Као што се догодило, био сам с вулканологом Гиусеппеом Патанцом само три дана након Сицилијске горе Етне - на 10.902 стопа, највиши активни вулкан у Европи - избио је у октобру 2002. Као Патане, који предаје на Универзитету у Катанији и провео је готово четири деценије пењући се над Етном, изишао из свог зеленог Ренаулт-а како би се састао са службеницима цивилне заштите, громогласне буре пукнуте од еруптирајућег кратера само пола миље.
Сличан садржај
- На Сицилији, пркосећи мафији
"Идемо пронаћи предњи део тока лаве", рекао је, скочивши назад на возачко место са дечачким одушевљењем. На путу низбрдо шпијунирали смо карабињере (полицијске) џипове који су вирили из шуме храста и кестена. Патане је пришао да кратко поприча са једним од возача. „Боље да брзо брзамо низ планину“, рекао ми је кад је завршио. "Постоји ризик да се нови кратер може отворити."
„Где?“ Питао сам.
"Под нашим ногама", узвратио је громогласним осмехом.
Како се испоставило, ерупције су се наставиле недељама. Земљотрес је подрхтавао готово оближњи град Санта Венерину, оставивши више од 1.000 људи бескућницима. Толико пепела пало је на Катанију, 20 миља јужно, да је небо било црно чак и у подне. Вожња је била опасна у глаткој, напола дубокој вулканској прашини. Чак су и улице Сиракузе, удаљене 50 миља на југу, биле прекривене пепелом.
Наравно, ерупције ове или друге врсте љуљају Сицилију већ хиљадама година. У петом веку пре нове ере, грчки песник Пиндар алудирао је на Етну на вулкански темперамент, чудећи се како његове "најуже пећине протежу се најчишћим потоцима неприступачне ватре."
Постављена отприлике две миље од врха Италије, од којих је то аутономна регија, Сицилија је величине Вермонта. Виде се таласи освајача, који су иза себе оставили импресивне споменике: грчки и римски храмови, сараценски цитрусни лукови и баште, норвешке цркве са светлуцавим византијским мозаицима, катедрале из 17. и 18. века које су подигли шпански и бурбонски владари. Као резултат тога, острво поседује једну од највећих концентрација историјских и археолошких знаменитости на Медитерану.
Туристи се слијевају на острво које је сматрано својеврсном алтернативом Тоскане, мјестом које надокнађује свој миљеник Мицхелангелоса и Боттицеллиса егзотичним културним идентитетом који има једно стопало у Европи, а друго у сјеверној Африци. Иако филмови попут "Кум" одају утисак да је на острву сва крв, освета и омерта (код тишине), други попут Цинема Парадисо из 1989., Ил Постино из 1994. и Стромболи из 1950., у улози Ингрид Бергман, приказују нежније, сликовитије начин живота ближи стварности.
У поређењу са остатком Европе, чак и копномном Италијом, овде се време дели мање минута и сати него за време оброка, када се регионално припрема храна са љубављу. Тјестенина са лигњама и дагњама у ресторану Сантандреа у главном граду Палерму; рибљи царпаццио у ресторану Остариа дел Дуомо у Цефалуу; и печена свињетина глазирана домаћим вином Неро д'Авола у Фатториа делле Торри у Модици су међу најбољим јелима које сам икад јео.
Након Етне, највеће ерупције у последњим деценијама биле су убиства у Палерму на судију против мафије Гиованнија Фалцонеа у мају 1992. и Паола Борселлино два месеца касније - брутални позиви за буђење који острво желе да се боре против мафије и спроведу реформе. „Када смо чули експлозију од огромне бомбе која је убила Борселлино, зауставили смо све“, присећа се Гиованни Соллима (42), композитор. „Након тог тренутка било је као да смо сви видели нови филм - Палермо се обнавља. Пили смо у Палерму, откривши први пут историјски центар - цркве, слике, зграде, нову храну, различите културе, дијалекте - као да смо туристи у сопственом граду. “1996. године, аеродром Палермо је преименован у Фалцоне-Борселлино у част мученичким судијама.
Након убистава двојице судија, чинило се да Сицилијанци прихватају своје огромно културно богатство као начин за превазилажење мрачније репутације острва. Упркос убиствима, суђења шефовима злочина су ишла напријед. Од 1992. године локални тужиоци изрекли су више од 170 доживотних казни. Колико год мафија и даље била снажна, продорна и продорна - трговина дрогом и корупција у грађевинској индустрији, на пример, остају проблем - већина пето милиона милиона острва то одбацује. Захваљујући снажно спроведеној кампањи против уличног криминала, Палермо је први пут након деценија постао град у којем је сигурно шетати, дању и ноћу.
