На вијугавом путу недалеко од живописног колонијалног града Сантијаго де Кубе заустављамо се да се дивимо посебно запањујућој обали литица, увала и плажа које се чини да се протежу у бесконачности. А управо у унутрашњости се уздиже Сијера Маестра. Доње падине су крпице травњака и дрвећа која на већој висини дају предност густим шумама. Облаци се формирају, распршују и раздиру око врхова.
Пут је празан, а ниједан аутомобил који пролази не узнемирава звукове сурфа и ветра. "Да сам програмер", кажем Антонију Перери, екологу и бившем директору кубанске владине агенције која надгледа заштићена земљишта, "овде бих смештао свој хотел."
„У том случају“, каже, „борио бих се с тобом.“ Вероватно је да ће победити: једном је Перера помогао да порази план за ширење и исправљање овог пута.
Током недавног путовања преко Кубе у дужини од 1.000 километара, да видим своје дивљине у ово преломно време у својој историји, видео сам доста нетакнуте територије која је у великој мери споменик биткама које су Перера и његове колеге победили: мочваре које дивљају дивљином, кишним шумама и облачне шуме, травњаци и лагуне. Перера каже да је 22 посто земље Кубе под неким обликом заштите. Проценат заштићеног окружења на Куби један је од највећих код свих земаља, каже Кентон Миллер, председавајући Светске комисије за заштићена подручја са седиштем у Швајцарској.
Како су дивљина и станиште нестали из региона, значај Кубе као еколошког бастиона непрестано расте. Како је један научник рекао, Куба је „биолошка суперсила“ Кариба. На острву су највећи трагови нетакнуте кишне шуме, нетакнути гребени и нетакнута мочварна подручја на карипским острвима. На Куби се такође налазе многе јединствене или ендемске врсте, укључујући соленодон, буцмасти инсектворе који личи на џиновску грмљу, и пчелињу хуммингбирд, најмању птицу на свету, тешку мање од пенија.
Цондос и хотели тепиху велике делове Кариба. Притисци становништва и сиромаштво претворили су већи део Хаитија у денуд моонсцапе, који крвави врх земље у океан сваке кишне сезоне. Кубино окружење је такође у прошлости претрпело лоше ефекте неконтролиране сече шуме, претварања низинских поља у поља шећерне трске, урбане неразвијености и загађења на ХаванаБаиу. Ипак, са својим анахронским сеоским животом и углавном здравим екосуставима, острво је својеврсни еколошки Бригадоон, који нуди давне визије о Карибима. Уредна села са кровом покривена мирним путевима; аутоцесте без подметања повезују провинцијске градове чије прилазе красе дрвеће тамаринда или гуаиацум. Велика популација птица селица се креће на Кубу - патке, виреоси, сапсуцкерс и воодпецкерс - и мочварна подручја држе раскошну експлозију крвавица, чагара, чапљи и фламингоса.
Да ли Куба може и даље остати у стопу је, наравно, велико питање. Велики део еколошког здравља нације може се довести до планирања режимом Фидела Цастра, на сигурно; али Куба је и елијанска визија подразумевано. Путеви су делимично неосветљени јер нема шта да се легне. Током совјетске ере, која је завршила 1991. године, кубанска индустрија и пољопривреда, појачана совјетском подршком, показали су се веома загађујућом, али сада многе фабрике и поља у празном ходу. Притисак становништва није проблем; заиста, хиљаде људи ризикују своје животе сваке године у бег. Недавна анализа Фондације Херитаге и Валл Стреет Јоурнал-а сврстала је Кубу као другу најрепресивнију економију на свијету, иза само Сјеверне Кореје.
Али за разлику од Северне Кореје, Куба се чини на ивици промена. Трговина се суочава са вакуумом, па се чини да ово запањујуће острво не може у недоглед да одоли развоју. Шпански, канадски, холандски, шведски, норвешки, немачки, француски и други инвеститори искористили су 43-годишњи амерички трговински ембарго да успоставе сопствене трговинске односе са Цастровом владом. А притисак за развој острва вероватно ће се повећати ако - или када - Куба настави трговину са Сједињеним Државама.
