Порт, чувено обогаћено вино у Португалу, пролази кроз личну промену, бацајући свој снобовски имиџ и бранећи свој травњак.
Сличан садржај
- Сип 'н' Свирл, сви
- Дух Георгеа Васхингтона
- Само оно што је доктор наредио
Слатко вино са неравног, стрмог терена око реке Доуро, на северу Португала, широко прихваћено као прва заштићена винска регија на свету, познато је не само због свог целог тела (око 20 процената алкохола), већ и због тога што је миљеник Британски естаблишмент, пиће "старих момака" и аристократа. Каже се да је адмирал Лорд Нелсон уронио прст у своју чашу луке да би нацртао мапу своје тактике борбе за Трафалгарску битку. "Лука није за младе, узалудне и активне", написала је британска ауторка Евелин Ваугх. "То је удобност старости и пратилац учењака и филозофа."
Ова слика старомодног уз повећану конкуренцију новијих винских индустрија у Калифорнији и Аустралији била је двострука забава за лучке произвођаче, од којих су неколико британских, и за Португал - где лука чини 80 процената свих прихода од извоза вина.
Али у последње време се часно, вековно вино борило да заштити своју чувену привлачност. 2005. године, произвођачи лука помогли су у оснивању Центра за порекло вина, Вашингтон. Организација са сједиштем у ДЦ-у задужена за едукацију јавности о „важности локације за производњу вина“. Тринаест винских регија, укључујући шампањац, Напу и Цхаблис, сада припадају групи. Ови напори на власништву добили су прави подстицај прошлог децембра, када су Европска унија и Сједињене Државе потписале споразум којим се предвиђа да се ново америчко обогаћено вино не може означити као "лука", мада они који већ постоје на тржишту могу и даље користити назив.
Док чува своју територију, лука удвара трендовску гомилу - млади професионалци, мушкарци и жене, који могу пробати чашу или две у ресторану, уживати у њима са тамним чоколадним моуссеом, чак и пијуцкати по стијенама.
"Многи млађи пивачи вина немају луку на свом радарском екрану, " каже Георге ТД Сандеман, председник Удружења лучких винских компанија, седма генерација његове породице која се бави тим послом. "Морамо престати да говоримо потрошачима да морају старити луку током 24 године, а затим да је пију за 24 сата."
То је вековима била мантра за уживање у најфинијем луку, званом "берба". Четрдесет и осам сорти грожђа може ући у луку. Бијели луци мијешају бијело грожђе и често су слатки; рубин од лука, увек слатко, помешано црвено грожђе; танат луке, које се остаре у дрвеним бачвама и долазе у мешавини или без мешања, добивају име по својој ћиличастој боји; и луке за жетву, које су из једне жетве и старе најмање седам година.
Винтаге порт, драгуљ у круни, састоји се од једне жетве коју је произвођач прогласио најбољом према строгим стандардима које је одредио португалски Порт Порт Институте. Сазрева у боци између 10 и 20 година након што се у бачвама чува дуже од две и по године, берба се с годинама повећава и пије се деценијама. Међутим, скупо је, тешко је одлепити, захтева дуго декантирање и не задржава се након отварања.
Терен је толико нераван да је лука релативно скупо вино за производњу. (Љубазношћу Центра за порекло вина) 
Како би задовољили захтеве тржишта и модерног стила живота, произвођачи нуде више лука прилагођених потрошачима и ресторанима. (Љубазношћу Центра за порекло вина) 
Квалитет и зрелост луке зависи од тога колико дуго остаје у сандукима, званим "цеви". (Љубазно Удружење лучких вина) 
Чамци равног дна звани "ребелос" некада су се возили луком низ ријеку Доуро. Пошто камиони сада превозе слатко вино, чамци се користе за туризам и трке међу произвођачима. (Љубазно Удружење лучких вина) 
„Чиста разноликост укуса у, рецимо, винтаге луци из 1927. године откривена је тек након година старења“, каже Том Цаве. (Љубазношћу Берри Брос & Рудд) 
Отима 10 (поред Отима 20), десетогодишња тавни коју је Симингтон Естатес представио 2000. године, долази у белој боци са савременом етикетом. (Паул Симингтон) Да би удовољили захтевима тржишта и модерног стила живота, произвођачи нуде више лука прилагођених потрошачима и ресторанима, које се могу пити млађе, не захтевају декантирање и могу се поново затварати за каснију конзумацију.
Нова пасмина сигнализира Варре-ову Отима, десетогодишњу тавни, коју је Симингтон Естатес представио 2000. године, а која долази у белој боци са савременом етикетом. То је, каже Паул Симингтон, заједнички директор дугогодишње породичне компаније, „класичан пример како традиционално вино попут лука може подмладити свој имиџ“. Отима прати другу луку квалитета која се успешно пробила на тржиште ресторана - „касну бербу у флаширању“, луку остављену у бачвама четири до шест година пре флаширања.
Лучка индустрија тврди да његово вино никада није било боље. Новац приватног и европског сектора уложен је у модернизацију винограда новом технологијом и машинама, укључујући и аутоматизоване газеће машине, мада се још ради на људским газдинствима.
Ови напори би се могли исплатити. Симингтон извештава да су приходи порасли за 19 процената од 1992. године и да су се луке премија (резервне луке, касне флаширане луке, десетогодишње и 20-годишње старинске луке и винтаге луке) продавале још успешније, чинећи готово 20 процената свих продаја лука.
Прошле године је, међутим, светска продаја опала за 2, 2 процента. САД су сада број два потрошача премиум сорти и шести од свих лука. Највећи љубитељи луке су Французи, који више воле аперитив бели лук, док су Британци још увек први у винтаге лучкој потрошњи, али заузимају четврто место у укупном поретку.
Иронија је у томе што лука дугује своје постојање историјским сукобима између Британије и Француске. Крајем 17. века, након што је још један рат одузео Британце од њиховог француског клата, они су се окренули Португалу, а 1703. године добили су преференцијални трговински статус. Ракији је додато црно вино да би се стабилизовало током отпреме. Тако је настала лука, а са њом су јединствено британски обичаји попут проласка кроз луку.
Домаћин прво сервира господина с десне стране, а затим себе и онда флашу преда човеку са његове леве стране, који то чини тако дуго док се не врати домаћину. Домаћин пита: "Да ли познајете бискупа из Норвицха?" Свакога тко не преда боцу пита га. Ако је гост безобразан, домаћин каже: "Страшно је симпатичан момак, али никада се не сећа да прође кроз луку."
Али за лучке поклонике, традиција није битна, то је вино.
„Чиста разноликост укуса у, рецимо, винтаге луци из 1927. године откривена је тек након година старења“, каже Том Цаве из угледног лондонског трговца вином Берри Брос & Рудд. "Ово је када се зброј свих компоненти комбинује и вино постаје више као гас него течност, етерично искуство, али оно на које вреди чекати."
Дина Модианот-Фок је редовна сарадница на Смитхсониан.цом-у .
