За мене је то најлепши поглед на свету. Сједим на свом балкону на крову и гледам кроз тунел мора, планина и неба који повезује овај некадашњи венецијански град са његовом древном метрополом, Серениссима. Касно је поподне. Сјеверозападни вјетар познат као маестрал пуше низ канал који нас дијели од хрватског копна. Једрењаци, једрењаци, једрилице и једрилице бацају се напред-назад кроз непрегледне водене површине. Испод мене су окер кровови Корчуле (изговара се КОР-цху-ла), уздизани на каменитом подножју окруженом прозирним морем.
Купите Венецијанско издање Смитхсониан Путовања Квартално
Откријте Венецију изнова, од њене богате историје и многих културних љепота, до њених предивних, данашњих обичаја и излета.
КупиЗа неколико сати сунце ће залазити над планине, стварајући пејзаж загаситих пинчи, блуза и зеленила. У мислима пратим вјековни трговачки пут дуж далматинске обале до Венеције на врху Јадрана, удаљен готово 400 миља. Лако је замислити венецијанске галије и једрилице на патроли испод корчуланских бедема, спремни за борбу против ривалских градских држава попут Рагузе и Генове, Османског царства и Барбарских гусара из Северне Африке.
У Корчулу - или у Цурзолу, као што је то било венецијанско доба - долазим већ више од четири деценије, још од детињства. То је место које још увек има моћ да ми одузме дах, посебно у тишини раног јутра и вечери, када полављени бели каменчићи Старог града изгледају као да лебде изнад воде. Корчула је са катедралом и минијатурним пиаззетта, сањивим двориштима и романтичним балконима, сложено исклесаним готским прозорима и породичним грбовима, "савршен примерак венецијанског града", у фрази енглеског историчара из 19. века, Едварда Аугустуса Фреемана.
Прошло је више од три века откако је „најстарија“ Република владала овим делом далматинске обале, али њен утицај је видљив свуда, од крилатог лава који поседује посетиоце на свечаном улазу у град, до срчане рибље чорбе познате као бродет до референце „гондоле“ у корчуланским народним песмама.
Изузетно богат корчулански дијалект прекривен је не само талијанским ријечима попут помодоро (парадајз) и аиуто (помоћ), већ и посебно венецијанским ријечима попут гратара (за рибу) и теције (тава за кухање) које немају ништа заједничко ни са хрватским ни са талијанским.
Сјене бачене каменим степеницама у средњовековном подручју Старог града. Улице су стрме и уске. Често једва има простора да две особе прођу једна другу без да их додирују. (Атлантиде Пхототравел / Цорбис) 
Кафић на тротоару у близини катедрале Светог Марка у срцу острва букира од активности. (Атлантиде Пхототравел / Цорбис) 
У плесу који се зове Морешка, супарничке кршћанске и маурске војске боре се за част поштене корчуланске даме. (Јосеф Поллеросс, Анзенбергер / Редук) 
Младић носи традиционални костим за борбу са мачевима. (Доуг Пеарсон, ЈАИ / Цорбис) Насљеђе више од 400 година владавине Венеције може се осјетити и у навикама и размишљању Корчуланаца. „Сваки Корчуланин замисли да потјече из племените венецијанске породице“, каже мој пријатељ Иво Тедесцхи. „Осјећамо да смо у средишту властитог малог универзума.“ Породице с талијанским именима попут Арнери и Босцхи и Деполо истакнуте су на Корчули још од венецијанских времена. Као што приличи мјесту које се понекад називало „арсеналом Венеције“, Корчула се још увијек може похвалити властитим бродоградилиштем, иако оно које је пало у тешким временима с економском кризом у Хрватској.
Допринос осећају распада је локација Корчуле на размеђу географије и историје. Овде се Запад сусрео са Истоком - раскрсницом римокатоличке, православне и исламске цивилизације. Ови су светови највећим делом живели у хармонији, али повремено су се сукобљавали и имали катастрофалне последице, као што се догодило у крвавом распаду Југославије деведесетих година прошлог века. Моја кућа гледа на најужу тачку Пељешког канала, која је раздвојила линију раздвајања западног и источног дела Римског царства - Рим и Византија - и обележила морске прилазе Серениссима.
Корчула је током наполеонских ратова неколико пута мијењала руке, од Француза до Британаца и на крају до Аустријанаца. Од раног 19. века припадао је Аустроугарском царству, Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, фашистичкој Италији, нацистичкој Немачкој, Комунистичкој Југославији и Републици Хрватској. Свака смјена власти била је праћена уништавањем симбола претходног режима и велепродајним преименовањем улица, остављајући људе збуњеним око њихове властите адресе.
