Многи, ако не и већина, посетиоци њујоршког огромног парка Адирондацк тврде да су им омиљене видике. Рудник је врх планине Цоон - у ствари пухасто, шумовито брдо које се уздиже само 500 метара изнад језера Цхамплаин. Планина Цоон неће изазвати навалу адреналина на рафтинг путовању белим водама низ реку Прекорну реку у североисточном углу парка. Такође не нуди осећај достигнућа који потиче од скалирања планине Марци, а многи, ако не и већина, посетиоци великог њујоршког парка Адирондацк тврде да су им омиљене тачке изгледа. Рудник је врх планине Цоон - у ствари пухасто, шумовито брдо које се уздиже само 500 метара изнад језера Цхамплаин. Планина Цоон неће изазвати навалу адреналина на рафтинг путовању белим водама низ реку Прекорну реку у североисточном углу парка. Такође не нуди осећај достигнућа који долази од скалирања МоунтМарција, висине од 5.344 ноге, највишег врха државе, 15 миља западно.
Али ако временске прилике допуштају, пењем се на планину Цоон једном или два пута недељно током свог годишњег одмора у Адирондацку. Стаза с дивљим цвјетовима, којом се може пјешачити за пола сата или мало више, вијуга се поред високих хемока и храстова; гаврани и ораси вичу са грана. На самиту се шума разрјеђује, остављајући мјесто балванима изглађенима које се повлаче од ледењака. Источно, ветар уситњава мале бијеле грицкалице у језеру Цхамплаин, увалама омеђеним густом шумом која скрива градић Вестпорт (поп. 1362) и његове резиденције на обали. На западу леже планине познате као Високи врхови, укључујући Марци. Испод мене су пашњаци и њиве усидрени црвеним шталама и сеоским кућама од белих дасака. Осликавање „Адирондака без да слике изгледају као разгледнице је стални изазов“, каже пејзажни сликар Паул Маттхевс, један од уметника заведених планинама, водама и небом региона током последњих 150 година.
Данас се Адирондацкс суочавају са изазовима уобичајеним за многе паркове дивљине - кисела киша, сеча шума, теренска возила, напади кућа за одмор. Ипак, ова дивљина преживела је озбиљне претње у прошлости. Средином 1800-их, ловци су ловили животиње које су ценеле своје пелете - посебно дабра - до ивице изумирања. Закрпе и клизме пољопривредних површина су све што је остало од газдинстава из 19. века - доказ о глупости покушаја узгоја усјева на танком, каменитом земљишту које ипак подржава огромне шуме.
Иако се девет милиона туриста годишње слијева у парк Адирондацк, само око 130.000 сталних становника живи унутар његових граница. Још пре европског открића Новог света, мало људи је населило ове земље током целе године. „Индијанци су употребљавали Адирондаке на исти начин као што то данас чине Њујорчани“, каже Јохн Цоллинс, бивши директор музеја Адирондацк, згодног комплекса са 22 зграде у коме се налазе историјска историја и културни експонати у близини центра парка на језеру Блуе Моунтаин. "Они су долазили током лета и падали да лове рибу и лове, а онда су отишли кући." Зими се ова територија сматрала тако неприступачном да су остала само најмаргинализованија племена. Доминикални народи из умеренијих суседних области у којима је храна била обилнија, они су их подругљиво звали „Адирондацкс“ - „Еајери коре“ у Ирокуоис-у.
Неодређени током хладнијих месеци, Адирондакси су обузели дивљином. Још од 1609. године, када је француски истраживач Самуел де Цхамплаин пловио низ језеро које је касније добило име по њему, Европљани су зажељели сјајне пелете бобра, рибара, куне и видре. Уносна трговина крзном изазвала је стални сукоб између француских и енглеских досељеника, борба за територију која је кулминирала у Француском и Индијском рату (1754-63), дајући на крају Британцима поседовање Адирондака.
У 19. веку дрво је такође обезбедило велика богатства. „У почетку је сечавање била зимска окупација јер сте могли да клизите трупце преко леда и снега“, каже Цоллинс. Трупци су вучени до смрзнутих језера, а затим су у пролеће плутали рекама до пилана. Ова техника је добро функционисала за релативно бујне четинари, али не и за теже тврдо дрво, које би потонуло и, према томе, није било почено. Појава железница је, међутим, смањила речни транспорт и до краја 1800-их ће довести до експлозивног раста сече шуме.
