Сједила сам иза леда вагона на коњима који се вијуга стазом у Нордмарки, јако шумовитом предјелу који обухвата већи дио Осла. Поред мене су жена из Ванкувера у Канади, друга из Ливерпула, и норвешка мајка и њен мали син Алеистер, чије округле наочаре и урасла коса чине да изгледа као Харри Поттер.
Шалимо се док се вагон креће напред, наша нова група пријатеља сипајући гутљаје из боце Јагермеистера, која је била прикладно скривена иза дебла смреке дуж руте. Иако је небо велико од влаге, задовољни смо, очарани околном шумом и већ обучени у водоотпорну одјећу.
Коњ цвили и наш вагон зауставља се, директно испред преклопног стола са колицима. У једном углу сједи хрпа наранџе, а у другом су редови јарко замотане Лунсји, чоколадне облатне (често упоређене са Кит Кат шанковима) које су норвешка енергија (назив се преводи као "брзи ручак"). На средини стоје више десетина лименки пива Рингнес и Пепси, заједно са пластичним посудама кечапа и сенфа, термосама напуњеним газираним вином и залеђеном флашом Акуавита, духа који је зачињен потписом земље.
Наш водич Фродо (не шалите се) убрзо се појављује у руксаку напуњеном хреновкама, пецивима и тестом за печење штапића. Крећемо према ватри за грејање, заузимајући своја места на клупама омекшаним јеленовим шљокицама. То је врхунски норвешки излет. Тада као да је на знаку, почиње да пада снег.
„Идите тамо овог фебруара?“ Питали су пријатељи када сам споменуо своје предстојеће путовање у већи Осло, живописни главни град Норвешке, смјештен на обали улаза у Ослофјорд. Познато по богатству музеја и галерија - као и по стрмим ценама - Осло такође има неоправдану репутацију у САД-у по томе што је мрачан и незанимљив, нарочито у јеку зиме. "Замрзнућеш се", рекли су људи. "Не само да је хладно, већ и једва има дневног светла."
Истина је да нисам знао шта да очекујем када се мој авион спустио у Норвешкој. Био сам у Скандинавији на вихорној турнеји по Копенхагену, Ослу и Стоцкхолму годинама пре, али то је било током релативно топлог месеца априла и већину свог времена проводио сам у туристичким аутобусима. У овој посети, мој циљ је био да искусим чудесне богатства јужне Норвешке на било који начин на који сам сматрао да је потребан, и поред хладних температура.
На аеродром у Осло Гардермоен стигао сам у понедељак ујутро, прашина снега која је покривала већи део околине писте. Скупио сам пртљаг и укрцао се на воз опремљен Ви-Фи-јем за двочасовну вожњу влаком до Лиллехаммера, малог скијашког засеока испуњеног дрвеним структурама из 19. века и - како се прича - највећа концентрација спортских добрих продавница и продавница на отвореном у цела Норвешка. Иако није толико познат као Осло, Лиллехаммер је клизао у јавну свест као домаћин зимских олимпијских игара 1994. (игре у којима су играли Нанци Керриган и Тониа Хардинг).
Од тада, велики део додане инфраструктуре овог подручја је остао нетакнут, привлачећи туристе који долазе гледати спорташе како се баве скијашким скоком Лисгардсбаккене, прегледавају приказе у свеобухватном норвешком олимпијском музеју и ручају међу гигантским троловима у ресторану Троллсален у зимском парку Хундерфоссен ( Еиетер тврди да су тролови направљени од "меса трола и тролоских костију"). По доласку, ухватио сам се за пријевоз до оближњег скијалишта Хафјелл ради скретања на бобрафт, лагано тамер и више подстављену верзију бобследдинга намењену туристима.
Придружујући се тројици (релативних) странаца и возачу којег је одмаралиште кренуо сам брзином од 60 миља на сат низ 16-метарску олимпијску стазу дугу 6, 6 стопа, осећајући се као лутка са бубњаром док сам покушавао да држим главу од пада напред или назад. Осигуравајући лактове и руке уз унутрашњост сплава, радио сам да се што равније држим што смо загрлили сваку кривину. Одушевиле су ме возачке способности за маневрисање око стазе. Искуство је дефинитивно заслужило моју следећу станицу: коктел Фјеллбекк направљен од вотке, соде и акавитита на снијегу и леду изграђеном од леда Бар Кинга Валемон-а, у Хундерфоссеновом хотелу Снов.
Пар пролази поред традиционалних дрвених зграда дуж Сторгате у чудном подручју града Тромсо, које се налази у Арктичком кругу на северу Норвешке (Тим Грахам / Гетти Имагес) 
Арктичко небо и пејзаж на Ерсфјордботну на острву Клавоиа код Тромсоа на северу Норвешке (Тим Грахам / Гетти Имагес) 
Стока и бакалар суше у рибарској колиби у Арктичком кругу на острву Рингвассоиа, која се налази у северној норвешкој регији Тромсо (Тим Грахам / Гетти Имагес) 
Лука норвешког града Москенесои (Атлантиде Пхототравел / Цорбис) У земљи у којој температура може пасти до -40 степени Фаренхеита зими, а дневна се светлост понекад не појави, Норвежани морају да пронађу иновативне начине да се забаве током дугих зимских месеци. Као што сам брзо сазнао, то не значи боравак у затвореном. Норвешка филозофија Фрилуфтслива, или „отворени живот на отвореном“, је она која прожима норвешке животе током целе године. Преко зиме видећете домаће људе обучене у чизме и паркове са уметним капуљачама од крзна које лутају улицама Осла као да је сунчано и 70 степени.
