Сок бора, пада снег, свеже печени колачићи - Божић је толико мириса мириса колико и визуелних спектакла. А међу најтрајнијим мирисима су они божићни зачини укључујући цимет, мушкатни орашчић, клинчић и ђумбир. Своју арому увезу у глинено вино и слаткише, на свеће и бомбоне и напитке од кафе. Шта је са зачинима оно што они чине тако истанчаним свечаним?
Сличан садржај
- Порекло кућа од медењака Ун-Цхристмасси
Зачини су испреплетени са причом о људској кухињи и трговини која се протеже миленијима. Њихова прва позната употреба је пре 6.000 година; фрагменти зачињених сенфова семена пронађени су у древној грнчарији. Римљани и Египћани користили су зачине приликом погребних ритуала и балзамирали тела мртвих. У Библији се такође спомињу бројни зачини, укључујући Мојсијеву употребу циметног уља за помазање. Цимет, клинчићи и мушкатни орашчић расли су на острвима зачина Индонезије и постали део успешне трговинске мреже између древне Грчке и Рима на Медитерану и нација Индије и Кине на истоку. У овом тренутку, Божић још није постао празник; за Грке и Римљане, зачини су више били симбол богатства и луксуза него било које одређено верско славље.
У међувремену, у Новом свету, домаћи зачини од ванилије, ароматичног паприка и капсум (који пружа ударац за усне уста) и данас су у популарној употреби. Али за европске колонисте у Новом свету традиционални начини употребе зачина Старог света имали су већи кулинарски утицај.
Подстицај да се Божић наздравља букетом зачина били су крсташки ратови (низ верских ратова које су западноевропски хришћани покренули против муслимана, чија се територија проширила на северну Африку и Блиски Исток). „Од 1095. године, узастопни покушаји ослобађања Свете земље од Турака довели су Норманове крсташе у контакт са кухињом арапског Блиског Истока“, пише историчарка Ребецца Фрасер, ауторка књиге Тхе Стори оф Бритаин . Међу ову кухињу су били зачини попут бибера, цимета и мушкатног орашчића. Крижари су јели пите од мљевеног меса од сушеног воћа и исецканог меса помешаног у сосу од алкохола и зачина. Зачини су такође радили као конзерванси, што је суштинска функција у времену пре хлађења. (У новије време научници су открили да цимет инхибира раст листерија, Е. цоли и А. флавус, свих врста бактерија или гљивица које кваре храну и изазивају болест.)
Европљани су нови ток зачина повезали са Светом земљом, а били су упознати и са Библијским одломком у којем су описана Тројица мудраца који доносе бебе Искре и мирте беби Исусу. Али постојао је још један разлог да се зачини повежу с Божићем: гозбе.
Док се прослава зимског солстиција спојила с верским празником Божића, племићи и европска аристокрација показали су своје огромно богатство и великодушност у божићним гозбама. Зачини су били средишњи у овој уочљивој конзумацији. "Баш као у римско време, већина привлачности зачина није била толико да су имали добар укус, колико и чињеницу да изгледају добро", пише Јацк Турнер, аутор књиге Спице: Тхе Хистори оф Темптатион .
Један пример је Хенри ИИ, који је 1157. прославио Божић у Линцолну у Енглеској и тражио 60 килограма папра за свој благдан. Локални намирнице морали су да пошаљу у Лондон, скоро 150 миља далеко, да би испунили наруџбу. Потом је ту португалски принц Хенри, навигатор, који је 1414. године приредио гозбу Бадње вече уз бачве финог вина, асортиман зачињеног меса, свежег и конзервираног воћа и слатких посластица. Чак су и верске заједнице укључивале зачин у своје божићне посластице; монаси у манастиру Мариентхал у Алзану, делу данашње Француске, у 15. веку су почели да праве медењаке ( мучнине ) за божићне празнике.