Већ средином 19. века експлоатација дивљих животиња достигла је алармантне нивое. У 1870-им, Ц. Харт Мерриам, биолог који је истраживао регион, тврдио је да су даброви „осим неколико изолованих јединки били истребљени“. У својој историји парка из 1997. године, Адирондацкс, Паул Сцхнеидер пише да је средином- 1800-их, „вукови, лоси и пантери“ постали су изузетно оскудни. Ловац није могао да достојно живи од риса, риба, куне и већине других фарбера. "Страхови су порастали да би прекомерна сеча претворила Адирондаке у сушну пустош, лишавајући Нев Иорк Цити и друге застој градови воде. "Ако се очисте Адирондакови, река Худсон ће се пресушити ", упозоравали су 1883. године часопис Форест анд Стреам .
Да би се обезбедило да се Адирондакови „заувек чувају као дивље шумске земље“, као амандман на мандат за устав државе Њујорк из 1894. године, Адирондацк парк је створен 1892. Садржи шест милиона планинских хектара и хиљаде језера и језера, и већи је од Комбиновани су Иелловстоне, Иосемите и Гранд Цанион. Читава држава Њу Хемпшир могла би да стане у границе.
Мишић који стоји иза успостављања АдирондацкПарка потекао је од истих индустријалаца чије су железнице, рудници и финансијске активности угрозили дивљину. Вандербилтс, Рокфелери, Моргани и други тек богати сада су прихватили нови дух очувања, прекривен носталгијом за једноставнијим животом близу природе. Откупили су велике кракове земље Адирондацк и створили резервате - у почетку за сопствену употребу, а касније у јавну корист. Конструисали су породичне „кампове“ - склопове који су се састојали од више зграда које су подсећале на европска села; аутохтони материјали - камен, дрво и кора - прилагођени су рустикалној архитектури старог света.
„Повратак природи“ постала је летња мантра. Али у Адирондацкима је изведено са мрежама слуга и запањујуће раскошном инфраструктуром. „Велики кампови били су еквивалент позлаћеном добу Виннебага“, каже Беверли Бридгер, извршна директорица непрофитне фондације која води Сагаморе, камп Адирондацк који је некада био у власништву Вандербилтса, а сада је отворен за обичне туристе од краја пролећа до ране јесени.
Програмер Виллиам Вест Дурант саградио је Сагаморе - што значи „мудри стари поглавар“ на Алгонкуиану - на сопственом језеру 1897. године; продао га је четири године касније Алфреду Вандербилту, наследнику железничке среће коју је саградио његов прадјед Корнелијум „Комодор“ Вандербилт. Током тродневне посете тамо, одсео сам у пространој кабини на језеру, једној од 27 грађевина Сагаморе-а. Пре једног века, Вандербилтси, који су се укрцали у свој приватни воз за преноћиште из Гранд Централ Статион Нев Иорка, искрцали су се код своје личне железничке стазе на РакуеттеЛаке, а затим прешли неколико километара кочијом коња до Сагамореа. Једињење је имало сопствену хладну текућу воду, постројења за пречишћавање отпадних вода, телефонске линије и хидроелектране. „Ово је била демонстрација моћи Вандербилтса да природу прилагоде властитим створењима, “ каже историчар Мицхаел Вилсон, Сагамореов помоћни директор.
Главна ложа са причом о Атхрееу још увек доминира над овим комплексом. Изграђена у швајцарском стилу, његова спољашност обложена је кора која је издржала век кише, снега и ледених олуја. Масивна, гвоздена улазна врата сугерирају улаз у феудални дворац. Обложен дрветом, салон има плафон подржан од 13 савршено усклађених греда смреке. Они су данас незамјењиви, каже Вилсон, јер је кисела киша, узрокована загађивањем зрака из електрана на Средњем западу и Канади, опустошила шуме Адирондацк на висинама на којима су некоћ расле састојине смреке.
Салони камин, довољно велик да пече јеле, грађен је од непомућеног камења. "Радницима је наређено да не остављају трагове длета", каже Вилсон. Пошто је квалификоване радне снаге било мало у удаљеним Адирондацима, људи из великих кампова редовно су се упутили на острво Еллис у луку Нев Иорка, где су регрутовали искрцавање европских имиграната. „Ако би им били потребни масони, они би тражили мушкарце са лопатицама“, каже Бридгер. "Ако су били потребни столари, пазили су на чекиће и тестере."
