На Зугспитзеу, највишој Немачкој планини, постоји изненађујуће пристојна шницла. Постоје и погледи који мењају живот. Док сам стајао изнад глечера, скијашки град Гармисцх-Партенкирцхен, скоро 9000 стопа испод мене, погледао сам према нечему што личи на алпско језеро, али заправо је био врх облака. Привезан за зглоб био је тобоган, инструмент моје срамоте - и евентуалног откривења.
Главни разлог мог путовања у овај део Баварске, велике државе која заузима југоисточни угао Немачке, био је препустити се радозналости око санкања. Годинама сам желио да повратим журбу коју сам доживео као дете, у Москви, сантајући низ човекову провалију испред наше кубанске ракетне кризе. И док већина Американаца санкање доживљава као дечију забаву - чудне попут снежних анђела и топлог какаа - прочитала бих да је у Немачкој то законит зимски спорт за одрасле. Према немачкој федерацији Боб & След, у овој земљи живи стотињак такмичарских клубова са 6.500 чланова.
Узео сам свог пријатеља Пола Бојера као осигурање од измицавања. Ветеран њујоршке винске индустрије, побринуо се за пријатног пратиоца путовања, поседујући неколико круцијалних квалитета које су ми недостајале: физичку храброст, лаку друштвеност и љубав према вожњи несигурним брзинама. Кад сам Полу поверио да имам друге мисли о успону пред Алпама да бих седео дрвеном ракетом и залетео се у ледену понор, смејао се и рекао да звучи "тотално добро".
Стигли смо у Минхен, највећи град Баварске, недељу дана раније. Након што смо изашли са станице У-Бахн, нашли смо се у близини култних кула Фрауенкирцхе, готичке катедрале из 15. века. Били смо усред пљускова, а три жене у жутим кишним пончоима певале су на импровизованој бини за ничију публику. Требао ми је тренутак да препознам речи Јохннија Цасха "Ватрени прстен". Пошли смо поред ове чудне забаве у Нурнбергер Братвурст Глоцкл ам Дом, традиционалну кафану са дрвеним плочама, да би се осушила уз огњиште и пробала једну од слава баварске културе. Нурнбергер братвурст је свињска кобасица величине америчке везе за доручак која је печена на рафалној ватри од буковог дрвета. Према неким Миттелеуропским кобасицама, Глоцкл служи платонском идеалу Нурнбергера - оно што Фауцхон на паришком Плаце де ла Маделеине представља макарону, а Ионах Сцхиммел у њујоршкој улици у Еаст Хоустону је од кромпира и печурки.
У трпезарији на првом спрату седели смо поред мушкараца у ледерхосену, чарапама за колена, опрошеним јакнама и шеширом од филца украшеним перјем и шљокицама - што је демографија коју бисмо срели у сваком пивничком објекту који смо посетили у Баварској. "Добродошли у нашу необичну земљу", шапнуо је Виллибалд Бауер, пријатељ који долази из Минхена и производи неколико најбољих светских музичара из неколико квартова. Направили смо кратке радове у нашим чашама из Хеллеса - лаког, бистрог лагера који је родом из Минхена - када сам питао Бауера, производа старе локалне породице, шта је Баварце разликовало од других Немаца. "Неповерење никоме осим нашим комшијама", ведро је одговорио. "Такође, Баварци пију пуно пива, а пиво вас чини сентименталним." Управо тада, група у ледерхосену повезала је руке и започела крунирање рибалд народне баладе са широким, живахним вибратоом.
Након ручка упутили смо се до Тегернсее-а, језера опкољеног снијегом обраслим Алпама које је популарно одредиште за становнике Минхена. Вожња дугим југом по сату пузала је покошеним пољима обложеним лилипутским шупама и удаљеним подножјима. Најдужи природни курс за сањкање у земљи вијуга високо изнад Тегернсее-а, на падинама планине високе 5 650 стопа под називом Валлберг. На аутобаху је миниван, који је превозио породицу од шест особа, тако брзо пројурио поред нас да је изгледало као да ми поредимо балирку за сено.
Са леве стране: Гондола одводи путнике на врх Зугспитзе-а, популарног места за скијање и санкање у Баварској; посетиоци се опуштају на падинама Валлберга, куће најдуже природне санкачке стазе у Немачкој. (Кристијан Кербер) На јужној обали језера дочекао нас је Бацхмаир Веиссацх, савремени хотел украшен махагонијем и јеленовим лубањама традиционалног ловачког дома. Један од ресторана у унутрашњости специјализованих за фондуе; лишен оне кичасте конотације из 1970-их коју има у Америци, фондуе је имао пуно смисла. Прву вечеру провели смо у Немачкој испијајући вилице хлеба, бодља и резане смокве у лонац танког Бергкасеа - планинског сира - и испирали га чашама хладног Силванера.