"Историјски сте јели ове зачине како бисте показали да имате новац или су били финансијска попустљивост (за ниже класе]", каже Сарах Лохман, историчарка хране и ауторка нове књиге Еигхт Флаворс: Тхе Непричесна прича америчке кухиње . „На практичном нивоу, зато ове зачине имамо зими током ових великих празника као што су Божић и Нова година. Главни фактор је једноставно што су скупе. "
Ширење божићних зачина у Америци било је помало грубо, захваљујући настојањима Пуританаца да ублаже празничне прославе. Између 1658. и 1681. године, божићна прослава је заправо забрањена у колонији Масачусетског залива. Није помогло да су колонисти били принуђени да тргују искључиво Британијом, што је значило да су већ скупе робе попут зачина постале још веће.
Након америчке револуције, становници етнички разноврсних градова, попут Филаделфије и Њујорка, са собом су понели холандску, немачку и британску традицију прављења зачинских колача и пита од мљевеног меса и шљива, зачињених мелангером зачина. Божић је постао посебно популаран у периоду обнове грађанског рата, када се чинило као да је нацији потребан заједнички празник да би излечио пукотине које су се развиле током рата. Године 1915. празник је тако уклопљен у културну сферу . Њујорк тајмс је објавио причу о „Идеалној божићној вечери“, позивајући се на стручњака из Бироа за економију дома. На крају су наведене опције сластица? Традиционална пита од шљива или мљевеног меса, од којих су обе пуњене зачинима.
Али дефиниција шта представља божићни зачин мењала се током година. Док је у почетку природа празничног оброка, зачињена зачином, показивала богатство и перформативну богатство, у модернијим временима се непце „божићни зачин“ сузило на специфичне укусе (погледајте Старбуцксове празничне бомбоне од шећера или свеприсутне божићне алеје из мицровбревериес). Према Лохману, први штампани рецепт за божићни колачић био је ароматизиран коријандером, зачином који је од тада постао популарнији у поређењу са циметом и мушкатним орашчићем.
У свом истраживању Лохман је открила низ рецепата у новинама Мартха Васхингтон, укључујући и онај за зачинске погаче ароматизиране црним бибером који је требао трајати шест мјесеци. "Они су некако воћни колачи и морам признати да је оригинални рецепт груб", каже она.
На крају је модификовала рецепт за своју књигу како би створила торту од смеђег шећера и црног бибера, сличну оној коју бисмо препознали као медењаке. Једног дана, нада се, вратит ћемо се зачињавању наших божићних колачића црним бибером, циметом и ђумбиром. Али до тада, бар је остало доба године да се препустите свим другим врстама слатких, зачињених посластица.
Из књиге Сарах Лохман, Осам укуса: Неиспричана прича америчке кухиње
Пеппер Бровн Сугар Цоокиес
Рецепт модернизиран из књиге о кухању Мартхе Васхингтон
Принос: чини 3 до 4 десетине, у зависности од величине колачића
4 шоље брашна
1 кашика соде бикарбоне
1 кашика соли
1 кашика свеже млевене паприке, плус још врхња колачића
1 кашика ђумбира
1 кашика коријандера
3/4 шоље (11/2 штапића) незаслађеног путера, собне температуре
2 шоље упаковане у светло смеђи шећер
Корак једне наранџе
Сок од 1/2 наранџе (око 1/4 шоље)
2 велика јаја
У великој посуди умутите суве састојке и зачине. У посуду са електричним миксером додајте путер, шећер и наранџину корицу. Помоћу наставка за лопатицу туците на средње јакој до светлосне боје. Додајте сок од поморанџе, а затим додајте и једно по једно јаје, које је добро тукло након сваког додавања.
Са мало миксера, полако додајте суве састојке. Зауставите и остружите посуду, а затим наставите да мешате док се не сједини. Тесто поделите на пола, замотајте у пластичну амбалажу и охладите најмање 1 сат и преко ноћи.
Загрејати рерну на 350 степени. На радној површини са великодушном брашном и намоченим ваљком ваљајте тијесто дебљине 1/8 инча. Помоћу брусилице за бибер разрежите свежу паприку по површини теста, а затим је помоћу ње добро истисните паприком. Изрежите на жељене облике помоћу резача за колаче или ножа. Пеците на листићу колачића 10 до 12 минута, окрећући лист кекса на пола, док колачићи не постану смеђи око ивица. Оставите да се потпуно охладе на жичним полицама.
