Одједном ми је вода с обје стране воза. Нагињем се кроз прозор и дубоко удахнем тангични лагунски зрак. Волим овај приступ Венецији. Мућкасти, мочварни задњи дијелови италијанског копна уступају пут острвском пупчаном путу: жељезничке пруге и аутопут. Испред удаљености, нагибни звоници намигну им добродошлицу. Звоник светог Марка, највећи град, налази се на крајњој страни острва, али чак и из воза чини се да је близу. Венеција је мали градић на малом острву. Јутарње сунце посипа дијаманте на Јадран, као да посетиоцима обећава да ће доћи до богатог искуства.
Из ове приче
[×] ЗАТВОРИ
Сирена најављује надолазећу плиму у овом одломку „Спасавање Венеције“, документарног филма у току
Видео: Спашавање Венеције
Сличан садржај
- Венеција неизвесност
Железничка станица у Венецији стоји попут булдога који је окренут егзотичном Гранд каналу. За нове доласке, степенице станице пружају одскочну даску из које ћете заронити у маштовити свијет. Ваздан радни вапоретто - један од великих лебдећих аутобуса који служе као јавни превоз венецијанским каналима - клизи. Надам се и борим се са прошлим групама Талијана дубоко у разговору, интензивно гестикулирајући једни друге у сунчане наочаре. Постепено, крећем према предњем делу чамца док вијуга низ Велики канал до центра града на Пиа а Сан Марцо. Негде уз пут устајем, само да чујем капетана како виче: "Седи!" Супер је бити у Италији. Возећи се попут украса на прамцу вапоретта, фотографишем фотографије за које сам сигуран да сам их снимио у претходним посетама. Венеција - толико стара и охола - увек ми се чини нова.
Ова вожња бродом ме увек смешта у венецијанско време. Куле са сатовима из времена пре минута скидају се лагано са врха сваког сата. Подсећају ме да је сигуран начин да будете усамљени у Виници да очекујете да ваши италијански пријатељи стигну на време. Када се моје појаве касно, слегну раменима. "Венецијанско време", кажу они.
Прескачући с брода на пристаниште, осјећам се као позорница у највећем италијанском позоришту на отвореном док пјевачи носача возе колица. Кување голубова, тркачке стазе, невидљиви заборављени канали, обредни кафићи, углађени конобари, пиа школска дворишта - у свим су смерима пастелни погледи.
Досегнувши црна врата хотела коју зовем овдје, гурам бронзани лав за нос. Ово води Пиера до прозора другог спрата. "Циао, Реек!" закуца и отвори врата. Пењем се степеницама жељним насељавања.
Пиеро, који води хотел, обријао је главу прије пет година. Његова девојка је желела да изгледа као Мицхаел Јордан. Својим оперним гласом више ме подсећа на Јула Брајннера. "Мој глас је крив за моју љубав према опери", каже он.
Реновирајући хотел, Пиеро је на зидовима у неколико соба открио фреске из 17. века - из својих дана као самостан -. Дрвени молитвени колњак, пронађен на тавану и генерацијама неискоришћен, украшава угао моје собе. Тамо где се белина љушти, видим цветне узорке акваре, окер и лаванде. У Венецији, иза старих, још старији завирује.
Кад Пиеров мобител зазвони, он преврће очима, а затим говори у њега као да је преплављен послом: "Си, си, си, ва бене [" то је у реду "] , ва бене, ва бене, церто [" тачно "] , церто, белло, белло, белло, белло, белло [„лепо“, у силазном тону] , си, си, ОК, ва бене, ва бене, ОК, ОК, ОК, циао, циао, циао, циао, циао, циао. “ Обесио је слушалицу. "Ноћни менаџер", објашњава. "Увек проблеми. Зовем га мојим менаџером ноћне море."