Следећег јутра направили смо путовање око Тегернсее кроз села ниских кућа са балконима покривеним цвећем. У граду Бад Виессее зауставили смо се на ручку у бистроу Фисцхереи, дрвеној конструкцији обложеној са две каде за хлађење шампањца. Цхристопх вон Преисинг, згодни мајстор нечега власника, указао је на рибарство којим је управљао преко језера. Било је то порекло озбиљно укусне кашике коју је послужио на три начина - у салати, као срна, и као целота, деликатно димљени филе. Касније, у селу званом Тегернсее, на супротној обали, примењивали смо се хлеб од маслачка величине каубола у облику гљиве и локални пилснер у Херзоглицхес Браустуберл Тегернсее, кавернозна пивница у некадашњем бенедиктинском манастиру. Стотине локалног становништва, излетника из Минхена и туриста из много даљих крајева јели су и пили уз звуке живог месинга, док су конобарице натоварене плочицама од буке и кошаре Лаугенбрезелн, традиционалним перецима израђеним од луга и соли, блистале између столови.
Тог поподнева открили смо да ћемо морати да зауставимо тобоган на чекању - због неочекиваног топлог времена, велики део снега се растопио и стазе за санкање су затворене. Возилом смо се ионако одвезли до врха Валлберга. Испод нас језеро и околна села изгледали су као узорни железнички пејзаж; врхови књига иза нас повукли су се у Аустрију.
Према петодневној пробудљивој прогнози, једино место у Немачкој где ћемо сигурно наћи сањкалиште било је на врху Зугспитзе, где су трке отворене током целе године. Вожња тамо одвела нас је дуж реке Исар, која је блистала тако блиставом нијансом аквамарина да смо се питали да ли је опремљена подводним светлима, а поред Карвендела, природног очувања отприлике величине Чикага. Пејзаж испрекиданих стенских зидова натопљених храпавим боровима и снегом довео је у обзир митолошке опере Рицхарда Вагнера, који је своје најсрећније године провео у Баварској.
Имајући у виду историју и увертирање Дас Рхеинголда који је улетео у наш унајмљени БМВ, Паул и ја смо одлучили да кренемо неочекивано у Линдерхоф Палаце, омиљени дом Вагнеровог заштитника, краља Лудвига ИИ. Згодан и висок, краљ лабудова, како је био познат, уживао је у ненајављеном путовању у сеоску крајину и представљајући фармерима које је упознао раскошним даровима. Неки га домаћи људи још увек у баварском дијалекту називају Унсер Кини - Нашим краљем. Како европски монархи одлазе, Лудвигу је било забавно колико и они.
Са леве стране: Становник Гармисцх-Партенкирцхена у традиционалној баварској хаљини; на врху Зугспитзе-а, највишег врха Немачке на 9.718 стопа. (Кристијан Кербер) Линдерхоф изгледа као срушени Версаиллес који је пресађен у забачену планинску долину. Неочекивано њежна палата испуњена је сплаварима с неколико врста мермера, порцулана Меиссен, слоноваче и слоноваче и довољно златног листа за позлаћивање регионалног аеродрома. Њена најзначајнија карактеристика је трпезаријски сто, који је са храном и вином постављен у подземној кухињи и подигао витлом до собе изнад које је Лудвиг радије јео сам. Након тога, понекад се обратио Венут Гротто-у, човековом сталактитском пећином са подземним језером, осликаном да личи на призор из Вагнеровог Таннхаусера. Тамо је баварски краљ веслао у чамцу са позлаћеном шкољком, док је један од првих електричних агрегата у Европи осветљавао зидове другим светим бојама.
Сцхлосс Елмау, наша хотелска и кућна база у близини Зугспитзе-а током наредна четири дана, показао се подједнако изванредним. Стоји у планинској долини у којој су се Лудвигови коњи зауставили ради воде на путу до свог ловачког дома на једном од оближњих врхова. То је огромна, рушевна грађевина усидрена романском кулом, али наше собе су биле смештене у новијој, постераној згради која се зове Ретреат. Док смо се повлачили, млада жена у тамном оделу пришла је нашем аутомобилу и, аристократским лондонским нагласком, рекла: "Добродошли, господине Халберстадт." Водила нас је у пространи заједнички простор урезан у тамно дрво и испуњен кинеским таписеријама, полицама књига с тврдим корицама и прецизно обученим рефлекторима, а затим на палубу са погледом на планину која је стршала у облаке. Када сам се распитивао за пријаву, наш водич ме обавестио да у Сцхлосс Елмау не постоји ништа тако лагано као пријава и да смо били добродошли да у било које време идемо у наше собе.
