Имао сам само 40 долара у новчанику, али готовина не помаже човјеку много на смрзавању андске тундре. Уместо тога, моје тренутно највредније богатство биле су две врсте пива, неколико куиноа и два авокада за вечеру - плус заковицна књига о лову на сибирског тигра Јохна Ваилланта. Живот везан за шатор био је добар овде у високој земљи. Руке су ми биле укочене, али био сам кампован под кровом заштићене колибе за роштиљ и усудио сам се да ми вулкан пружи све време које је могао да сакрије. Чинило се да гора одговара. Ветар и облаци откотрљали су се са белих, свеже запрашених падина, а киша је почела да пада како је тама завладала, али ја сам остао сух и угодан. Чинило се врло чудним да су милиони људи настанили само неколико километара даље у Кито, у Еквадору, а ја сам једина особа на земљи камповала те ноћи у националном парку Цотопаки.
Следећег јутра било је магловито и мало хладноће да се нисам могао померити до 9. Када су плаве мрље неба блистале обећаним топлим даном, почео сам да возим бицикл, а до тренутка када сам стигао до подножја планине, сунце је било на снази, иако је ветар рипао по овој плодној висоравни остао горко хладан.
Са висине од 13.000 метара, чак и напоран бициклиста мора се топло везати против хладноће. Ова слика приказује пут кроз национални парк Цотопаки, у близини Лагуне Лимпиопунгу. (Фото Аластаир Бланд) Група Немаца изашла је из туристичког аутобуса на стазу поред цесте, желећи да јутро проведе пјешачећи око Лагуне Лимпиопунгу, плитког језера на високим равницама одмах испод врха. Када су сазнали да сам возио на ово удаљено место, упутили су ми аплауз. Била сам помало збуњена и посрамљена и гестом сам одбацила гест.
„У Киту сам упознао Мексиканца који је годину дана провео на свом бициклу“, рекао сам им. „И упознао сам британски пар у Куенци који је био на пола пута у 18 месеци путовања. И срео сам колумбијца у Амазони који је шетао Аргентином. Овде сам већ два месеца и путовање је готово. Ово није ништа."
Аутор је упознао овог колумбијца у Амазони. Ходао је Аргентином. (Фото Аластаир Бланд) Национални парк Цотопаки је јак и дивно леп, али не баш опсежан. Нажалост, био сам ван парка до 13 часова - али још вулканских дивова и фригидне високе земље остало је испред. Били су то огромни врхови Антисана, Цаиамбе и Пицхинцха, земље у којима је камповање било бесплатно и новац добар за само најновије животне радости - кафу, храну и вино. Кренуо сам према северу земљаним путем, који је убрзо скренуо на калдрму, а како сам полако дошао преко успона, нагло сам у даљини угледао своје крајње одредиште: Кито, тај прелепи, али монструозни град затворен у корито класичним конусним вулканима . Након недеља путовања кроз сеоску, планинску земљу сличног раста и држања, морао сам се запитати како је и зашто се село које је некада било Кито ушло у такав бехемотх.
Уз дозволу власника - уз плаћање пет долара - камповао сам те ноћи на фудбалском игралишту у предграђу Кито Санголкуи. Остало ми је 35 долара - тада 20 долара након куповине хране и вина следећег јутра. Изгледао сам Национални резерват Антисана и поново сам кренуо узбрдо, против ужурбаног саобраћаја који је кренуо према главном граду. Мирис града је изблиједио и тишина се враћала док сам се успињао у високе, вјетровите долине и равнице који су се простирали испод средишњег дијела пејзажа, три километра високог Волцан Антисана. На улазу у парк, запослени ме уверавао, након што сам питао да могу да кампирам на крају пута. Када сам стигао, међутим, група окупљених људи у Министарству заштите животне средине је рекла супротно - да овде није било камповања.
Страшно или заслепљујуће? Мирни пејзаж испод врха Волцан Антисана (делимично видљив лево) је мрачан, блистав и леп. (Фото Аластаир Бланд) "Зашто ми је тај човек рекао да постоји?", Питао сам, фрустрирано изван моје могућности да објасним на шпанском. Био сам 20 километара од најближег одређеног кампа (Хостериа Гуаитара, изван парка), док је сунце клизило иза врхова, а руке су ми већ заударале у рукавице од алпаке. Мушкарци су препознали моју дилему. "Није дозвољено, али можемо вам дозволити да останете", рекао је један. Понудио ми је властиту кабину - али одабрао сам се да кампујем испод скровитог скровитог заклона. Била сам напола смрзнута кад сам ушла у врећу за спавање и ставила квиноју на шпорет. Откопчао сам флашу малбека из Аргентине и пријатан слатки комодитет. Први пут у животу био сам кампован изнад 13.000 стопа - тачно 13.041 - и била је најхладнија ноћ путовања.