Деца могу да проведу радна дана у јуну током учења у школи, али вечери су посвећена Винтерпарку Триванн, највећем скијалишту у Ослу, где раде на усавршавању својих стаза за спуст. А на периферији главног града наћи ћете људе на скијању у трци, риболову на леду и да, чак и излетима, јутро, подне и ноћ.
Након одласка из Лиллехаммера, возио сам се до Норефјела, другог алпског скијалишта, удаљеног око 1, 5 сата вожње северно од Осла. У њему се налази ски-ин / ски-оут Куалити Спа & Ресорт, где сам резервисао собу, као и један од највећих вертикалних капи Скандинавије. Падине су биле преплављене с Данцима током зимског одмора, посећујући њихов северни сусед због близине и повишеног терена.
Ипак, декларација међу локалним становницима да су Норвежани „рођени са скијама на ногама“ има мало везе са спуштеним (или алпским) скијањем, спортом који на том подручју није стварно стекао све до 1970-их. „Алпско скијање је прво постало популарно [код Норвежана] због великог шведског шампиона Ингемара Стенмарка, кога су гледали на телевизији“, каже Јеан-Францоис Гехин, бивши маркетинг менаџер у Хафјеллу, док седимо испијајући кафу у кафеу овог одмаралишта. „Тада се с повећањем животног стандарда у Норвешкој - и изградњом скијашких објеката за Олимпијске игре 94. године - алпско скијање добило прави помак“.
Данас, каже Гехин, око 15 одсто Норвежана бави се алпским скијањем, док отприлике 75 одсто скијашких стаза барем једном годишње. Али упркос дојеначком добу спорта у Норвешкој, алпски скијаши у земљи и даље су неки од најбољих на свету. Норвешки алпски скијаши освојили су четири медаље на Зимским олимпијским играма 2010. у Ванцоуверу, с тим што је спортиста рок звезде Ски-тима Аксел Лунд Свиндал чак победио америчког фаворита Боде Миллера за злато у мушкој категорији Супер-Г.
Норефјелл-ове почетничке трке биле су идеалне за моје почетничке вјештине, а ја сам већи дио дана провео на падини зеца (тако га зову и у Норвешкој) тик испред одмаралишта, помоћу вучних лифтова да ме одведу до врха брда, а затим полако снег који је плутао док су малишани звиждали поред мене, подижући руке у победи док су ишли. Можда сам се бавио спортом у више слојева или размишљао о обећању вечерашњег снимка аквавита за загревање грла, али једва сам приметио прехладу.
У ствари, енергија потребна за уживање у хладним месецима доводи до једног од додатних сезонских бонуса: његујуће, срдачне кухиње у Норвешкој. Тог поподнева док сам седео на шољи јерузалемске артичоке и кромпирове чорбе у одмаралишном ресторану Норефјеллхитта у швајцарском цхалет стилу, који гледа на запањујуће језеро Норесунд, помислио сам: зима је заиста најбоље време за посету јужној Норвешкој.
Ипак, тек кад сам стигао у Осло, узео сам узорке једне од најбољих намирница у земљи: торскетунгер или језик прженог бакалара, делицију сличну остриге која је доступна само у сезони скреи - отприлике од јануара до марта. Иако су заправо мали мишићи из грла рибе, ови „језици“ били су већи него што сам очекивао и изненађујуће угодни, а њихови хрскави хлебни спољашњости контрастно су сјајном сјајном супстанцом изнутра.
Задњих неколико дана провео сам у Норвешкој, истражујући њен главни град, ручајући сендвиче отвореног лица и дробећи здјеле млечне фиске, или рибљу чорбу; прегледавајући експонате у Нобеловом мировном центру и Националној галерији (која домује једној од две обојене верзије Вриска Едварда Мунцха) и проводи још више времена напољу. Ходао сам међу сњежним драгуљима људске скулптуре Густава Вигеланда у Осло-овом Вигеландспаркену док су мештани клизали на скијама; возили се тобоганом који је пркосио смрти, низ Коркетреккерен, стаблом која се зарезује и упорна је прошарана магловима и сервисирана јавним превозом који ће одвести неустрашиве душе до врха; и седели смо око по подне поподне, поред ватре снега у шуми, испијајући газирано вино, пржећи хот-догове на штаповима и осећајући се као да сам задовољан ведрим небом и 80 степени.
Нема сумње да су зиме на југу Норвешке хладне, али са вековима температуре угриза испод појаса, Норвежани су смислили како да се не носе само са временом, већ и како да га прихвате. Заправо, чини се да је то уметност коју су усавршили.