И свуда на острву знаци овог културног препорода су свуда - у рестаурацијама спектакуларних барокних споменика Долине Ното на југоистоку; у приватно спонзорисаном пројекту очувања ретке флоре и фауне Еолских острва, 25 миља северно; у школама кувања, као што су часови Анна Тасца Ланза у граду Регалеали, њеном сеоском имању, у близини централног сицилијанског града Валлелунга; у широком обиму покушаја да се на обали града Агригенто прошири миља дугачки храмови Дори - једна од најопсежнијих концентрација изван саме Грчке - на јужној обали, а 2002, у распродатој представи композитора Соллиме његову оперу у обновљеној оперској кући из 19. века насупрот свом студију.
Поновно отворен 1997. године након 23 године повремене рестаурације, Театро Массим, неокласицистички храм који доминира читавим градским блоком, симболизује Палермову ренесансу. Цлаудио Аббадо дириговао је Берлинску филхармонију на свечаном отварању; оперска кућа сада показује локални и међународни таленат. Љубитељи филма могли би да препознају спољашњост тамног пешчењака са опере у филму "Кум: Трећи део", снимљеног овде крајем 1980-их.
Сједећи у Театровој краљевској кутији, зидови обложени баршуном, бивши умјетнички директор Роберто Пагано каже ми да су у 19. вијеку срушене двије цркве и самостан како би се направило мјеста за првобитну зграду, уљутивши гњев католичких власти и конзервативних политичара. . Зашто поставити овај храм луксуза, питали су критичари, када граду недостају пристојне болнице и улице? „Имали су тачку“, признаје Пагано, прегледавајући пет слојева облика поткове са величанствено обновљеним и позлаћеним седиштима у кутији.
Стручњак за композитора рођеног у Палерму Алессандро Сцарлатти и његов син Доменицо из Пагана организовали су годишњи Сцарлатти фестивал. Али он такође осваја савремена дела. „Палермо је био центар експерименталне музике 1960-их и 70-их пре него што се позориште затворило: ми желимо да обновимо ту репутацију“, каже он.
Малобројни Сицилијанци прилазе културном препороду острва са више занимљивости од барунице Рената Пуцци Занца, потпредседника 70. г. Салваре Палермо (да спаси Палермо), локалну организацију за очување. Води ме у Ло Спасимо, некад напуштени манастир из 16. века, који је недавно претворен у перформанс центар. Улазећи у небески брод некадашње цркве која се сада користи за музичке и позоришне продукције на отвореном, Занца ми каже да је унутрашњост, пре него што је добила нови закуп за живот, постала депонија, испуњена „планином смећа високом 20 метара. . "
У историјском кварту који окружује Ло Спасимо, квадратну миљу са великим богатством средњовековних, арапско-норманских и барокних грађевина, Занца ме следеће године води у обилазак распаднутих палача . Неки од њих и даље носе штету од бомбашких напада 1943, када су Савезници заузели Сицилију. Други, попут Палаззо Аллиата ди Пиетратаглиата, изгледају само запуштено; Унутра, таписерије, портрети предака и антикне шкриње за украс, испуњавају елегантне собе за цртање. „Палермо није попут Рима, Венеције или Фиренце где је све изложено као роба у излогу“, каже принцеза Сигноретта Лицата ди Бауцина Аллиата. "То је веома тајни град."
Да би финансирао одржавање палаззо-а, Аллиата позива мале групе туриста да у приватном палачи платију привилегију хоббинга са сицилијанским аристократима. Вечера за 16 година, послужена у раскошној барокној трпезарији са високим плафоном тромпе л'оеил и лустером од гаргантуан Мурано, призива сцену и рецепт за "пилеће јетре, тврдо кувана јаја, резану шунку, пилетину и тартуф у маси пипкања врућих, блиставих макарона ”, из Леопарда, романескни приказ Гиусеппеа Томаси ди Лампедуса из 1958. године о поносној Сицилији, која се руши, аристокрацији 19. века.
