Капри може бити чудесно место за посетиоце који први пут долазе. У љето, гомиле дневних путника долазе трајектом до марине Гранде и преплављују град Капри, губећи се у лавиринту кривих стаза које су некада биле дизајниране да збуне пиратске голмане.
Најпознатија видиковца изнад Фариглионија, трио дивовских стенских спирала који вири из Средоземља, може се осећати гужвом као и шангајска железничка станица. Ако је то уопште могуће, преноћите на острву. Још боље, останите неколико дана. Додатно време вам омогућава да истражите удубљења на острву, откривајући зашто је Капри очарао писце кроз историју, од древног римског песника Стација до чилеанског Пабла Неруде.
ХУБ ЦЕЛЕБРИТИ
Након 17 сати, када гужве напуштају, чак и град Цапри постаје блажено тих, а можете лутати калдрмом поплоченим жељезним оградама и глазираним плочицама, осећајући се као да сте у гламурозном снимку италијанског филма, око 1950. године. Пиаззетта, или мала плажа, смештају се у Бар Тиберио по чашу просецца и гледају како се вече одвија. Пиаззетта је вјероватно најомиљенија јавна позорница на Италији, гдје сребрнооки конобари у крем сивим тенисима послужују сунчане сунчане слављенике у паузама са својих манекенских послова или ТВ серија. Након тога, поправка за вечеру у Да Гемми, историјском ресторану који је некоћ посетио британски романописац Грахам Греене, становник дугих 1950-их и 60-их (према Схирлеи Хазард из Греена у Каприју, он се залаже за угаони сто). Лучни улаз, урезан у древни бедем, прекривен је изблиједјелим фотографијама Схирлеи МацЛаине, Сопхиа Лорен и мистериозне плавокосе жене из послијератног доба под надимком "Милион лира", јер ми је маитре д 'некоћ властито рекла, "она је први наплатио милион лира на ноћ! “
Греенеови романи, као и ретка репризна издања дела многих писаца, уметника и фотографа који су Каприју вековима правили њихов дом, могу се пронаћи у књижари Ла Цонцхиглиа Либри е Арте, у улици 12 преко Боттегхе. Власништво Аусилие и Риццардо Еспосито, то је такође најбоље место да сазнате о најновијим културним догађајима на острву.
ВЕЛИКА МОЛИТВА
Из главног града узмите једну од белих Мерцедесових кабриолетских таксија (20 УСД) уз вртоглаве завоје косе до угледног хотела Цезар Аугустус у селу Анацапри ("Горњи Капри"). У протеклих шест деценија ово је место најтраженије за боравак на острву, делом и због тога што је сјео на ивицу литице са литице дужине 1000 метара. Данас тераса још увек пружа један од најбољих погледа на Медитерану - панораму која пада чељусти преко Напуљског заљева до Везува, вулкана који је покопао Помпеје и Херкуланеум у АД 79. Сјајна статуа Августа, првог римског цара, гестикулира према видици. Ако не можете остати, будите сигурни да у сумрак имате аперитиво ; сунце које тоне у блиставо море купа читаву наполитанску обалу у златном сјају попут сна.
Док се уздиже изнад остатка острва, Анакапри и даље наставља темпом из 19. века. Школе у белим униформама играју фудбал по калдрмисаним улицама, док старији станари имају тенду у двориштима лимуна. На пијаци, црква Санта Софије има величанствен керамички под који приказује рајски врт, а кроз решетку можете завирити у бившој кући Грахама Греена, вили Ил Росаио, сада приватној резиденцији чији је улаз уоквирен бојом брескве руже.