Радници и слуге (осим особља у домаћинству) живели су у сопственом насељу, скривеном шумском баријером из луксузних језера Вандербилтс и њихових посетилаца. Једини изузетак била је Вигвам, двоспратна кућица, обложена кедарбарком, где су мушки гости Алфреда Вандербилта забављали своје жене, увозене из Нев Иорка и Албанија за викенде. Постављен иза густине дрвећа и изнад вијугавог потока који је пригушио звук, Вигвам има задња врата за жене које су стигле и отишле кроз радничко насеље. "На добар викторијански начин, оно што нисте видјели или чули никада се није догодило", каже Вилсон.
За забаву на отвореном, Вандербилтс се ослањао на професионалне водиче - домаће који су познавали стазе, најбоља места за риболов и где се дивљач налази. Удружење водича Адирондацк основано је 1892. године да би се осигурало компетенција шумарства и загарантовала им минимална плата. 1950-их година удружење је пропало у неактивности, али наследница је основана 1980. Њен бивши председник, Бриан МцДоннелл (46), који води своју службу водича, позвао ме на путовање кануом дужине 10 километара дуж пловних путева који су некада били виртуелно приватни домен олигарха позлаћеног доба.
Септембра поподне, весламо кроз повезујуће ледене баре на југу, у Горњу СарануцЛаке. Уз обале, крајем 19. века сече огромни шумски трагови; данас се та густа шума постепено враћа. Брезе, често "пионирске врсте у природном пошумљавању", каже МцДоннелл, тек се сада премјештају од тврђих лишћара. Под небеским облаком кануимо у регион богат корњачама, капуљачама с капуљачама (врста патке), ескадрила лептира и змајева, јелена и дабра. Масна пастрмка и бас пливају у плиткој, уској води, наизглед довољно близу да се ручно сакупе.
Време на Адирондацкима је ретко тако савршено. "Када дођете овде на тродневни одмор - што је у просеку ових дана - сигурно ћете наићи на неку кишу", каже МцДоннелл. „Али превише је људи одгајано да остану суви и потпуно очекују сунце које виде у брошурама.“ Његови клијенти укључују породице и школске групе, милијардере и „просечне Џозеве“. Али он посебно пази на адолесценте из Њујорк Сити и Лонг Ајленд. „Важно је натерати их да осећају да је АдирондацкПарк њихов“, каже МцДоннелл, који брине о смањењу буџета у државном финансирању парка. "Они су будући гласачи и порески обвезници, и потребна нам је сва спољна помоћ коју можемо добити."
Након четири сата лаганог веслања, стижемо на острво орао, на језеру Горња Саранац. Изграђен 1899. године као породични камп за Левија Мортона, који је био потпредседник Бењамина Харрисона, ЕаглеИсланд је камп извиђача од 1937. Али до септембра, још увек је на располагању само менаџер имовине Пете Бенсон, углавном за надгледање поправки древних кровних шиндра и стубови обложени бором. Бенсон (50) је овде провео довољно сезона да се сусретне са камперима чије су се мајке овде звале и као извиђачи.
Кад га питам шта се промијенило из једне генерације у другу, он безбрижно одговара: „Брига за животну средину.“ Да илуструје поанту, Бенсон води пут ка Великој соби - првобитно салону главне зграде - са својих 30 стопа плафон и мноштво глава животиња велике дивљачи, укључујући лозе, јелене и овчице Роцки Моунтаин - још увек монтиране на зидове. Иако су мајке данашњих кампера можда импресиониране тим трофејима, извиђачи данас теже негодују. Један десетогодишњак, подсећа се Бенсон, погледа у главе таксије, само да свечано изјави: "А сада их морамо сахранити."
Понављам ову анегдоту неколико дана касније Анне ЛаБастилле, отвореној активисткињи која је овде провела више од три деценије његујући очувану етику. Она се одобрава осмех. Први наслов у четверосмјерном (до сада) мемоару еколога ЛаБастилле - Воодсвоман - појавио се 1976. Књиге приповиједају 33 године у парку Адирондацк, живећи саме на полуотоку, улазећи у језеро, чије име ме моли да не откривам.
Крајем 1960-их, након развода од гостионице из Адирондацка, ЛаБастилле је прихватила заговарање свог хероја из детињства, Хенрија Давида Тхореауа. „Читао сам Валдена као девојчицу и претпостављао да је Тхореау провео цео живот у шуми“, каже ЛаБастилле. "Када сам сазнао да су то биле само две године, два месеца и два дана, било је као да откријем да нема правог Деда Мраза."