Одлазећи до прозора и отворивши слеп, Пиеро каже: "Венеција је мали град. Заиста, само село. На овом острву живи око 60.000 људи." Он наставља: "У својој крви сам Млечанин. Не Талијан. Ми смо само један век Италијан. Наш језик је другачији. Живот је овде другачија ствар. То је без аутомобила, само чамаца. Не могу радити у другом граду. Венеција досадно је за младе - нема дискотеке, нема ноћног живота. Лепо је. Венецијанци су путници. Сјетите се Марка Пола? Али када дођемо кући, знамо да је ово место најлепше. Венеција. Филозофија је живети овде ... филозофија лепоте. "
Шетам до трга који је, како је рекао, Наполеон, описан као "најбоља соба за цртање у Европи" - Пиа а Сан Марцо. Егзотична базилика Светог Марка гледа на огроман трг. На базилики, крилати лав стоји на краљевској пажњи док позлаћени и мермерни анђели и свеци, укључујући и главу светог Марка, благосиљавају туристе доле.
Катедрала, богато украшен неред мозаика, куполе, неусклађени стубови и поносни католички кип, више је украшена од већине уредних грађевина које одређују трг. Једноставне дворане некласичне класе стоје попут строгих школских љубавница које надгледају огромно игралиште препун људи и голубова. Мермерни стубови, лукови и тријемови омеђују три стране трга. Као да је Венеција још увек моћна градска држава, звоник од црвене цигле катедрале стоји три пута више него остале зграде на тргу.
Када водим турнеје по Венецији, волим да приђем Пиа Сан Сану кроз малене уличице. На тај начин могу да накачим чари трга на њих попут изненадног пуцања плута шампањца. Призор уморних лица који се пали је моја награда. Никад нећу заборавити жену која се расплакала. Њен муж је сањао да види Венецију са њом, али прерано је умро. Сада, рекла је, била је овде за обојицу.
Данас сам сама, ударам голубове попут безбрижног дјетета који удара листопадске листове. Пас се убацује и ваздух се одједном напуни птицама. Али задатак пса је безнадан и за неколико секунди они се враћају у пуној снази. Дјеца се придружују, машући замишљеним крилима.
Ови голубови су проблем. Мештани их зову "штакори са крилима" и жале се да је веш избачен мокар и чист само да би се сакупио прекривен голубим изметом. У раним јутарњим сатима, локалне посаде гађају мреже изнад трга хватајући гомиле ових птица. Али ипак испуњавају трг.
Два кафе оркестра ратују музички тегљач како би привукли колица да седе и наруче скупо пиће. То су Паганини, ма уркас и Гершвин насупрот циганским виолинским серенадама, Синатри и Манилову.
Венеција је започела као својеврсни избеглички камп. Пољопривредници из шестог века са копна, болесни и уморни од најезде варвара, окупили су се и - надајући се да га нерадници не воде у воду - прешли на острво.
Изнад врата Светог Марка мозаик слави дан у деветом веку када га је Венеција начинила на верској мапи Европе. Кости светог Марка „спасили су“ (како локални историчари кажу) 828. године и закопали под венецијанском базиликом. Мозаик приказује узбудљив догађај: свеци носе Маркове мошти у базилику, већ блистајући далеко изнад своје важности. Мрзовољан Марк загледа се у бучну линију туриста који чекају да уђу у његову цркву.
Док ће многи од њих бити одбачени због ношења шортсова, право прилазим стражарима пристојности и пењем се равно каменим степеницама до ложе базилике, високо изнад трга. То је балкон с дугим погледом с ружичастим мраморним шипкама на мјесту које држе захрђали гвоздени носачи. Четири огромна и краљевска коња стоје у средини, као да уживају у овом величанственом венецијанском погледу.
Из овог мирног јастреба проналазим своје - место где могу бити сам, истражујући величину Венеције. Док размишљам о гужви која испуњава Пиа а Сан Марцо испод мене, затварам очи. Кафићки оркестар се зауставља и чујем само бели шум људи. Без аутомобила, овај звучни диск пробија се само ретким звиждањем, кихањем или плачањем бебе.
