Измир мисли да је Бордеаук вино. Воће није порекло овде, али регија даје више и вероватно боље смокве него готово било где друго. Те велике, сувасте, сушене турске смокве прекривене шећером, које можете пронаћи у неким продавницама природне хране, вероватно су узгајане у просперитетним долинама у близини Измира. Толико су познате смокве овог региона у Америци још пре 130 година да су тадашњи калифорнијски предузетници, желећи да постану фармери смокава, увозили резнице дрва туриста најбољих смоква из југозападне регије Смирна, посебно сорте Сари Лоп. Дрвеће је засадило на хиљаде у долинама Сацрамента и Сан Јоакуин. Требало је неколико година неуспелих усева да пољопривредници открију да је за сазријевање смокава потребна и одређена врста осипа за опрашивање, па је америчко Министарство пољопривреде изолирало, увезло и пустило евроазијску бугу у Калифорнији. То је и учинило трик, и коначно, на прелазу 20. века, стигли су први усјеви браника калифорнијске Сари Лоп смокве. У част својих старих и нових домовина, сорта је преименована у Цалимирна. Долина Сан Јоакуин постала би језгро производње смокава у Новом свету.
Нарочито у одводњи реке Мендерес у близини града Аидıн, стабла смокве покривају готово сваки набор земље дубоко у планинским јарцима и преко дна долине. У складиштима и празним фронтама продавница гомиле сухих смокава дубоких четири метра изливају се кроз врата чекајући да се изведу у свет, а свеже смокве се продају дуж путева и пажљиво се пакују и шаљу широм нације. Они који уживају у друмском лову на смокве можда су овде у рају, мада спорт треба бавити с поштовањем и суздржаношћу. Воћњаци су, наравно, ван граница, док је свако дрвеће које баца смокве на коловоз по мом мишљењу фер игра за пљачку.
Продавац воћа уз аутопут код Измира нуди маслине, грожђе, шипак и смокве.
Иако овде расте више смокава него у већини других места, Турска производи и готово сваки други усев. Његова берба јабука, на пример, била је више од 20 пута већа од бербе смокава 2008. - бивша је тешка 2, 5 милиона тона националног укупног броја смокве од 205 000 тона - и остаје чињеница да скоро нико, нигде, не једе смокве.
Улазећи у регион са североистока, прва ствар која ми је запала за око нису биле смокве, већ прелепе планине Боздаг. Налазили су се на хоризонту, јужно од долине реке Гедиз. Боздагови стоје чак два километра надморске висине - и пењу се на те висине од нивоа мора, или тек тако, стварајући најоштрији географски рељеф и узбудљив призор. Како сам се приближавао, угледао сам дубоке, сјеновите равнице и кањоне који се слијевају на бок планине окренут према сјеверу, и видио сам воћњаке како вијугају падинама и пуштају борове и гранит надморске висине. Када сам дошао до путног знака који је упутио у планине до градића званог Боздаг, запалио сам неке смокве, купио мало бадема и преломио га.
Духови су небески у планинском граду Боздаг, где се спутава једино место.
Долина се спустила испод мене, а громови који висе над долином Гедиз постали су ружичасто-плави док је сунце залазило. На планини није било равног тла за кампирање и ја сам трчао према врху, окрећући своја трептајућа светла док је падао мрак. Звезде су биле напољу када сам коначно стигао до изравног тла, а ја сам се повукао уз воћну бараку да питам власника да ли могу да кампирам у његовом суседном закрпу за пикник. Мало ме је изненадио мој изненадни изглед, али слегнуо је раменима и рекао да. "Ево, молим вас, 5 лира", рекох, предајући рачун. Изгледао је збуњено, али прихваћено без увреде, а ја сам направио свој камп док је прохладила ноћ. Следећих пет дана одскочио сам између паралелних планинских ланца исток-запад Ајдин и Боздаг, падајући свако јутро у зеленило низини и трошећи поподне по дугим, напорним, ванседачким успонима натраг на врхове. Пењање бициклом у врхове дивљих и чудних планина једна је од највећих радости које знам - иако сам срео бициклисте на турнејама који избегавају брда и планине попут морнара, могао би бити озлоглашен пењач. Нервозно проучавају своје карте и загрљају обалу и прате главне путеве и, претпостављам, никада не знају које узбуђења им недостају.