Саградила је своју кућу, брвнару од 24 метра без струје, уз помоћ двојице пријатеља на шуми површине 30 хектара омеђеном језерцем, рибњаком и шумом старог растиња. Када се први пут уселила, најближи стални становници били су удаљени пет миља. Зими, мећаве су срушиле телефонске линије и зауставиле пошту; Повремени прегледи за куповину залиха ЛаБастилле преко језера за залихе могли би се претворити у застрашујуће муке. Вода се претворила сирупасто прије замрзавања, успоравајући свој мали моторни чамац. „Боже помози ми ако паднем“, каже она. „Срећом шок би ме одмах убио. У супротном, суочио сам се са три минуте смрти. "Дођући до обале копна на којем је држала аутомобил, морала би упалити неколико шибица да би отопила браву на вратима и прекидач за паљење. Кад су се температуре спустиле испод ледишта, провела би дане, губећи се са своја два немачка овчара, никада предалеко од пећи на дрва које су потицали раздвојени трупци исечени са дрвећа, оборених током олује.
Али у индијском летњем дану попут овог, лако је разумети шта је ЛаБастилле задржало овде толико година. Мирисни бели бор, црвена смрека и јелка од балзама засјењују њену кабину. Пилећи и безвриједни вриштају вртоглави хори, испрекидани грајањем црвених вјеверица. Излазећи из своје кабине на пола километра узбрдо, ЛаБастилле прелази преко маховитих трупаца које неспретно завијам. На крају нашег успона налази се Тхореау ИИ, малена колиба са нетакнутим погледом на језерце и 50.000 хектара државне шуме. Овде пише ЛаБастилле - на једној од својих пет писаћих машина Смитх Цорона.
Више не сматра да земља у којој живи њена велика кабина лежи у правој дивљини. „Манија за моторне санке и Јет скије је свуда“, каже ЛаБастилле. „На овом језеру дугачком два километра пуне брзине веслају чамци од 250 коњских снага.“ Ових дана не усуђује се пити воду а да је не филтрира. Кисела киша, фосфати и нитрати истекли из отвора за прање веша у новим кућама за одмор, убили су домаћу рибу; језеро је препуно врста канадске поточне пастрмке отпорније на такве токсине. Према изложби у музеју Адирондацк, око 500 од 2.300 језера и рибњака у парку више не подржава домаће биљке или аутохтону водену фауну.
Екосустав који се погоршава претворио је ЛаБастилле из виртуалног пустињака у активистичког. Од 1978. до 1995. године била је комесар Агенције за парк Адирондацк, која регулише развој приватних земљишта парка (укупно 3, 4 милиона хектара). Али почетком 90-их година прошлог века позиција ЛаБастилле према околини разљутила је становнике Адирондацка. Једне ноћи, када је присуствовала састанку, подметници су запалили стаје у долини Цхамплаин, где је живела на малој фарми неколико месеци у години. Испитивач Аполице, каже, упозорио ју је да би се следећи пси могли отровати. „Стога сам одлучио да поднесем оставку на место комесара.“ Данас, ЛаБастилле свој активизам ограничава на вођење малих група у шуми старог растиња и на кану експедиције. "Тако правите праве људе", каже она.
Паул Сцхнеидер је у својој историји парка инсистирао да се борбене линије у борби за очување дивљине ретко јасно цртају. „Практично говорећи, на Адирондацима“, написао је, „конзерватори никада нису победили у великој битци без подршке ловаца и њихове много обилније браће, ловаца и риболоваца.“
Према Јохну Цоллинсу, бившем музеју Адирондацк и страственом конзервативцу, заслуга је Сцхнеидерове тврдње да постоји заједничко тло између еколога и ловаца-ловаца на Адирондацкима. „Људима је можда драго што нису ловци, али драго им је да неко јесте“, каже он. Цоллинс наводи трновит проблем даброва. Повратак са ивице изумирања, врста је поново плодна. Дабарске бране, које су сада уобичајен призор на потоцима и барама, понекад су криве за поплаву путева. „Дабар је диван, диван - и бол у гузи“, каже Цоллинс, додајући да би проблеми које животиње стварају били још гори ако не би било ловаца.
