Лалибела је неописан град неколико прашњавих улица на неокаљаној планини, око 200 миља северно од Адис Абебе. Али његових 11 монолитних цркава - исклесаних из црвеног вулканског камена у 12. веку, а сада су и светска баштина - ходочасници претапају сваког Божића. Због разлика између западних и етиопских календара и традиција, Етиопљани тај празник славе на оно што западњаци знају 7. јануара.
Сличан садржај
- Сањати о зеленом Божићу
- Чувари изгубљене арке?
Када сам прошлог јануара посетио Лалибелу за божићне прославе, надморска висина - 8.600 метара надморске висине - и гомила ми је одузела дах: тунели и пролази који спајају цркве били су натрпани бхактама који су налетели и чак гурали један другог у журбу са иди из једне цркве у другу. Лалибела има 20.000 становника, а „више од 50.000 ходочасника долази за Божић“, рекао ми је мој водич. "Као што видите, они су провалили град по његовим шавовима." Очекује се да ће мноштва људи бити још веће овог Божића због етиопског миленијума: по етиопском календару 2000. Године је почела овог септембра прошле године.
Према црквеном предању, веру у Етиопију увела су два бродоломљена кршћана у четвртом веку; радили су као робови у краљевском двору, али су на крају постали саветници краљу Езани, који је ширио хришћанство међу својим народом. Абба Гебре Језус, бискуп лалибеле, рекао ми је да је Лалибела постала свет град након заузимања Јерусалима од стране муслиманских снага 1187. године; будући да етиопски хришћански ходочасници више нису могли да иду тамо, владајући краљ - Лалибела - прогласио је град новим Јерусалимом.
Бет Медхане Алем је највећа светска монолитна црква на свету, висока 63, широка 45 и дубока 24 метра. Подсећа на старогрчки храм, али јеврејски коријени Етиопије огледају се у Давидовој звезди урезаној у плафон. "Хиљаде радника овде је даноноћно радило на цркви из ноћи, а ноћу, када су спавали мноштво анђела, наставило је са радом", рекао ми је млади свештеник који је дао име арх. Ђакон Ионас Сисаи. Анђели су, каже традиција, ископали три пута већу количину мушкараца.
Након удара у поноћ 7. јануара, присуствовао сам божићној миси у Бет Мариам, цркви посвећеној Девици Марији. Једна од његових фрески је Давидова звезда; у близини је други приказ лета Марије, Јосипа и Исуса у Египат. Те ноћи, ходочасници су заглавили цркву раме уз раме и бацили на околна брда. За почетак мисе, свештеници су скандирали и звецкали систрама, инструментима величине длана из старозаветних времена, а славље се наставило током ноћи.
При изласку сунца црква се испразнила. Више од 100 свештеника попело се на стјеновите степенице до руба јаме изнад цркве и формирало линију која се пробијала до самог руба капи. Носили су беле турбане, носили златне мараме и имали црвене траке ушивене у рубове својих белих хаљина. Неколико ђакона почело је ударати по великим бубњевима, а свештеници су почели да свирају једнолично, звецкајући систрама, а затим су се у валовитој линији ударили у ритам и поново устали - плес краља Давида, последњи од божићних церемонија.
У дворишту испод, два десетак свештеника формирали су уски круг са два бубњара у центру и почели пјевати химну свештеницима који су одговорили љубазно. "Свештеници у дворишту представљају људе света, а свештеници високо изнад представљају анђеле", рекао ми је свештеник. "Њихово певање је симбол јединства неба и земље." Отишли су два сата, а њихови покрети и гласови интензивно су се набрекли. Многи од њих изнад клизнули су у екстатичне транс, затварајући очи док су се заљуљали. Бојао сам се да ће један од њих - или више њих - пасти. Али нико није.