Напољу, улице Ло Спасимо-а напуњене су младим људима који се преливају из ресторана и барова. На поплоченом тргу испред цркве Сан Францесцо д'Ассиси, конобари у кафићу на тротоару носе касне ноћи наруџбе тестенине цон ле сарде - потписано јело у Палерму од макарона, свежих сардина, коморача, грожђица и пињола. Из бара на каменој улици, џез-рок трио извео је мелодију катаонског балиста Франца Баттијата.
Једног дана возим се до Сиракузе, некада средишта античке грчке културе Сицилије и 500 година Атинског архива. Стаза се протеже 130 километара југоисточно, кроз насаде наранџе и лимуна, поља пшенице, винограде и пашњаке оваца, прошла брдовита места и неплодан, полуаридни регион где су једини знакови живота повремени јастребови који возе узбрдицама.
Долазећи у касно поподне, одлазим до амфитеатра у којем је, у петом веку пре нове ере, Аесхил председавао резиденцијом драматичара. Вечно после тога, и у Сиракузи, Платон је поучио будућег краља Дионизије ИИ. У светлуцавој светлости, полукружни редови белог кречњака светлуцају тамно ружичасту, док у даљини, изван блокова модерних стамбених зграда, могу разабрати бедеме на којима је Архимед монтирао огледала како би упалио инвазивну римску флоту. Упркос великом математичком тајном оружју, Сиракуза је на крају пала на Римљане 211 пне; након тога град је постепено пропадао.
Следећег јутра, Барон Пиетро Беневентано, 62, локални историчар очувања и аматерски историчар, води пут у Маниаце Цастелло, камену тврђаву коју је средином 13. века саградио свети римски цар Фредерик ИИ.
Беневентано, чији су се преци настанили у Сиракузи 1360., улази у огромну пријемну салу. Шума масивних, замршених исклесаних стубова ојачава простор. "Нико није имао појма да ова хала постоји све док кат изнад ње није уклоњен током реновирања", каже барон. "Због невероватне уметничке лепоте и лепоте ових стубова, неки су уверени да је Цастелло Маниаце најважнија грађевина коју је Фредерик ИИ саградио."
Натраг, Беневентано истиче грађевинску посаду која је копала на улазу у замак дворца, који је вековима био покопан испод блата и песка. Италијанска фондација за животну средину обнавља тврђаву и више десетина градских споменика који су угрожени модерним развојем или занемаривањем. „Постоји превише превише споменика да би их влада могла само обновити“, каже Беневентано. "Без приватног финансирања, нека непроцењива заоставштина Сирацусе-а могла би нестати без икаквог трага."
Неколико стотина метара уз обалу ветра препуштене кафићима и ресторанима налази се Фонте Аретуса, потонуо базен са пролећним изворима, где је Адмирал Нелсон 1798. године напунио залихе воде пре него што је кренуо да победи Наполеона у битци за Нил, победом која је осигурала британску контролу над Средоземљем. Док је Нелсон присуствовао балу који је одржан у његову част у породичном палачи, каже ми Беневентано, адмирал је сазнао да је Наполеонова флота лежала усидрена у близини АбоукирБаи-а. "Замислите", размишља Беневентано. "Да се Нелсон није зауставио у Сиракузи због воде и вести, сасвим је вероватно да никад не би знао да је Наполеон био код обале Египта. Историја се можда показала другачије. "
Полусатна вожња југозападно води до Нотоа, барокног града (поп. 21.700), који је примјер пионирског урбаниста Гиусеппеа Ланзе о виђењу хармоничне равнотеже. Након што је 1693. потрес уништио Ното, обновљен је у светлуцавом камену боје меда, туфини. 1996. године срушила се купола њене катедрале, а локални званичници покренули су кампању за обнову крхких структура туфе. Тамо је 2002. године УНЕСЦО навео место и седам осталих у близини као места светске баштине, наводећи њихову неуспоредиву концентрацију барокних знаменитости.
Ното-ов тријумфални камени лук, на једном крају пијаце, отвара се на украшеним црквама обложенима статуама и звоницима и палаззос балконима од кованог гвожђа које су подржали резбарени камени лавови и кентаури и друге чудне звери. У градској вијећници студенти се одмарају на широким степеницама, док се у близини кафићи, салони од сладоледа, бутици који продају ручно осликане керамичке плоче и паркови у џепу прслука засађени палминама и боугаинвиллеа засидју живахном уличном сценом.
Унутар цркве Монте Вергине, на стрмим степеницама 100 метара изнад пијаце, рестауратор мукотрпно наноси епоксидну смолу на некад поносну фасаду обележену три века изложености елементима. "Како иде?" Питам.