Пиазза Сан Марцо седи у најнижем партону Вегеније. Од атоптхецхурцха, примећујем мале локве - поплавне пупове - који се формирају око дренажних отвора у камењу за поплочавање. Када се ветар и плима комбинују на овом северном крају Јадранског мора, позната алта (висока вода) удара. Око 30 пута годишње, углавном зими, поплаве Венеција. Тргови прекривају уздигнуте дрвене шетнице, мештани вуку гумене чизме и живот иде даље. Данашње локвице повући ће се готово незапажено. А већина посетилаца претпоставља да су раштркани парчићи пешачке клупе, што нуди погодно место за одмор између великих знаменитости града.
Младић диже своју драгу на преграду између мене и бронзаних коња. Док се пар загрли, окренем се и скенирам трг, препун људи. Већина је с неким. Попут камења у реци, пар пута љубавници прекидају ток. Умотани у дубоки загрљај и у колену у својој љубави, уживају у својој приватној Венецији.
Сваког сата звона звоне свуда, преплављујући кафиће оркестре и пуне трг попут ударања будистичких гонгова. Преко пиа а, изнад куле са сатом, два брончана Мавраја стоје попут ковача на наковници, и пробијају сате као што су вековима имали.
КАДА ЈЕ МОГУЋЕ, радим не-туристичке ствари у туристичким градовима. У Венецији, уместо да посетим чашу за пухање стакла, посетим једну бријачницу. Данас сам довољно мутна за посету Бениту, мом дугогодишњем венецијанском бријачу. Води своју продавницу мирном стазом скривајући се неколико улица од Сан Марка. Певајући и послужујући своје купце шампањац, он маше својим маказама уметничким штихом. Десет година је био моја веза са закулисном Венецијом.
Скокнувши на стару бријачарску столицу, дивим се да ми не треба састанак за тако финог бријача. Бенито носи бели дим, смреку и пухасту главу коврчаве црне косе. Кратак је и бујан и потребна му је фризура више него било који клијент. Држећи шкаре у једној руци и чашу шампањца у другој, тешко је озбиљно схватити. Али он увек има нешто занимљиво за рећи.
Кад спомињем празне зграде које покривају Гранд канал, он каже: „Венеција не тоне. Смањује се. Сада имамо само половину људи него што смо имали 1960.“
"Ко остаје?" Ја питам.
"Углавном богати", одговара. "Морате имати новца да бисте живели на острву. То је веома скупо. Остају само врхунска класа. Стари богаташи су племићки људи. Они морају све учинити исправно. Жене, не могу изаћи без косе и одеће Савршено. Запамтите да се не могу сакрити аутомобили. Ми смо село. Изађите вани и сви вас виде. Нови богаташи, имају само новац ... без племенитости. "
"Ко су нови богаташи?"
"Људи који раде са туристима. Власници су хотела, ресторана, фабрика стакла и гондола."
"Гондолијери су богати?" Ја питам.
"Боже мој", каже Бенито, "они могу зарадити 550 [750 $] дневно. А ово је чист новац - без пореза."
Питам Бенита како опстаје стара умјетност пухања стакла.
Попут сликара који проучава своје платно, Бенито ми је у огледало. Затим, као да је умочио маказе у само десни угао своје палете, нападнуо је моју косу. "Пухање стакла је као мафија", каже он. "Пре десет година посао је био веома срећан. Богати Јапанци, Американци и Арапски шеици учинили су ову индустрију великом у Венецији. Ми Венецијанци волимо стакло, али не оне црвене, зелене и плаве позлаћене барокне чашице. То су за туристе.
„Волимо једноставно, елегантно и веома лагано стакло.“ Престаје да отпије гутљај гутљаја из глатке чаше шампањца. "Ово је осећај светлости. Веома је лепо. У Венецији можете избројити мајсторе из једне руке. Сви остали људи из стакла, они су ајкуле."
Бенито шкљоцне огртачем у зраку, шаљући моју ошишану косу док летим наочаре и проверим његов рад.
Као што је наша рутина након сваке фризуре, он каже: "Аххх, правим те као Цасанова." И
Одговарам, као и увек: "Гразие, Мицхелангело."
(Келли Дуркин)