Са леве стране: Једна од три трке за сањкање Зугспитзе; гостинска соба у луксузном хотелу Сцхлосс Елмау на југу Баварске. (Кристијан Кербер) Моја се испоставила као громогласан апартман са балинејским и индијским акцентима, дискретним светлима сензора за кретање и визијом долине од 270 степени. (Касније сам открио да је, када је Сцхлосс био домаћин самита Г7 2015. године, мој апартман заузео Шинзо Абе, премијер Јапана.) Упркос раскошним собама и бројним ресторанима, саунама и грејаним базенима, Сцхлосс управља триком. да се не појављују ни забрањивајући ни нагонски. Проучени, али повремени додири - полица друштвених игара, гомиле уметничких књига са истрошеним бодљицама - ублажавају нечију свест о беспрекорном, напорном послу који се дешава само из вида.
Како се испоставило, књиге које сам свуда видео биле су више од наклоности. Сцхлосс садржи три приватне библиотеке и велику књижару. Посљедње особље обавља Ингеборг Прагер, малени септуагенарски љубитељ црног вина и цигарета, чија је главна функција у Сцхлосс Елмау, колико сам могао знати, била да укључи госте у разговоре о књигама. Иначе, неколико дворана угости више од 220 наступа годишње класичних и џез музичара, од којих су неки светски познати. Културни програм такође укључује интелектуалне симпозије, читања и мистифицирајуће догађаје попут Билла Мурраија који је рецитовао песме Емили Дицкинсон и Валта Вхитмана, уз пратњу гудачког трија.
За невероватну историју места сазнао сам од његовог власника, Диетмара Муллер-Елмауа. Сцхлосс је био лик свог дједа Јоханнеса Муллера, протестантског теолога и најпродаванијег аутора филозофских и духовних трактата. Финансирана 1914. године од стране грофице која се дивила Муллеровим учењима, замишљена је као одмаралиште за посетиоце да превазиђу свој его шетајући природом и снажно плесући класичну музику. На крају је Муллерова филозофска заоставштина замућена његовим гласним дивљењем према Хитлеру, а након рата Сцхлосс је постао америчка војна болница, а касније и санаторијум за јеврејске жртве нацистичког режима. Када је Муллер-Елмау преузео некретнину, којом је његова породица управљала као једва профитабилан хотел, сматрао је то албатросом. "Али на крају сам се заинтересовао за хотеле", рекао ми је. Данас је Сцхлосс одраз његових много чудних и захтевних мисли о гостопримству, декору и култури.
С леве стране: печено јањеће седло са сосом од брусница у Мизу, у хотелу Бацхмаир Веиссацх; поглед на село Роттацх-Егерн преко језера Тегернсее. (Кристијан Кербер) Очекивале су нас друге знаменитости. Смештен на 20 минута вожње, Гармисцх-Партенкирцхен је чудан град, најпознатији по томе што је домаћин зимских олимпијских игара 1936. године. Њиме доминира злобан стадион окружен монументалним скулптурама спортиста. Срећом, није све тмурно. Једне вечери упутили смо се на вечеру у Хусар, где смо Паул и ја направили кратки рад невероватно лаганог телетине и препелице од препелице са карпачоом од репе, коју је припремила кухарица Верена Мергет. Њен супруг Цхристиан открио је сухи ризлинг из винограда из Сцхлоссгут Диел у Нахеу који је имао окус коктела од лимете и кварцне прашине. Затим је отворио још један.
Ујутро кад смо отишли у Зугспитзе, затекли смо нас аутомобил који нас је чекао испред Ретреат-а. У Гармисцху смо паркирали крај узнемирујуће брзе гондоле која нас је упуцала на врх Зугспитзеа готово вертикалним нагибом; мањи лифт довео нас је до глечера. Добар човјек на шалтеру за изнајмљивање опреме упутио ми је смијешан поглед када сам тражио дрвену сањку. "Само труднице их изнајмљују", прогунђао је на енглеском наглашеном, а затим прштао кад сам затражио кацигу. Паул и ја смо ушли у танки ваздух вукући мале пластичне тобогане. Дијаграм на зиду објашњавао је да их управљате нагињући се леђима и спуштајући стопало у снег. Ово је изгледало опасно ненаучно.
Прву вожњу сам направио заустављајући се низ благу падину, поскакујући с једне на другу страну и коначно дошао на незахвално стајање на дну. Обрисао сам снег са лица и појурио према горе. Након неколико спуштања почео сам да се држим за управљаче око углова и осетио сам радосно звецкање у соларном плексусу којег сам се присетио из детињства.
"Знате да је то клинац нагиб, зар не?" Рече Паул. Чекао ме на врху, грлећи се зло. Знак поред њега садржавао је цртеж жене и малог детета на санкама.