Моја пријатељица Гаелла Готтвалд указује на фриз одбежаног крилатог лава који седи усамљено поред градске куће. "Лав је био симбол венецијанске моћи", објашњава она. "Када су комунисти преузели власт након Другог светског рата, уништили су све што је подсећало људе на италијанску власт." Неколико крилатих лавова преживело је високо на градским зидинама, али већину су уклонили и заменили црвена звезда партизана и портрети маршала Тито. Слично томе, након пада комунизма 1991. године, већина партизанских звезда замењена је грбом независне Хрватске. Лука Јосип Броз Тито преименована је у Луку Фрање Туђмана, након новог хрватског националистичког вође.
Средњовековна клима
Највише што знам о вјетровима Корчуле научио сам од Росарија Виловића, умировљеног поморског капетана који живи уз нашу улицу. Сваки ветар има своје име и изразиту личност. "Маестрални љетни пух поподне", каже он, показујући на сјеверозапад, према Венецији. "То је топао, сув, освежавајући ветар." Обрве му се задебљавају док се креће ка североистоку, преко забрањених кречњачких планина Пељешког полуострва. „Бура је наш најјачи и најразорнији вјетар. Када бура прети, трчимо унутра и затварамо све наше капке и прозоре. "Окреће се према југу. „ Југо је влажно и влажно и доноси пуно кише.“ И тако наставља, око свих тачака компаса.
Ветрови су за Корчулу као и канали за Венецију, обликујући њену географију, карактер и судбину. Када су градски очеви то место поставили пре најмање 800 година, створили су средњовековни систем климатизације заснован на циркулацији ветра. На западној страни града улице су све равне, отворене за маестрал. На нашој страни града, окренутој према Пељешцу, улице су криве, да би бура била напоље.
У Корчули су коњи и носачи „исто толико немогући као и у самој Венецији, мада не из истог разлога“, написао је Фрееман у својој књизи „ Скице из околних и суседских крајева Венеције “ из 1881. године , која је и даље један од најбољих водича са далматинским обала. „Цурзола не плута водама, лебди је изнад њих.“ Гледано одозго, острво подсећа на згужвани костур рибе, равно са једне стране, али са друге накривљене. Уска краљежница низ средину служи као главна улица усредсређена на катедралу и њен минијатурни трг, који се уздиже над врхом грбавог полуострва. Улице су стрме и уске: Једва има простора да два пешака прођу једни друге без да их додирују.
Резултат јединственог корчуланског система за циркулацију вјетра је оријентација града према маестралном а самим тим и према Венецији. Западна страна града је отворена и привлачна, са шетницом уз море, луком и хотелом. Источна страна је утврђена, и против буре и од Маура. То је распоред који одражава геополитичку оријентацију Корчуле према Западу, далеко од славенског света, ислама и оријента.
Битка између Истока и Запада одјекује у традиционалном плесу мачева познатом као Морешка, који се некада изводио по Средоземљу, али изгледа да је преживео само у Корчули. Плес је прича о моралности која баца војску Црвеног краља (Хришћани) против војске Црног краља (Мавра), над части поштене корчуланске даме. Искре лете (буквално) из мачева који се сукобљавају, али беспотребно је рећи да се поправља, а фаворизовани тим се сваки пут појављује тријумфално.
С обзиром на стратешку локацију Корчуле, тешко да је изненађујуће да је острво био плен бројних страних морнарица. Ђеновљани су победили у морској битци над Млечанима испред моје куће 1298. године, што је довело до хватања млетачког истраживача Марка Пола. Османска флота коју је предводио страховити корзер Улуз Али прошао је овде 1571. Према легенди Корчуле, Млечани су побјегли, остављајући острво да га бране мјештани, углавном жене које су обложиле градске зидине обучене у војну одјећу. Емисија је била довољно импресивна да одврати Турке од напада на Корчулу; отпловили су умјесто тога да опљачкају суседно острво Хвар. (Алтернативна прича је да је турску флоту растворила олуја.) Признајући своју преданост хришћанству, Корчула је од папе стекла титулу „највернија“ (Фиделиссима).
Вјетрови и море обдарили су Корчулу дугом линијом угледних помораца. Најистакнутији од њих, према Корчуланима, јесте сам Марко Поло, чији је прослављени путопис Европљанима дао први увид у обичаје и историју Кине. Заправо, тврдња Корчуле да је родно мјесто Марка Пола је незнатна, али не више него тврдња других, попут Шибеника (даље према далматинској обали) и саме Венеције. Почива углавном на усменој традицији и чињеници да породица „Де Поло“ вековима живи на Корчули. Повезаност Марцо Поло показала је благодат локалној туристичкој индустрији, креирајући „Марцо Поло кућу“, пола туцета „Марцо Поло продавнице“ и „музеје“, „Марцо Поло сладолед“, и неколико конкурентских Марцо Поло имперсонатора.
Прикупљање апсурдних тврдњи Марца Пола постало је забава страних становника Корчуле. Моји лични фаворити: „Марцо Поло је вратио ове резанце из Кине“ (на менију локалног ресторана) и „Марцо Поло је у овој кући нашао сјајну храну и љубав“ (знак испред другог ресторана). Прије неколико година један наш пријатељ спаковао је гомољасти комад гипса у картонску кутију и етикетирао га „Нос Марка Пола - оригинални сувенир с Корчуле.“ То је био тренутни хит код мјештана и туриста.
