Каже се да се култура одражава на њен речник. Јапанска традиција онсена је случај: та реч значи „врели извори“, али укључује читав низ искустава. Постоје унутрашње купке ( нотенбуро ), купатила на отвореном ( ротенбуро ), купке само за мушкарце ( отоко-иу ), купке само за жене ( онна-иу ) и купке са мешовитим родом ( кониоку ). Испада да постоји чак и јапански израз за моћ врелих извора да растопе баријере међу људима: хадака но тсукиаи или „голо дружење“.
Сличан садржај
- Шетња Старом Јапаном
Када сам прошлог маја стигао у Токио, мој речник је био ограничен на хаи, или "да". Дошао сам да посетим пријатеље, али након пет дана влаге, препуних аутомобила у подземној железници и неонске гомиле у прелепим трговачким квартима Гинза, био сам обрисан. Кад ми је пријатељ Иукари, јапански новинар, предложио да кренемо до удаљеног сеоског врела и његовог суседног риокана (пансиона), рекао сам хаи.
Рано у суботу ујутро, Иукари, њен супруг Патрицк и ја навукли смо планинарске чизме и кренули према северу локалним возом. Иза прозора, високи токијски тонови удубили су се у предграђа, а предграђа су се прелила у шуме високих, правих борова. Воз је бљеснуо по малим селима, са њиховим двоетажним бетонским кућама и дотјераним пиринчадима. Из Кинугаве, популарног летовалишта познатог по врелим изворима, ухватили смо аутобус који се вијугао вијугавим уским планинским путевима сат и пол пре него што нас је коначно спустио на паркингу окруженом густом шумом.
Док је аутобус одлазио, подсетио сам се колико је јапан Јапан заиста. Једва 12 процената га је довољно за пољопривреду. Остатак су планине, од којих су већина вулкани који стотине пута сваке године звецкају животом, шаљући велике и мале дрхтавице кроз острвску државу величине Калифорније. Сва ова вулканска активност подстиче хиљаде природних врелих извора који бацају из земље од Хокаидоа на северу до Кјушу на југу. "Ове географске околности чине Јапанце једним од људи који највише воле на свету", рекао ми је Тосхи Араи, званичник из Јапанске удруге Риокан у Токију.
Вековима су извори и позната лековита моћ сумпорне воде привлачили грађане Јапана. Легенде извештавају о самурајским ратницима који натапају последице битке, а сељаци одлазе на чувени осен да би зацелили посекотине и опекотине. У прошлом веку, онсен је постао готово синоним за јапански туризам. Када је Јапан почео да се модернизује касних 1800-их, возови су релативно олакшали становницима градова путовање у природу, а гостионице у традиционалном стилу зване Риокан простирале су се око језера како би задовољиле потребе одмараша. Када је национална економија расла у касним педесетим годинама, парови и породице се сличили у гостионице. Данас у Јапану живи више од 50 000 риокана; највећи имају стотине соба и подсећају на хотеле врхунског квалитета.
Онсен у који смо се упутили, зван Тесхиросава, био је далеко скромнији. Приложени риокан има само шест соба. Чак и тамо доћи је на својеврсно ходочашће. Смештен у националном парку, Тесхиросава је недоступан приватним аутомобилом. Гости углавном морају пјешачити пет километара дуж жупе ријеке, а затим кроз букову и бамбусову шуму у којој живе трупе дивљих мајмуна.
Након неколико сати шетње шумом - и неколико заустављања да посматрамо велике сиве макаке (снежни мајмуни) како нас упорно гледају из густина бамбуса - коначно смо загледали мали брдо. Тесхиросава риокан је незахвална, једноспратна зграда смештена у долини која одузима дах. Основано је 1935. године, када је токијски продавач открио пролеће док је био на лову и провео богатство постављајући онсен и гостионицу дубоко у шуми. Планине се уздижу на стотине метара са свих страна, а падине су толико стрме да су скоро литице. Ваздух је хладан и чист.
Оставио сам чизме на рецепцији (не бих их више видео док се нисам одјавио). Отварајући традиционална врата од папира и лакираног дрвета, бацио сам ранац на татами простирке у огромној спаваћој соби. На путу до собе примијетио сам пастрмку како плива у кади крај стражњих врата Риокана. Поново бих их видео на вечери, пржен цео и служио уз пасу резанце и ватрене, киселе васаби зеље.
Пре него што сам кренуо према отвореном, Патрицк ми је дао пролаз. Онсен није место за чишћење - перете се пре потапања сапуном и кантама воде. А купаћи костими се сматрају несанитарним. Гости доносе мале пешкире (помислите на пешкир за суђе, прережите га на пола) да би се након тога осушили, и то је то. Вода може бити врућа; Тесхиросава се приближава 109 степени Фаренхеита, а власница Мииаиама Цхихака каже да се страни гости понекад жале на то.
Како бих прошетао из своје собе низ ходник до онсена, навукао сам лагану памучну јукату (традиционални огртач у стилу кимона) који једва допире до колена. Док сам склапао свој малени пешкир и стављао га на бок, он су ми се насмејали три Јапанаца у води. "Конницхива!" ("Добар дан!") Један је рекао. Осмјехнуо сам се назад и опрезно се спустио на врат у кипућој води. Испоставило се да је један од њих говорио енглески. "Одакле си?" упитао.
"Калифорнија", одговорио сам.
"Ах!" - узвикнуо је, обраћајући се двојици својих пријатеља на брзој конференцији на јапанском. Окренуо се према мени, осмех му је био још већи. "Калифорнија! Мамас и папас!"
Трепнула сам. Затим је кликнуло. Да! "Калифорнија сања!" "Тако је!" Рекао сам. Успостављена културолошка веза (хвала, мама Цасс, где год да се налазите), сви смо се смејали и разговарали мало више, у мешавини енглеског и покрета. Под сјеном планина прекривених дрвећем, слушајући једним ухом како жури низ поток, а другим руком Јапанаца, осјетио сам како вода топи баријере језика и културе. Гола и мокра, опуштала сам се први пут у данима. Заиста, Хадака но тсукиаи.
Аутор из Берлина, Андрев Цурри, бивши је уредник при Смитхсониан-у .
Фотограф Петер Блакели, који живи у Јапану, покрива социјална, економска и политичка питања у Азији