Кратка шетња одрастала падина спустила се готово равно доле, а затим се искривила из вида. Док сам забринуто шкиљио на то, човек у наочарима и зеленом парку скочио је на сањкање и одјурио. На дну првог спуста, тобоган је изашао испод њега и клизао на суседну падину, умало извадивши групу скијаша. Мушкарац се зауставио на леђима са раскалашеним удовима, изгледајући попут издуване морске звезде. Погледао сам Паула.
"Ма дај", рекао је, "ово ће бити сјајно!" Претражио сам у себи, али добио сам само жалосно, дефинитивно не. "Твој губитак, човјече", рекао је Паул и пуцао низ падину. Гледао сам како му се јакна смањује док је звиждао од погледа. Управо сам тада пожалила што сам га позвала. Угризла сам усну и срамотно се одјурила. Недуго затим угледао сам Паула како корача према мени, победнички подигнутих руку. "Ја сам забио коров на жичаре", викао је.
Договорили смо се да се састанемо касније, а ја сам се зарежао на падини клинаца, повлачећи тобогана иза мене. Сунце је грејало моје лице и испред мене се чинило да се снег стапао са небом, чинећи да изгледа као да ходам по крову света. Убрзо ми се и расположење подигло. Схватио сам да желим да санкање остане у детињству, где би могло да настави да пева своју носталгичну песму. Као и врући какао и тонзилитис, и то је нешто боље остављено у прошлости. На врху стазе за клинке, седео сам на тобогану и гурнуо сам се низ брдо. Док сам стигао до дна, лице прекривено снегом, нашао сам оно што бих тражио.
**********
Како истражити Баварску
Долазак
Овај кутак Немачке познат је по својим средњовековним селима, бајковитим дворцима, срдачном храном и бављења на отвореном - нарочито сањкању у зими. Да бисте стигли тамо, летите ка Минхену, главном граду државе, где можете унајмити аутомобил и сопственим темпом истраживати живописне сеоске путеве у региону.
Хотели
Хотел Бацхмаир Веиссацх: Смештено комфорно одмаралиште налази се на сату јужно од Минхена, а пружа викенд зен-ловачке кућице, неколико добрих ресторана и задивљујући поглед на планину. Објекат пружа једноставан приступ скијању и санкању на Валлбергу. Парови од 302 долара.
Сцхлосс Елмау: Овај сјајни хотел, сакривен у алпској планинској долини око сат времена западно од Бацхмаира Веиссацха, изузетно је јединствено баварско искуство. Дневни концерти, бројни бање, девет ресторана и књижара у просторијама само су део приче. Парови од 522 УС $.
Ресторани
Бистро Фисцхереи: Беспријекорна домаћа морска храна послужена је на обали Тегернсее-а. Ентреес $ 11 - $ 39.
Херзоглицхес Браустуберл Тегернсее: Ротирајућа сала за пиво у некадашњем манастиру, ово место се не може победити због Лаугенбрезелн - традиционалних переца направљених од луга и соли - и људи који гледају. Ентреес $ 8–15 УСД.
Луце д'Оро: Ресторан Мицлолин са звездама Сцхлосс Елмау служи рафинирану, али приступачну храну уз колосалну винску листу. Ентреес $ 26 - $ 57.
Нурнбергер Братвурст Глоцкл ам Дом: вољена установа позната по кобасицама на дрвеној роштиљу и свежим хелским пивима - са декором наизглед непромењеним још од времена краља Лудвига ИИ. Ентреес $ 8–32 $.
Ресторан: У овој небескоплавој кући прекриваној зидним зидовима старим 200 година, кухарица Верена Мергет, ароматични баварски кухар, савршено се спаја с програмом пића дубоким у немачким винима. Ентреес $ 23– 46 УСД.
Ресторан Уберфахрт: У једином Мицхелиновом ресторану са три звездице у Баварској, можете уживати у регионалној храни у модерној трпезарији. Дегустација менија од 266 УСД.
Активности
Палата Линдерхоф: Иако је популарна Венера Гротто затворена за рестаурацију, простране формалне баште које окружују овај школски рококо из 19. века у Баварским Алпама једнако су привлачне као и собе које се налазе унутра. Карте од $ 10.
Валлберг: Поред најдуљег трчања за сањкање у Немачкој, ова планина захтева неуспоредив поглед на град и језеро испод. Узмите гондолу у било које доба године за прекрасне алпске панораме. Карте за лифт од 12 УСД.
Зугспитзе: Скоро 10.000 метара надморске висине, највиши врх земље нуди целогодишње санкање на природном снегу - плус најам опреме, рустикални ресторани и мноштво објеката. Карте за лифте од 52 УСД.
Ова прича првобитно се појавила на путовању Травел + Леисуре.
Остали чланци из путовања + Слободно вријеме:
- Овај немачки град покривен је у 72.000 тона дијаманата
- Ови пиварски хотели нуде славине у соби и масажу јечменог слада
- Зашто би Теллуриде могао бити само најслађи град скијања у Америци