Другачије стање постојања
Једна од квалитета коју Корчула дели са Венецијом је осећај живљења на ивици катастрофе. Млечани се суочавају са поплавама, олујама и захтевима модерног туризма као претње свом племенитом граду. У случају Корчуле, притисак налетника у љетним мјесецима подстиче бригу о осјетљивој инфраструктури града. Мегајахти с именима попут Вилл Повер- а и Ецлипсе- а те сувереног маневра за пристајање простора у луци. Торањ из 15. века, који је некада био део одбране Корчуле против Турака, постаје коктел-бар који продаје прецијењене мојитосе разузданим Италијанима и Аустралцима.
Најочитији доказ неравнотеже између туризма и инфраструктуре је непријатни мирис сирове канализације која лебди над деловима града у врелим летњим данима, посебно када ветар дува у погрешном смеру. Канализацијски канали изграђени од Венецијана, познатији као канижеласи (из венецијанске каниселе ), зачепили су се због неовлаштене градње и отпада ресторана с тематским маркама Поло. Уочи исцепања средњовековних црева града и тунелирања дубоко испод калдрме, нема очигледног решења.
Ипак, Корчулани су први који су признали да им недостаје новчане динамике њихових сусједа на Хвару, који су свој оток претворили у излог хрватске туристичке индустрије. У Корчули се туристи обично гледају као на нужно зло. Хварски градски оци размишљали су о томе да утишају црквена звона након што су се страни посетиоци жалили на буку; у Корчули, звона су дио пејзажа колико и море и зрак, и настављају љуштење у свако доба дана и ноћи.
За оне од нас који себе сматрају усвојеним Корчуланима, љетна гужва и повремени неугодни мириси мала су цијена за плаћање привилегија живљења у чаробном, готово безвременском мјесту. Хрватски туристички слоган „Медитеран какав је некад био“ изгледа као претјеривање на другим дијеловима далматинске обале, али обједињује заостали темпо живота на Корчули. То је свет лењих поподневних сиеста, оснажујући пливање у кристално чистом Јадрану, мириси дивље метвице и рузмарина и лаванде, звукови цврчака који певају у боровој шуми, укус сочних сокова и свеже рибе на жару, све опрано чашама Пошип (изговара се ПОСХ-ип), суво бело вино које је поријеклом из овог острва.
Постоји далматински израз - фјака, који потиче од италијанске речи фиацца - који резимира ово блажено постојање. Најближи превод био би „индолентност“ или „опуштање“, али има много суптилнијих конотација. "Фјака је филозофија, начин живота", објашњава моја комшиница Јасна Перучић, Хрватица из Америке која ради као напорна њујоршка агентица за промет некретнина кад се не одмара у Корчули. „То значи више од тога да једноставно не радите ништа. То је стање благостања у којем сте савршено задовољни. “
Да би се ово стање у потпуности постигло, потребна је преусмеравање ума: локално становништво такође користи фјака као једнобеседно објашњење за немогућност проналаска електричара или водоинсталатера - или уопште много посла - нарочито када је влажни југ ветар дува у псећим данима лета .
Као и други странци који се заљубе у Корчулу, схватила сам да право опуштање - фјака - долази из прилагођавања ритмовима и навикама вашег усвојеног града. Сваког љета долазим у Корчулу с амбициозним плановима да истражим што више далматинске обале, одем на дуге шетње или вожња бициклом, поправим кућу или радим на неиспуњеној књизи. Готово увек, ови планови пропадају. Уместо тога, савршено сам задовољан дневном рутином куповине рибе и помодори, кувања, јела, разговора и спавања.
Фјака страна фјака повремена је навала скоро манијске енергије. Пре десетак година, моји суседи су измислили нови фестивал познат под називом „Пола нове године“, који се слави 30. јуна. За једну урнебесну вечер, мештани са целог острва такмиче се једни са другима да осмисле најнеобичнији облик ношње., парадирајући по граду у супарничким тимовима који исмевају минештре, плешу Хитлере и мале зелене мушкарце са Марса. Групе које крећу марширају водеће откриваче, младе и старе, на обилазак древних ратова. А онда, како се изненада пробудио, град заспава.
Кад крајем љета отпловим из Корчуле, гледајући како се бијели каменчићи старог града спуштају у водену даљину, осјећам убод меланхолије. Као и у Венецији, осећај губитка појачан је осећајем да би сва та лепота могла једноставно нестати. Као да последњи пут видим старог пријатеља. Али онда се сећам да је Корчула - попут Венеције - преживела ратове и земљотресе, пожаре и куге, фашизам и комунизам, османске морнарице и армију модерних туриста.
Моја претпоставка је да ће Фиделиссима, попут Серениссиме, још увек бацати своју чаролију у вековима који долазе.