Таман у зору опет сам педалирао по макадаму. Попут неке несретне скитнице у причи о Цхарлесу Дицкенсу, скочио сам с бицикла и бацио се на цести с 10 долара у путу, заглавио се у стијени и био спреман да отпловим са сљедећим поривом. Какво чудо! Вратио сам се на 30 долара. Спустио сам се на главни аутопут, скренуо удесно и кренуо узбрдо према Еколошком резервату Цаиамбе-Цоца, који би ми био последњи плес с високом државом. У заласку сунца, још испод пролаза од 13.000 стопа и бојао се да могу спавати на киши иза гомиле шљунка поред пута, ушао сам у ресторан на километру 20, у Пенас Бланцасу и питао да ли могу да кампујем. Домаћица ме одвела на балкон и раширила руке по имању испод. "Гдје год желите", рекла је. „Могу ли вам платити?“ Питао сам. Махала је стражњом руком на моју понуду. Спустио сам се и прегледао место међу блатом, шљунком, псећим песком и поквареним машинама и, кад је био мрак, склизнуо сам у релативно чисту шупљину. Велика животиња била је заузета неким послом на тавану, звецкајући валовитим металним кровом и гомилу дрвета, а ја сам затрчао у свој шатор. За доручак сам купио кафу и сок од шаргарепе, поново се захвалио жени и упутио се према горе - са 23 долара у готовини и без банкомата километрима.
На блиставом пролазу био је знак који је подсетио да се путници пазе на локалну империјску врсту - медведа са наочарима. Животиње су ретке у њиховом распону Анда, од Венецуеле до Аргентине, и њихов број може опадати. Ипак, они су понос многих мештана који носе шешире или мајице са сликом животиње - карактеристичне по лицу попут панде.
Знакови уз аутопут подсећају возаче да припазе на медведа спектакуларна, ретку и заштићену врсту Анда. (Фото Аластаир Бланд) У граду Пампаллацта, термалном врелишту врелих извора, потрошио сам 2 долара на воће, 2 долара на сир, 1 долара на малу врећицу зоби и - нисам могао да одолим - 8 долара на литру вина. То ми је оставило 10 долара. Морао бих негде камповати и вратио сам се аутопутем, према Куитоу, до летовалишта на северној страни пута. Овде, у шуми, нашао сам швајцарско породично робинзонско насеље са камповима од 5 долара. Власник је рекао да бих за 6 долара могао да останем у кабини. Показао је на дрвену бараку у оближњем надстрешници - врсту дрвене куће о којој мали дечаци сањају. Ја сам га узео. Дао сам му десет, а он назад 4 долара. Ово би ме требало вратити у Куито током два дана - али сачекај! Сетио сам се неке лабаве промене у својим пантиерима, а касније сам у кабини отпаковао своју опрему и ослободио 67 центи. Такав новац може купити дневне банане у Еквадору. Осјећао сам се обновљено и сигурно. Легао сам на под, поставио штедњак и почео вечерати. Раширио сам своју мапу и од Котопаксија до Килотое до Баноса до Амазоније сетих се путовања. Напокон, остало је мало чему да се радујемо. Остала су ми два дана до полетања авиона.
Аутор је пажљиво рангирао овај мали избор хране током два гладна дана у високим Андама, где му је понестало новца. (Фото Аластаир Бланд) Зора је стигла у тмурној шали магле и кише. Пожурио сам кроз капање стабала до ресторана и потрошио два, три сата, испијајући кафу. $ 2.67 центи за Куито. Да сам те ноћи камповао у Цаиамбе-Цоци, не бих морао ништа да платим - али од једног ренџера сам чуо да камп, тежак око 13 600 стопа, нема уточиште ни уточиште. " Аире либре ", рекао ми је. Опен аир. Било би смрзавање - и влажно. Возио сам узбрдо и зауставио се на истом врху на којем сам прешао дан раније. Киша није показивала знакове попуштања. Заокрет према кампском кампу био је пут од блата и стијена и нестао је узбрдо у леденом маглу. Збогом сам се опростио од планине и кренуо напред. Аутопут се нагнуо напријед, а ја сам кренуо низбрдо, брзином од 30 миља на сат.
Није било задовољства да напуним новчаник на банкомату у приградском граду Ел Куинцхе. Док се та машина распршила и испљунула гомилу оштрих двадесетих, изгледало је да се слаткоћа у последње две недеље растопила као сладолед испуштен у жлеб. Провео сам те дане у потрази за храном и местима за спавање у невероватном окружењу. Био је то штедљив - али чист и пријатан начин за одмор. Сада, са новцем, у мојој активности није било труда, тешкоћа и награда. Са акутним осећајем гађења, платио сам 13 долара за хотелску собу. Не бих се тресао ноћу овде и не би животиње тресле у тами. Убрзо бих заборавио овај хотел и овај лењи град и мислио бих да о њима ништа не бих помислио 24 сата касније док сам гледао кроз прозор авиона у пустињска подручја Анда, у хладну и камениту високу земљу у којој новац често није вредан и сваки дан и ноћ су непроцењиви.
Камп удаљен осам километара узбрдо од Папаллацта има јединствену кућицу са дрвећем за 6 долара по ноћи. (Фото Аластаир Бланд)