Јохн Тхорбјарнарсон, зоолог из Друштва за заштиту дивљине у Њујорку, ради на Куби већ неколико година. Каже да, иако развој представља опасност за кубанску екологију, нација "стоји глава и рамена изнад било којег другог места на Карибима у погледу подршке владе очувању".
Једном кад изађемо из аеродрома у Холгуин, где смо започели свој импровизовани екотури, чини се да путујемо назад у време. Оксари и бицикли обилују, а докази модерне конструкције или технологије су мало. Врло мало на путу широке потрошње успева да уђе на Кубу, делом и због тога што је влада сломљена, али и зато што званичници одлучују о управљању увозом до умањивања.
Национални парк Алекандер вон Хумболдт, у источном делу острва, простире се на скоро 300 квадратних миља на граници провинција Холгуин и Гуантанамо. Возећи се тамо, пролазимо кроз оно што мора бити један од најмање изграђених делова Кариба, а искуство дезоријентише. Неколико аутомобила које видимо добро су сачуване реликвије, одавно су отишле из матичне државе: ДеСотос, Студебакерс, Виллис, Насхс и многи други изумрли модели. Ако је Куба центар ендемизма за дивљину, то би се могло назвати центром енд-упизма за аутомобиле.
Дуж пута, на паноима стоји будност. "Социјализам или смрт." "Људи умиру, странка је бесмртна." Слогане ће можда изгледати застарјеле четири деценије од Кастровог режима, али за многе Кубанце комунистички жар и даље остаје јак. Перера је у пратњи мене и на овом путу путовања је Алберто Перез, службеник за информисање са бијелим длакама у УНДП-овом развојном програму. Каже да се на Куби обогатио, да је његов отац имао 16 кућа и да је његова породица готово све изгубила када је Цастро преузео власт. Али куне се да је све то вредело због онога што је Кастро урадио за сиромашне. Очигледно се не слажу сви у његовој породици. Његова сестра је побегла на Флориду.
Пролазимо кроз село, а Перез, поред стазе поред пута, угледа стабло воћкастог месног воћа, такође познато као шећерне јабуке. Ми купујемо гомилу њих, као и шоље свежег сока од шећерне трске. Воће има арому ванилије и правио би одличан сладолед. Сок од шећерне трске је свјеж и освјежавајући, а не претјерано сладак. Око уредно одрезаног стуба ограде направљеног од еуфорбије сличне кактусу или грмљу млека, гледамо старца како метални уређај који одстрањује спољни слој извлачи комаде шећерне трске. Весео је и фит и весело нуди своје године - 81 - додајући да „посао није тежак, али ово је мамурлук“.
Перез купује јабучне залихе шећера за пријатеље у Хавани. На путу пролазимо кроз Марцане и Цуето, села овековечена песмом 95-годишњег гитариста и певача Цомпаи Сегундо, познатог многим Американцима из филма и звучне нумере Буена Виста Социал Цлуб .
Путујући кроз многа сиромашна сеоска села у Африци, Азији и Латинској Америци задивљена сам чистоћом, уредношћу и наизглед функционалношћу ових градова. Луис Гомез-Ецхеверри, бивши директор мисије УНДП-а на Куби, каже да најсиромашнији Кубанци имају бољи животни стандард од сиромашних у било којој од 82 земље које је посетио. Иако Кубанци имају малу економску слободу, УН-ово годишње извјешће о људском развоју сврстало је Кубу међу првих пет земаља у развоју по питању образовања и приступа чистој води, лијековима и стамбеним објектима.
Истовремено, нигде људи у елитним професијама као што су медицина и наука не зарађују мање него на Куби. Лекар обично не зарађује више од 100 УСД месечно. Размена је уобичајена. Кубански израз је резолутан (ријешити се), а ријеч би могла описати чин жонглирања којим ће мајка с новом бебом трговати хаљином за кокош која ће одложити јаја, а потом трговати јајима за козје млијеко.