Пад популарности крзна оставио је неколико ловаца са пуним радним временом. Цхарлес Јессие (69), бивши морнарички печат који је одрастао у Адирондацкима, је мајстор који се претворио у трапера. Добро се зарађује од онога што назива "роговском вештином" - прављењем лустера, лампи и постоља за столове од рогова јелена. У својој кућној радионици у граду СаранацЛаке чува гомиле рогова. „Понекад ће људи питати:„ Колико јелена је умрло због ових? “ и рећи ћу им ниједну ", каже он. Рогови су „капљице“, изливене сазревањем јелена у рану зиму и прикупљени од стране локалних извиђача, који их продају на продају трговцима. "Никад не бих добила довољно рогова ако бих зависила од ловаца", каже Јессие. Потражња за његовим радом је велика.
Након одласка из Цхарлеса Јессиеа, возим се 30 минута југозападно до града Туппер Лакеа како бих упознао Неллие Ставес, са 87 година можда и најпознатијим живим трапером Адирондацка. Као млада жена у кампу за дрво у којем је њен муж био дрвосјеча, кухала је 57 гладних дрвосјеча на смјенама оброка које су почеле у 3 сата ујутро и завршавале се у заласку сунца, седам дана у седмици. „Муж ме је водио на биоскоп само једном, а ја сам га само преспавала“, присећа се она.
Ставес и даље шета неколико миља два пута дневно да провери трагове да ли дабар, мошус, минк и њену омиљену, црвену лисицу. Такође је уметница гљива, урезивши дивље животиње и буколичне призоре на равним површинама великих дрвених гљива. То је уметничка форма Адирондацк која потиче бар из средине 19. века. Ставес сакупља гљивицу у облику шкољке са мртвих стабала и трупца, лета када има нови, спужвасти премаз. Користећи тачку старог школског компаса, она убризгава површину гљивице како би ослободила природну, смеђу боју течности која пружа једино обојење њених јеткања. Што дубље угура компас, тамнија је нијанса. Копчићи морају да употпуне њене животињске фигуре и пејзаже пре него што се смеђа нијанса осуши, или ће једнодушно изгледати обојено. "Понекад ћу радити преко ноћи како ми се не би осушило", каже она. А чак и тада, нема гаранција. Заспавши од исцрпљености након 20 сати на јетрењу, Ставес се једном пробудио откривши да је нијанса нестала као невидљива мастила. „Волела бих да се сећам из којег дрвета је та гљива настала, јер бих се потрудила да се држим подаље од ње“, каже она.
Адирондацк стил такође ужива у ренесанси у дизајну дома - тренд који је укоријењен у носталгији за декоративним укусима великих старих кампова позлаћене ере. Њени примери укључују софе са дебелим тапацираним тапецираним геометријским дизајном Индијанца, столице за ручавање украшене резбаријом гранчица, порцуланске плочице са мотивима дивљачи и животиња, те простирке од медведине коже. "Рустикално без да се грубо обрађује - то је најлакши начин за дефинисање стила", каже Јон Приме, који је са мајком Рутх у планинском летовању сувласник продавнице поклона и намештаја за кућу Адирондацк, пола века. и град за зимске олимпијске игре Лаке Плацид.
У граду Лаке Цлеар, недалеко од скијалишта Лаке Плацид-а, Јаи Давсон је бившу говорницу свог деда претворио у радионицу и излог за намештај који производи од иверице. Један комад, столица, има наслон за леђа и седиште направљено од једног комада кедровине иверице, избачене из реке. "Радим са дрвосечама широм Адирондака и зову ме ако наиђем на необичне ствари", каже Давсон. Ледена олуја 1998. године која је опустошила шуме парка показала је за њега добро средство. "Много мртвих стабала било је прекривено ледом и савијено, али није пукло", каже Давсон. „Продајем их као улазне луке за летње кампове.“
У Кеену, сат времена вожње према југу, Бруце Гундерсен ствара чудесне диораме Адирондацк-ових сцена из скале борових конуса, земље, гранчица, коре и других материјала које сакупља у оближњим шумама. „Сјеверноевропски осјећај бајке из старих кампова Адирондацк заиста је утјецао на мој рад“, каже Гундерсен. Али понекад повремене бајке понекад могу претворити у позлаћено доба идеал „рустичности без грубог“ на својој глави. У једној диорами, велика кућица у кампу садржи медвјеђу јаму; на столу се приказују и вукови како пролазе кроз друго крило куће.