"Скоро завршено", одговори он. „Али не брините, још нисам без посла, пред нама је још много посла.“ Кимне главом на узвишену дизалицу постављену изнад катедрале Сан Ницоло; купола је окружена скелама.
Педесет миља северозападно од Нотоа, највећа концентрација римских мозаика на свету налази се у близини града Пиазза Армерина. У Вили Романа дел Цасале налази се живописних мозаика површине 38.000 квадратних метара, од којих многи документују животе римских аристократа четвртог века у лову, банкету, слављењу верских фестивала, тркама у колима. Сеоска кућа је толико раскошна да археолози нагађају да је она можда била у власништву Максимијана, Диоклецијановог ко-цара.
Изузетно стање очуваности мозаика, каже архитект Филиппо Сперанза, је, иронично, резултат катаклизмичног клизишта 1611. године, који је вилу затрпао до ископавања 1955. "Сада када је вила изложена атмосфери, набијена земља [још] која окружује зидове омогућава влази да продире у мозаике и фреске “, каже Сперанза. Да бисте елиминисали ово слетање, место треба ископати до првобитног нивоа, огроман задатак који ће захтевати ископавање још око пет метара око већег дела виле.
Осим кавернозне банкетне дворане украшене сликама 12 радника Херкула, најимпозантнији рад виле илуструје афрички и индијски сафари. Слон се забија у мрежу, рањена лавица напада ловца, пантер тоне своје зубе у антилопу. Иако је мозаик валовит попут таласа преко делимично удубљеног пода 200 стопа и ширине 10 стопа, он је остао чудесно нетакнут.
Сперанза сматра да је откривен само мали део римског насеља. "Вила је била много више од ловачког дома који је већина људи у почетку мислила", каже археолог. "У ствари, служио је као важно административно средиште за представљање римских интереса на периферији царства."
Напуштајући вилу Романа, ја крећем руком према северозападу, заобилазећи Палермо да бих стигао до обалног резервата природе Зингаро, око сат и по вожње западно од престонице и места полетања пре више од две деценије, које је кочило на хаотичности Сицилије неразвијеност.
У мају 1980. године око 6.000 демонстраната, који представљају локалне, националне и међународне еколошке групе, блокирало је предложени аутопут кроз шумовита пољана у близини увала Цастелламмаре дел Голфо. Као резултат тога, регионална скупштина је за резерву издвојила шест квадратних миља. Од тада је око острва створено око 90 регионалних резервата природе, паркова, мочварних подручја и морских светишта.
Уз пут за Зингаро налази се Сцопелло, који је вековима био центар риболова туне, све док то није претјерано ловио током 1980-их. Унутар двособног центра за посетиоце, 200 метара од улаза у Зингаро, мушкарац у 60-им годинама каснио је на столици и ткао кошаре са дланова. Кад га питам колико ће му требати да заврши, положи нож који употребљава за плетење листова и ротира кошару са цик-цак узорком дивљењем у једној руци. "Дан", каже он на крају. "Али пошто више нема туне за мене да ловим рибу, имам довољно времена."
Унутар уточишта без аутомобила, патуљасти дланови и љубичасти варени простиру се по рђаво-црвеној стази прљавштине која се креће по каменитом литици изнад обале. Далеко испред, витке стабљике дивљег коморача високе осам стопа стрше изнад четкице за рибање на литицама које се урањају стотинама метара у море.
Пролазим до шљунчане увале. Кристалне воде обрубљене су црвеним и наранџастим алгама; у замраченом гротлу, жмиркајући шкампи у базенима за плиму. Иза пролазног планине 1.729 стопа, МоунтГалло, који се уздиже у сивим облацима, налази се Палермо, удаљен само 35 миља, са својим лабиринтним улицама, тржницама и затрпаним црквама, поред бујних пиазза које крше кафиће на отвореном и штандове са сладоледом.
Чини се скоро чудо да ова дивљина постоји тако близу града, а ја тихо захваљујем демонстрантима који су блокирали аутопут пре 25 година. Попут милиона Сицилијанаца престрављених убиствима судија Фалцонеа и Борселлина, демонстранти су доказали да постоји алтернатива циничној политици моћи и мафијској владавини. Конзерватори на Сицилији дио су тог покрета, који помаже у одржавању медитеранске културе која потиче готово 3000 година.