Ручак се заустављамо у Моа код паладара (приватне куће која продаје оброке). Ова кућа, једноставна у крајности и беспрекорном, направила би амишку сеоску кућу налик ТрумпПалаце. Ручак рибе са жара на жару за четири особе кошта 12 долара.
Док се крећемо према кишној шуми Хумболдта, Перера примећује ретку биљку на цести, Драцаена цубенсис, која се прилагодила врсти каменитог, сиромашног храњивим тлима тла змија, који садржи ниво магнезијума токсичног за друге биљке. Перера каже да је ова биљка налик на грмље толико специјализована за змијске формације да је ботаничари нису успели да га узгајају у ботаничкој башти у Хавани.
Напуштајући пут и забијајући се у парк у СУВ-у, убацили смо неколико потока и преговарали о нечистој стази. Затим Перера и ја шетамо се кроз грмове деликатне и заводљиво мирисне марипозе (кубански национални цвет, ознака која узнемирава Перера, јер није домородачко острво) док не нађемо на ледини где видим видик кишних шума обложених тепихом код водопада. Неки делови парка су толико удаљени да их нису систематски истраживали.
Перера је у великој мери заслужан за стварање парка. Док је већина нација која су присуствовала самиту Земље Уједињених нација о Земљи 1992. године у Рио де Жанеиру заборавила на своје обавезе да заустави уништавање врста, смањи сиромаштво и спречи климатске промене недуго након што су њихови млазови напустили писту, Перера и кубанска делегација су тражили за очување биолошке разноликости острва. А логично место за почетак било је у источним шумама које су постале Хумболдт. Са 905 биљних врста, Хумболдт садржи 30 процената ендемских биљака на Куби, а такође има и највећу биљну разноликост на Карибима. Парк такође пружа станиште многим птицама, укључујући и пчелињу хуммингбирд. Најинтригантније, ако дјетлиће бјелокости још увијек постоји било гдје на земљи, вјероватно ће бити на платоу дубоко у парку. Велика црно-бијела птица има скоро мистични статус међу орнитолозима, најмање зато што је можда изумрла упркос грозничавим напорима да је спасимо. Последње потврђено виђење дјетлића бјелокости у Сједињеним Државама било је прије пет деценија. Али научници који раде на источној Куби наишли су на пар птица 1987. године, а влада се преселила да заштити ово подручје, оставивши за собом шуму која ће постати језгро ХумболдтПарка-а, названог по Александру фон Хумболдту, који је острво истраживао пре 200 година.
Без обзира на то да ли су дјетлићи бјелокости живјели у парку Хумболдт или не, мало је сумње да владине акције спасавања птица истичу еколошки приступ који се разликује од оног Цастровог претходника, пљачкашког предсједника Фулгенција Батисте. Откако је Цастро преузео власт 1959. године, сеча шума је знатно успорила, према Перера; шумски покривач се повећао са око 14 процената 1956. године на око 21 проценат данас.
Сједиште ове секције ХумболдтПарка сједи изнад ТацоБаи-а. Пар ренџера води нас на лагуну у потрази за породицом управитеља која дели своје време између ТацоБаи-а и још једне лагуне у близини. У гуменом чамцу, покретаном немогућим малим спољашњим бродом, ставили смо се преко мирне воде, заустављајући се прво у каналу који постаје тунел док пролази испод гомила мангрова - једно од ретких места на свету где се борове шуме сусрећу са мочварним мочварама, Каже Перера. Не сусрећемо се с манатима, али ТацоБаи и даље изгледа као предивно екотуризам. Иако станица ренџера има малу бункеру за посетиоце, изгледа да је мало учињено на унапређењу таквих локација. Перера, пажљиво говорећи (сви Кубанци пажљиво говоре када се додирују службена питања), каже да влада има потешкоће у делегирању овлашћења за планирање и дизајн еко-туристичких подухвата, што отежава предузетницима.