Вила Сан Мицхеле, уточиште напуњено уметношћу које је створио шведски лекар, аутор и археолог аматер Акел Мунтхе, најпопуларнија је атракција Анакаприја. Мало посетилаца схвата да тренутни власник виле, Шведски институт за културу, организује обиласке сваког четвртка поподне до јединственог резервата природе. Посетиоци се пењу стрмим стазама до спектакуларних рушевина дворца Барбаросса, тврђаве из 10. века на Монте Соларо која сада делује као опсерваторија за птице Цапри. Мутхе је био изузетан љубитељ животиња и купио је планину изнад свог дома како би заштитио њен живот птица. Орнитолози данас користе систем мрежа за хватање и проучавање птица које се прелазе из Африке у Европу - једноставна техника коју су сељаци увели пре више векова како би капрешке препелице могле завршити на европским столовима за вечеру. Данас, у звоњаву замаха ветра, локални природњаци у наочалама стављају златне ориоле, а затим их враћају на ветар.
У ДИВЉИНУ
Захваљујући мучној топографији Каприја, три четвртине острва је виртуална дивљина, од којих су неке толико несигурне да сваке године неколицина планинара нестане са литица. Али они који имају слободног времена и енергије да прате самотне стазе могу открити пејзаж који се једва развијао од када су овде одмарали стари Римљани.
Многе стазе почињу у граду, тачно под свима. Белведере де Трагара најпопуларније је видиковце над природним феноменом Цапри, Фараглиони. („Те чувене готичке катедрале“, рекао је непоновљиви италијански футуристички песник Маринетти из камених прстију, „са шиљацима и бедемима који се снажно дижу у море.“) У једном углу видиковца, који је превидио већина посетилаца, уска стаза звана Виа Пиззолунго, урезана у паганска времена. Десет минута у боровој шуми степениште се спушта до нивоа мора, где кафић - Да Луиги - седи у самом дну камених стубова, попут Клисурних стијена у Јасону и Аргонаута . Док вам вода пада у ноге, власници ће показати фотографије зимске олује 1986. године, када су таласи величине Посејдона покушали да повуку свој мали кафић у море.
На северозападу острва стрма стаза од Виле Лизис пружа повратну руту до палате цара Тиберија, Виле Јовис (Вила Јупитера). Уздижући се обронком планине прекривеним дивљим цвјетовима љубичасте и златне боје, лако се може замислити да је то исти пут којим је млади оточанин једном попео, према древном аутору Сеутонију, да би понудио Тиберију ћуретину. Умировљени цар био је толико љут да је уљез продро у његово јазбину, тако да је наредио својим чуварима да рибљу трљају у сељачко лице. Очигледно, кад се подузетни младић шалио (прилично духовито) да је срећа што није довео Тиберија јастога, цару без хумора његово лице било је изрезано на крхотине ракова. На самиту леже рушевине злогласне палате, укључујући и сам Салто Тиберио из кога се наводи да је цар бацао несретне сенаторе у смрт. Ископавања само наговештавају некадашњу славу окружења, али поглед је ненадмашан. Реците шта вам се свиђа код Тиберија, имао је фино око према некретнинама.
За мене је крајњи излет капријем Сентиеро деи Фортини, Стаза тврђава, на заборављеној западној обали острва. Започиње међу баштенским терасама, али убрзо доводи до низа дивљих залеђа окруњених низом средњовековних кула. На овој удаљеној обали окупаној кактусом море је блиставо зелене нијансе. Гуштери су непомично смјештени дуж стазе попут природних гаргоила. У неправилним интервалима клесани камени степеници воде доље до воде. На рути нема пешчаних плажа, само тамне стене са којих можете скочити у кристалну воду. Гледајући у замрачене литице, можете замислити многобројне посетиоце историје на Каприју - параду древних аристократа, побуњених викторијана и проблематичних писаца - који пливају на истом месту. Као што је римски песник Статиус написао о Каприју у другом веку нове ере, „Тамо влада мирни мир, а живот је лежеран и миран, са тихим неометаним и неспутаним спавањем.“
Нова књига Тонија Перроттета, Велика турнеја грешника: Путовање историјским подморјем Европе, препричава путовање од Лондона до Каприја.
