Када саобраћај сарађује, то је трочасовна вожња аутобусом од Акра до Цапе Цоаст, Гана. Али пажљив путник може проћи време гледајући путоказе на путу који приказују невероватне мешавине побожности и комерцијализма (на периферији Акра, „Али тражите прво грађевинске радове Краљевства Бога“) или безобразне непоштености (у Цапе Цоаст, „ Немојте имати на уму своју жену Цхоп Схоп "-" шницла ", јер је гански сленг за штанд за храну).
Атракције Гане укључују клубове који свирају неодољиво плесну локалну музику познату као високи живот, контакт с природом и дивљином у националним парковима земље и куповину рукотворина на локалним тржиштима. Али можда најтраженије место на Цапе Цоаст је вековна грађевина која се уздизала изнад плаже дуж Гвинејског заљева. Дворац Цапе Цоаст, који је отворен за вођене туре, једно је од неколико једних ганајских једра колонијалне ере у којима су заробљени Африканци били затворени у тамницама током ере трговине робовима.
Локални возач таксија и туристички водич Клемент Сацкеи препоручује посету малом музеју дворца пре него што кренете на обилазак. Ниједна количина читања или проучавања историје ропства не може се ускладити с висцералном реакцијом коју посетилац осећа када види везивање врата, зглоба и глежња или жељезом које користи за претрагу жига у кожи ново заробљеног Африканца.
Колекција укључује предмете из Сједињених Држава. Застава промовише аукцију робова коју је одржао Алонзо Вхите, трговац робовима из 19. века из Цхарлестона, Јужна Каролина. Репродукција фотографије Матхева Брадија приказује леђа "роба званог Петер са ожиљцима од мрљања". Фотогалерија такође одаје почаст таквим херојима дијаспоре као Историјски путник, ВЕБ Ду Боис (који се на крају преселио у Гану његов живот и сахрањен је у Аццра), Мартин Лутхер Кинг Јр., Малцолм Кс, Ангела Давис, Дуке Еллингтон, Стевие Вондер и Боб Марлеи.
Непосредно испред тамнице мушког роба отварају се дрвена врата која откривају лучни циглени плафон изнад каменог ногоступа који се спушта доле и десно до ћелије држања. Зрак и светло улазе у саму ћелију задржавања кроз само три отвора величине отвора у близини стропа тамнице. Ова ћелија служила је као спаваћа соба, трпезарија и купатило стотинама мушкараца у било ком тренутку. Водичи кажу посетиоцима да зидови носе остатке ноктију, коже и крви оних који су покушали да им се повуку.
Робови су држани у тамницама у замку Цапе Цоаст. Зидови носе остатке ноктију, коже и крви оних који су покушали да се повуку. (Тхомас Цоцкрем / Алами) 
Дворац Цапе Цоаст једно је од неколицине хендијских једра колонијалног доба у којима су заробљени Африканци били затворени у тамницама током ере трговине људима. (Ариадне Ван Зандберген / Алами) 
Никакво читање о или проучавање историје ропства не може се ускладити с висцералном реакцијом коју посетилац осећа када види оковје за врат, зглоб и глежањ, приказане овде у замку Цапе Цоаст. (Слике Афричке фотобанке / Алами) Пролаз из ћелије води до друге подземне собе која је претворена у светилиште свима који су се држали у тамници. Меморијални венци, укључујући и онај који су му даровали председник Барак Обама и његова породица током посете у јулу 2009. године, цртају један зид. На другом зиду платформа на више нивоа држи предмете - животињске коже, у којима су здјеле, новац - који су постављени у почаст затвореницима. Тамнице у којима су биле афричке жене, а неке су преузели британски колонијални официри и држали их као сексуалне робове, такође су отворене за посетиоце.
Заробљеништво у тамницама завршило је кад су се осипљени Африканци спрнули над земљу, заслепљени првим месецима први излагањем сунчевој светлости и несвесни да чине своје последње кораке на афричком тлу. Њихов контакт са свежим морским ваздухом био би кратак. Провучени су кроз двориште до излаза који је постао познат као Врата повратка. Изнад леже брод трговца робљем на којем би били препуни више месеци заточеништва. Да су преживели средњи пролаз, продали би се у Новом свету.
Данас посетиоци који прођу кроз Врата повратка не излазе на плажу препуну активности. Једрилице, продавци и деца раде и играју се у сенци топова који још увек лете зидовима замка.
Током 2007. и 2008. године, професори Сцот Френцх и Маурице Цок са Архитектонског факултета Универзитета Виргиниа су предавали курс у Цапе Цоаст под називом „Заједница као учионица: Урбане студије и услужно учење у Цапе Цоаст, Гана.“ Француски верује да је то неопходно разумете целу историју земље, све до краја колонијалне владавине и успостављања независности Гане 1957. "Нисмо желели само да обилазимо Гану. Желели смо да будемо повезани са заједницом “, каже он. "Људи долазе у Гану да виде Замак, али када су тамо, отвори очи за овај богат културни пејзаж који превазилази."
То може значити обилазак националног парка Какум на обали рта Какум, где се можете повезати са својим унутрашњим креветом током шетње преко седам овјеса на нивоу кровова. (Посетиоце који изгубе нервозу при прилазу првом мосту охрабрују водичи који саветују њихов нежни локални хумор: „Ако се бојите висине, не гледај доле - и запамти, Бог те воли.“) Плаже на Кокробитеу, пола сата западније од Акре, привлаче посетиоце на течајеве бубњања у локалним школама. Стадиони широм земље нуде шансу да се на фудбалској утакмици у јединој афричкој земљи стигну до четвртфинала Светског купа 2010. године. Све је то дио ритма повијести Гане и савременог живота.