Такт је посебно вредан у земљи у којој вербални погрешан корак може да слети у затвор. У својој последњој процени људских права, Амнести Интернатионал известио је 2002. године да је значајан, али неодређени број Кубанаца затворен због свог личног уверења и политичког неслагања. (На пример, 1997. године кубански новинар Бернардо Аревало Падрон осуђен је на шест година затвора због тога што је у интервјуу рекао да је Цастро лагао и кршио обећања да ће поштовати људска права.) Прошлог марта, Цастров режим је наводно ухапсио најмање 75 Кубанаца због наводна дисидерска активност - највећи скуп политичких активиста у деценијама - након што су се неки од њих састали са чланом америчке дипломатске мисије на Куби. Портпарол америчког Стејт департмента рекао је да су хапшења реакција на "независне појединце и групе, који су спремни да преузму још неколико ризика ових дана и изразе противљење влади или независност од њих".
Острва показују каприциозне стазе еволуције: њихова сама изолација делује као филтер, минимизирајући донекле и долазе и одлазе врсте које чине земаљске екосистеме тако разноликим и сложеним. Са еколошког становишта, Куба је стратешки смештена између Северне и Јужне Америке, са флором и фауном црпљеном са оба континента. И велико је острво - дугачко 750 миља и широко 150 миља - 15. највеће на планети. Око главног острва има више од 4.000 других острва; неки су, попут Острва младости (890 квадратних миља), прилично велики. Многи, према Мицхаелу Смитху, из Цонсерватион Интернатионал-а у Васхингтону, ДЦ, служе као важна уточишта за угрожене врсте.
Живи свет Кубе може се пратити до геолошких сила које су створиле место. На пример, сисари имају посебно јужноамерички нагласак. Већина стручњака тврди да су Јужноамерички примати, леноари и друге животиње стигли до Кубе на сплавовима плутајуће вегетације. Росс МацПхее, мамар из Америчког музеја природне историје у Њујорку, има другачију идеју. Он теоретизира да се гребен, чији се део сада налази на 6000 метара испод Кариба између Западне Индије и Јужне Америке, уздигао изнад површине океана пре 33 милиона година. За нешто мање од милион година, мост је омогућавао животињама да дођу до Кубе, која је тада била уједињена с Порториком и Хиспаниолом као једна велика полуоточна маса која је суседна данашњој Венецуели. Доказ за то је, каже он, присуство железовог оксида или рђе у морском дну гребена Авес; једињење настаје када је тло које садржи гвожђе изложено атмосферском кисеонику.
Како год стигли тамо, острвске животиње и биљке праве ексцентричну мешавину. Врсте сисара су ријетке, мада ту постоје и глодавци који обитавају на дрвећу, хутија и инсектицурни соленодон. Можда није изненађујуће, онај сисар који цвета на Куби (и многим другим острвима) има крила: слепи мишеви. Биљке које могу плутати (или имају семе које плута) такође су се поставиле. Куба има велику разноликост палми - отприлике 100 врста. Гмизавци, као што су игуана и крокодил, такође су добро представљени, можда зато што им способност естивирања или ишчекивања летње врућине у налету сличном хибернацији одговара њима за океанска путовања на крошњама дрвећа и слично. Куба је на десетом месту у свету по разноликости гмизаваца, са око 91 различитом врстом.
Геологија наставља да обликује острвски живот. Богат терен кречен вапненцем небо је за мекушце, посебно пужеве, који своје шкољке црпе из минерала. На западној Куби, ерозија је створила стрма брда кречњака која се називају моћтес . Нож који потјече од одређеног могата у основи је ограничен на њега, тако да еволуција пужева слиједи свој властити ток на готово сваком моготету, производећи велики број врста. Куба има стотине различитих врста пужева, укључујући густа полимита источног региона острва; то може бити зелена, црвена, жута или нека комбинација боја. Јао, полимита је критично угрожена јер људи сакупљају њену шкољку; кубански змај, птица која се храни и мекушцем, такође нестаје.