Сликари су одавно идентификовани са постојаном естетиком стила Адирондацк. Током протеклог века и по уметници, укључујући Тхомас Цоле, Асхер Дуранд, Винслов Хомер и Роцквелл Кент, живели су и радили на овим планинама. Отприлике 500 слика 145 уметника - сви одједном становници Адирондацка - налази се у колекцији музеја Адирондацк. Шта дефинише Адирондацк уметника? „Више од ичега другог, пејзаж Адирондака“, каже Атеа Ринг, власница галерије Вестпорт која носи њено име.
Сликар Паул Маттхевс узео је за свој предмет небо изнад ове огромне дивљине. У његовим делима над пејзажом доминирају узбуркани облаци. "Привучени су ми грмљавином", говори ми Маттхевс током посете његовом студију у Кеенеу. „Морам да се склоним са дрвећа да бих видео небо.“ У овој потрази он је скалпао планине и чак отклонио отворени простор сметлишта како би направио скице или фотографије облака, који пружају сировину за његове слике. „Облаци се мењају и крећу се тако брзо, да је тешко директно их сликати“, каже он. Метјуска платна висе у музеју Адирондацк и галерији Атеа Ринг.
Облаци се злобно скупљају неколико недеља касније док стојим на обали језерца у северном делу парка. Ово је тренутак када се луонице конвергирају у јата, припремајући се за своју годишњу миграцију на југ. Птица је упадљиво лепа, одликује је баршунаста црна глава, рубинасте очи и бодеж; али лоон снажни, језиви крик прогони свакога ко га чује. Нина Сцхоцх, научница у истраживању, води Адирондацк Цооперативе Лоон Програм, пројекат који заједнички управљају државне и непрофитне приватне групе за заштиту и надзор птица.
Сцхоцх надгледа неколико породица луона на овом базену од 1998. То је висина јесењег лишћа. Руссет јавони и златне брезе - заједно са загађеним облацима - зрцале се на бистрој води док лансирамо наше кануе. "Гледам колико се дуда враћа на језерце и репродуктивни успех птица", каже Сцхоцх. Међу претњама са којима се суочавају луонци су и моторни чамци; бука из тих извора мочварна гнезда се налазе на ивици воде. Други је олово из сидришта које риба конзумира и лоонци последично гутају. Још једна велика брига је жива, загађивач у ваздуху који се таложи из атмосфере, концентришући се у језерима и барама, а на тај начин контаминира прехрамбени ланац и креће се од бактерија до инсеката, риба и птица. "Због своје тешке рибље прехране, лоон је далеко подложнији кумулативном тровању живом него патке или гуске, које имају биљоједију исхрану, " каже Сцхоцх. Женке одлажу живу у својим јајима, преносећи токсичне количине на новорођена пилића. Док се не спроведу додатне студије, Сцхоцх и њене колеге не могу дефинитивно рећи какве могу бити дугорочне последице овог излагања.
Истраживачи хватају луња ноћу користећи снимљене лоошке да би намамили птице у близини чамца. Затим их заслепљују рефлектором, накапају их великом мрежом и покрију главе пешкиром да би их умирили. Научници узимају узорке крви и перја за испитивање живе и везују птице; поступак захтева 20 до 40 минута. Након тога, Сцхоцх, недељно, весла на језерце да би надгледао одрасле и утврдио колико се пилића излежило и преживело да побегне.
Весламо полако. Током наредних неколико сати, одрасли лунаци се окрећу урањајући под водом у трајању од 45 секунди или више у потрази за птицама и раковима како би нахранили своје пилиће. Преко језера језиво одјекује луњави плач. Одрасли мужјак емитира ниску тремоло, упозоравајући нас и пилић да се превише приближавамо. Кад се младић ухвати према родитељу, два јастреба у низу удица. "Пилић говори оцу да престане да прича и рони за још неке рибе", каже Шох. Док се весламо натраг на обалу, примјећујем ћелавог орла, једног од предаторенаца, који котура високо изнад. Свакако, мислим да ће његово присуство уплашити птице, али оне непомично лебде на рибњаку. Сцхоцх претпоставља да лунге некако препознају да је орао премлад да представља стварну претњу.
Неколико дана касније хладна пукотина одбацује покривач снега на оближњу планину Вхитефаце. У року од недељу дана, лоонице нестају. Убрзо ће сјајно јесење лишће отпасти, остављајући само голе гране и црне чипке гранчица утиснуте на тамно зимско небо. Као и Ирокезо одавно, повући ћу се у умереније окружење - у мом случају прегријани стан на Менхетну - да чекам још једно лето на Адирондаку.