Али путовање по овом региону није било све забавно и игре, високи путеви и планински ваздух, јер сам био туриста и имао сам важног посла. Управо сам морао да посетим Ефез, познат као један од најневероватнијих уништених градова римске ере. Али кад сам стигао тамо, одгурнуо сам се од најдружег циркуса погибије, застоја и гужве коју сам видео од сата журбе у Бешикташу. Данима нисам срео ниједног туриста, а на паркингу у Ефезу било је најмање стотину аутобуса пуних димензија, возних паркова и неколико хиљада људи. Какав сам апетит имао за римским амфитеатрима и стубовима од набујалог мермера испарио у трену. Сједио сам на клупи у сјени 30 минута, задивљен хаосом, мучен неодлучношћу, и нисам био сигуран да ли да одскочим у планину или извршим своју дужност и уђем у ово древно мјесто. Коначно сам стајао. "Наш блогер о историји ми никада неће опростити", промрмљала сам, али није било жаљења док сам ја излазио из излаза. Изненада ме је подигао изненадни северозападни ветар, а расположење ми је експлодирало попут пухавог једра тркаћег катамарана. Кретен и радостан, спринтао сам се на север, а сумрак сам се вукао узбрдо током своје последње прелепе ноћи у планинама Боздаг.
Зашто волим планине? Јер су тамо. Чекај - не. То је слаб одговор. Ево зашто: планине трансформишу светове. Може се прећи хиљадама километара хоризонтално у било ком правцу и видети мало или никакву промену у пејзажу; папучицом преко Сибира, и даље остаје Сибир од Финске до Камчатке. Али путујте само 4000 метара вертикално и свет око вас се брзо трансформише. Климатске зоне долазе и одлазе. Плодови дрвећа нестају док се појављују кестени и борови, а узбудљиви погледи отварају се широм ширег видика. Досада, која влада равницом морског нивоа, се раствара, и док се мрве краве без пажње могу пасти у врућим, грозним долинама, на хладном ваздуху врхова и пролазака углађени су дивљи коњи, медведи и вукови. Постоје чак и делови на југу Турске, где поподневна вожња може да вас одведе из мутних, суптропских насада банана у пејзаж подсећа на тундру. Колико је то невероватно? У распонима Боздаг и Аидин, тако узбудљив био је чин пењања да сам већину вечери још увек добро педалирао по мраку, светлошћу свог фарова. Једноставно нисам хтео да одустанем.
А људи! Били су подједнако топли и великодушни као и сви које сам срео. Једног јутра у Аидинсима, огромни студенец Кангал скочио је с обале, сагнуо се за моје уништење и дивљачки вриснуо на мој пут. Младић, привучен руком, пожурио је по земљаном прилазу. "Мустафа!", Викао је, што је пса пријазно претворило. Породица ме је пила на чај, а затим су ми показали фарму од два хектара. Дали су ми диње, гомилу слатког цхерри парадајза и, од свих драгих, али бахатог поклона, да бих понудила бициклисту врућег дана, четири килограма свеже резаних броколија. Могао бих смислити само једну ствар да кажем: „Бензин!“ Па надаље, позиви на чај пратили су ме кроз регион. Ако сам се икада раније жалио на позив за чај, могу ли га вратити? Незаустављива бујица љубазности, љубазних дрхтавица и отворених осмеха била је феноменална, а многе размене са локалним становницима одвеле су ме вртоглаво и бучно - и увек, сваког поподнева, тражећи најближи пут горе.