У природи одсуство једне животиње представља другу прилику, која делимично може објаснити посебност острва: непропорционалан број гигантских и ситних створења, попут џиновских гуштера и корњача на неким острвима, данас и пигмејиних носорога на Борнеу. (Да не спомињем глодара од 300 килограма, амблерхиза, који се некада слагао, ако је то реч, Ангвила.) Куба је дом не само најмање птице на свету, већ и најмањег шкорпиона ( Мицротитииус фундораи ), малог гласа жаба ( Елеутхеродацтилус ибериа ) и једна од најмањих сова на свету. Постоји мали шишмиш који једе инсекте ( Наталус лепидус ) са осм инчним распоном крила, као и гигантски шишмиш који једе рибу ( Ноцтилио лепоринус ) са размаком крила два метра.
Зашто патуљци и дивови цвјетају на острвима одавно су изазвали расправу међу биогеографима. Ј. Бристол Фостер са Универзитета у Британској Колумбији теоретизирао је почетком шездесетих година прошлог века да смањена предатора и конкуренција на острвима омогућавају врстама да се шире у необичне еколошке нише. Истраживачи кажу да могу имати снажне предности до крајности. Гигантизам може у противном понудити смањеним сисарима попут глодараца приступ новим изворима хране. Патуљасти животињи могу да дају предност тешким животињама у мршавим временима, а на острву, где је предатора мало, патуљак неће нужно платити казну за своју величину.
Штавише, кључни елемент острвске биологије је да су, баш као што су живе ствари прилагођене до крајности, посебно подложне брисању када се нарушава окружење на које су тако фино прилагођене. Тако каже ЕО Вилсон, биолог с Харварда и пионир острвске биогеографије, који истиче да се већина главних изумирања која су узроковали људи догодила на острвима.
Људска бића су населила Кубу пре око 5500 година, много хиљада година након што су се етаблирали на континентима. Релативно недавна појава човечанства на Куби можда објашњава зашто неке животиње дуже остају тамо него на копну. Гигантска лењост је, на пример, нестала из Јужне Америке пре отприлике 11.000 година, вероватно након што су је прогонили до изумирања, али задржали су се још око 5.000 година на Куби. Биолози кажу да су бројне ендемске кубанске врсте угрожене људском активношћу. Међу њима су соленодон, чији су број смањили дивљи пси, и хутија, која се илегално лови ради хране. Врећа Запата угрожена је углавном због уништавања станишта, кубанска пигмеја сова због сече шума и кубанска папагаја због успешне илегалне трговине кућним љубимцима. Росс МацПхее каже да кубанска влада не може приуштити да спроводи прописе о животној средини, али већина еколога са којима сам разговарао није се сложила са том процјеном, рекавши да влада подржава законе о очувању.
Настављајући дуж североисточне обале до Барацое, заустављамо се код цркве да видимо остатак крста за који је рекао да га је оставио Кристофер Колумб 1492. (Кад је Колумб слетио, наводно је рекао: „Ово је најлепша земља коју људске очи имају икад виђен. ") Крст, приказан радиокарбонским старим око 500 година, направљен је од коколобе, рођака морског грожђа. Првобитно више од шест стопа, трагаоци реликвија одабрали су га до половине величине. С обзиром на бурну историју острва инвазија, ратова и гусара, а да не спомињемо атеистичке комунисте, нешто је чудо што остаје чак и крст крста.
Из Барацое се упућујемо преко планина према јужној обали, пролазећи Кубанце како лове робу туристима. Међу предметима су заштићене врсте - полимита пужеви и кубанске папагаје. Папагаји имају зелено перје по узору на, чини се, уморе који су фаворизирани од Кастра. Перез, видећи продају кријумчара, жели да стане. Али Перера каже не. "Да смо стали", каже он, "осећао бих се дужан да откажем продавце и ухапшим их, а на то бисмо провели остатак дана."
Пролазећи прелазом преко планине Нипе-Сагуа-Барацоа, напуштамо кишну сјену распона, а тропска шума убрзо улази у пустињску сувоћу. Уз југоисточну обалу налазе се изванредне морске терасе, укључујући и оне најдраматичније, на месту Пунта Цалета. Вапненачке формације изгледају попут џиновских степеница, успони које формирају литице високе више десетина метара. Изложени геолошким подизањем, они нуде изванредне записе о прошлим нивоима мора. Геофизичари стижу овамо да „прочитају“ климатски запис код тих морских тераса, за које се каже да су најстарије, највеће, највише уздигнуте и најмање измењене на планети.
