх који чисти кријес (шал са звездама и пругама) и његова недавна младенка моле се у Златном храму. (Рагху Раи / Магнум фотографије) 
Архитекта Гурмеет Раи (истражујући тврђаву Гобиндгарх из 18. века) креће у кампању за очување несталог индијског историјског блага. "Наше историјске зграде морају нешто значити људима који живе око њих", каже она. (Рагху Раи / Магнум фотографије) 
Стотине Сикхса погинуло је када је индијска премијерка Индира Гандхи наредила трупама да нападну комплекс Златни храм 1984. Неколико месеци касније, као одмазда, на њу је убијен. Храм је од тада поправљен. (Беттманн / Цорбис) 
У Вагаху, једином прелазу између два Пенџаба, оштро обучени индијски и пакистански војници, испоставило се - навијачима ривалских гледалаца - за свакодневну церемонију спуштања заставе коју Геоффреи Вард назива и „импресивном и смешном“. (Рагху Раи / Магнум фотографије) 
Геоффреи Вард улази у џамију на Сри Харгобиндпур. (Рагху Раи / Магнум фотографије) 
Већ 25 година Баба Балвант Сингх, Сикх, бди над малом муслиманском џамијом на Шри Харгобиндпур. Синг говори о томе да би разговор о себи могао ометати његову везу са Богом. (Рагху Раи / Магнум фотографије) 
Годишњи скуп Ниханг Сикха, који су најрадоснији и који се сматрају браниоцима вере. (Рагху Раи / Магнум фотографије) 
Годишњи скуп Ниханг Сикха, који су најрадоснији и који се сматрају браниоцима вере. (Рагху Раи / Магнум фотографије) 
Сикхски ратни музеј. (Рагху Раи / Магнум фотографије) 
Након што је Енглескиња пријавила да је злостављана у граду Амритсару, бригадни генерал Регинал Диер издао је низ бруталних наређења. Многи Панџабији окупили су се у Јаллианвала Багху (на слици) као део сајма Баисакхи и протестовали против Диерових акција. Дајер је наредио 50 својих војника да пуцају у скуп, оставивши 379 мртвих. (Рагху Раи / Магнум фотографије) 
Јаллианвала Багх је локација на којој су Британци 1818. устријелили бројне Сикхе. Ознаке метака су и даље видљиве. (Рагху Раи / Магнум фотографије) 
Конзерватор Гурмеет Раи у храму Дургиана у Амритсару. Ед. Напомена: Ранија верзија овог натписа поставила је Раија на двосмислено насловљен „Златни храм“, који се може користити за упућивање на сикхски храм Харимандир Сахиб или хиндуистички храм Дургиана. Жалимо због грешке.
(Рагху Раи / Магнум фотографије)
Геоффреи Вард и Гурмеет Раи унутар Гуру Ки Масхеет-а, који обнављају Сикхси. Раи организује и помаже у обнови џамије. (Рагху Раи / Магнум фотографије) 
Већ очаран Индијом у доби од 14 година, аутор (лево) погађа позу хиндуистичких светих људи у близини свог дома у Њу Делхију, око 1954. (љубазношћу Геоффреија Ц. Варда)