Док пролазимо Гвантанамо на путу за Сантијаго де Куба, Перера сардонистично напомиње да је ДМЗ који окружује поморску базу Сједињених Држава - коју је кубанска влада покупила 1898. а потом узео у закуп на 99 година почев од 1934. - најзаштићеније окружење на Куби, јер га чувају ограде и наоружани стражари (а извештаји су их обрушили нагазним минама које су Кубанци постављали изван ограде). Можда ће једног дана то бити парк, нагађа Перера.
Место од историјског значаја за Кубанце који је већ природни резерват је Национални парк Десембарцо дел Гранма. Означава где се Цастро, по повратку из егзила у Мексику 2. децембра 1956. године, искрцао са јахте Гранма и започео револуцију. Кастро је одабрао то место због своје удаљености. Подручје је недавно задобио Јима Барборака, америчког стручњака за заштићена подручја при Друштву за заштиту дивљих животиња. Његова процена локалне геоморфологије - морске терасе које сежу од неколико стотина метара надморске висине до дубоко потопљених гребена - помогла је да се парк прогласи за Светску баштину УН-а. Барборак је у свом извештају написао да је то "један од најимпресивнијих приморских пејзажа у Америци од канадских марита до Тиерра дел Фуего."
Оно што се догодило након што је Цастро слетио овде, како Перера прича, касније ће утицати на владин приступ дивљинама. Три дана након што је Кастро слетио, Батистине трупе изненадиле су Цастрове гериле у Алегриа де Пио. Избегнута, побуњеничке снаге су се распршиле. Неписмени фармер по имену Гуиллермо Гарциа Фриас окупио је преживеле, укључујући Фидела и његовог брата Раула, и одвео их у Сиерра Маестру, где су се прегруписали. Да би спасио живот Цастру и затим водио револуционарне људе на сигурно, Цастро је Гарцију учинио једним од пет команданта револуције. Касније је постао члан централног одбора и политбироа. Љубитељ анатуре, Гарциа се окренуо очувању Сиерра Маестре. Анреза је Перера ангажовао 1979. године из биолошког програма Универзитета у Хавани како би радио на очувању биолошке разноликости.
Мари Пеарл, председница фонда за заштиту дивљих животиња са седиштем у Палисадесу у Њујорку, каже да су везе Гарције с Цастром успоставиле снажну еколошку етику за генерацију научника и званичника. Као резултат, каже Пеарл, координатор књиге Медицина очувања: Еколошко здравље у пракси, екосистеми Кубе су у најбољем облику од свих острва на Карибима.
Флорида Куитс офф Куба има највећу разноликост морских врста на хемисфери, показало је недавно истраживање које је спонзорисао УН, под покровитељством УН-а. Поред тога, мочварна подручја Кубе видела су драматично смањење отјецања пестицида који муља мочварна подручја у другим земљама, јер се пољопривредници претварају из скупих хемикалија у органска средства за гнојење и контролу штеточина. Иако се помак вјероватно не би догодио без распада Совјетског Савеза, који је осиромашио Кубу и ограничио њен приступ пољопривредним хемикалијама, то је примјер врсте очувања према заданом који је имао користи од острвског окружења.
Сада је екологија Кубе све више брига спољних организација. УНДП усмјерава отприлике 10 милиона долара годишње помоћи Куби, од којих једна трећина иде у пројекте заштите околиша, као што су подршка заштићеним подручјима, чишћење Хаванског заљева и помоћ Куби у изради нових планова за управљање обалним подручјима. Орландо торрес је кратак, ћелав, средњовјечни орнитолог и професор зоологије на Универзитету у Хавани. Има безграничну енергију. Мислим да никада нисам срео никога ко више ужива у његовом послу. Он није за то због новца; зарађује 23 долара месечно.
Нестрпљив је да покаже ЗапатаСвампНатионал Парк, још један резерват од историјског значаја. Запата обухвата Заљев свиња, где је напад кубанских прогнаника потпомогнут ЦИА-ом 1961. године катастрофално пропао. Мочвара се простире на око 1.900 квадратних миља, или величине Делавареа, и даље је слабо насељена, са само 9.000 сталних становника; 60 до 70 процената његове површине је неразвијено.
ХатигуаницоРивер, који се креће према западу на полуострву Запата, у великој мери је нетакнут од стране индустрије и пољопривреде. Цесар Фернандез, локални ренџер парка, води нас низ ријеку у ванбродском чамцу. Вода је бистра и на себи има тарпона и других риба. Околина дрвећа и мочварно лишће препуно је птица. Док се крећемо низводно, чапље, чагрце, морске птице и друге птице лете испред нас. Корњаче се, сунчајући се на гранама, урањају у ријеку. На свјетлуцавом базену зароним унутра и осјетим како хладна изворска вода расте из дубине. Рониоци су до сада мерили дубоко чак 200 стопа, каже Торрес, а да се није видело дно.
Торрес води картицу врста птица. У првих сат времена он броји 25. Иако се лов и криволов појављују, на целу дивљину могу бити корисници полицијске државе; влада ограничава лов и чини све што може како би држала оружје из приватних руку.
Тај излет ријеком био је пуко предјело визуелној гозби с којом ћемо се сусрести сутрадан. У источном дијелу мочваре шетамо стазом до парка у близини глава залива свиња, заустављајући се у Салинасу, солном стану који је некада добављао минерал за трговину, али давно се вратио у природно стање. На станици за ренџоре покупимо бившег шумарија и главног водича парка и кренемо у мочвару. Он и Торрес називају птице које опазе - овде сокол широког крила, тамо, лукови у црним вратима на смешним вретенастим ногама. Њих двоје се надају да ће проматрати трогона, живописну националну птицу Кубе, чије су боје црвена, бела, плава и зелена - палета коју би Ианкеејев еколог могао видети као поздрављење близине острва са својим огромним комшијом, као и еколошко добро држављанство.
Видим високу птицу са белим грудима која се сама завлачила на пањ дрвећа у мочварној земљи. Али она одлети пре него што могу тражити од стручњака да је идентификују. Торрес ми гурне књигу птица у руке и тражи од мене да истакнем створење. Након што сам неколико пута прелистао странице, прстом вршим дрвосече на дно слоноваче. Торрес се смеје. Али хеј, птица је заиста изгледала као реликтна реликвија.
На пола пута до обале, водич нас води у сувом делу мочваре до постоља мртвих дланова. Проучава шупље пањеве, а затим почиње да гребе по једном. Тренутак касније појављује се сићушна глава и гледа нас према доље с комбинацијом негодовања и сумње. Торрес је екстатичан. То је мала сова, Отус лавренции . „Ово је врло добар запис“, каже он. „Провео сам је недељу дана тражећи је са енглеским стручњаком за птице и нисам успео да је пронађем.“ Покушавајући да пренесе значај нерођенцу, он каже: „Ако трогон вреди један долар, барелеггед [или сцреецх-] сова је милион долара. ”Познавајући Торресову плату, схватам.
Напуштајући Кубу, задесила ме неприлагођеност толико нетакнуте лепоте толико близу бројних неразвијених острва Кариба. За Американца ово је изгубљени свет, удаљен само 90 миља од куће. Тешко је било и пробавити иронију да силе које су радиле на очувању природе на Куби протурјече толико правилима конвенционалне мудрости о очувању.
Покушавајући да издвојим своје реакције замишљам састанак на врху о одрживом развоју, који је приступ постизању економског раста без уништавања природних система. Замољени да опишу свој сан о рају у окружењу, мандарине за одрживи развој описују земљу високе биолошке разноликости са стабилним, образованим становништвом; влада посвећена заштити природних ресурса; насеље које ништа није изгубило; пољопривреда која је спроводила органске методе и минимизирала отровни одток.
Кажем, такво место већ постоји.
"Какав је животни стандард?", Питају мандарине.
Па, рекао бих, то је једна од најсиромашнијих нација на њеној хемисфери, а економија је толико зајебана да доктори раде као домаћице јер могу зарадити шест пута више од тешког новца који добију за хирурга. Тада истичем да влада није демократска република, већ комунистичка полицијска држава.
То је, наравно, гад. Мало је вероватно да ће међу народима бити стампеда који би поновио пут Кубе ка одрживом развоју. На Куби се комунизам и сиромаштво нису показали погубним за природу као другде. У совјетској Русији, потреба за продуктивношћу подстакла је централне планере да спроводе пољопривредне политике које су отровале реке и уништавале земље епским размерама. Супротно томе, прелазак Кубе на органску пољопривреду имао је корисне споредне ефекте на популацију птица и риба. Пољопривредници су научили да живе са компромисом у коме толеришу птице које једу неке од својих усјева као врсту плаће за рад птица који контролирају штеточине.
Кубанска лепота лако је завести, али неки еколози одишу ентузијазмом за будућност Кубе. МацПхее се пита јесу ли еколошки трендови на Куби толико здрави као што се испрва замаглило и успоређује будућност острва са оним Порторика, некад сјајним примјером развоја хонки-тонк-а. На Куби је можда остало више изворних шума, каже МацПхее, али сиромаштво и овисност Кубе о пољопривреди значи да дивље земље остају угрожене. У Порторику су, како каже, шуме постале изванредан опоравак од Другог светског рата, јер је економија одмакла од усјева.
У Сједињеним Државама практично ништа што се тиче Кубе буди страст, па чак и гнев, а окружење острвске нације није изузетак. Сергио Диаз-Брикуетс, саветник Савета за људски развој, и Јорге Перез-Лопез, економиста одељења за рад у САД-у, написали су недавну књигу Цонкуеринг Натуре, тврдећи да је социјализам нанео штету екосуставима Кубе и да је било какво недавно "озелењивање" Цастро режим је козметички. Они описују ЗапатаСвамп као рањени екосустав који се суочава с великим пријетњама одводним схемама, вађењем тресета и сјечом дрвета за угаљ.
Али Ериц Динерстеин из Светског фонда за дивљину, аутор једне студије коју су навели Диаз-Брикуети и Перез-Лопез, оспорава њихову интерпретацију доказа. У ствари, Динерстен каже да се ЗапатаСвамп чини боље од мочварних подручја негде другде на Карибима. Ново, необјављено издање његове студије, додаје Динерстеин, показује да Куба напредује повећањем површина заштићених мочварних подручја.
Као вјероватно, природна подручја Кубе бит ће нападнута колосалним силама када се нација, сада на прагу вртоглаве политичке и економске транзиције, отвори. Није свих 11 милиона људи на Куби нужно дели строгу идеологију својих вођа, а многи можда желе да удовоље материјалним тежњама. Конзерватори страхују да ће се кубански прогнаници вратити у своју домовину са великим развојним плановима, подривајући заштитнике заштите животне средине. Постоје преседанти. У Русији су за време совјетских година апаратичи незнано газили шуме и загађивали реке; сада су многи ти исти функционери постали капиталистички пљачкајући природу ради профита.
Куба би могла бити другачија. Постоји мрежа заштићених подручја, а јединствена комбинација угњетавања, сиромаштва и околиша режима створила је необично богатство дивљих животиња. За мене је та заоставштина била утјеловљена у уништеном старом имању у шуми изнад ТацоБаи-а. Пре револуције, имање је било у власништву Американаца које данас мештани памте само као „Мр. Мике ”и“ Мр. Пхил. ”Сабласне виле немају кровове, а задављене смокве полако разбијају преостале зидове рушевине зграде. Некима је призор тужан подсетник на изгубљени начин живота. Али то је такође знак да ће природа, којој је дата шанса, превладати.
