Ако се тло тресе и нико нема да га осети, да ли се потрес стварно догодио? Наравно да јесте. Погледајте само записе Куаке карте за Цхристцхурцх, од којих се велики део данас осећа као напуштена пост-апокалиптична пустош. Од 4. септембра 2010. године - дана великог земљотреса на почетку олује - отприлике 10.000 потреса погодило је регион око овог највећег града на Јужном острву Новог Зеланда, а хиљаде становника је побегло.
Неки хостели, локално звани „бацкпацкерс“, су се затворили, а ја сам прошла онај који је био тужна сенка срећнијих дана, а његов знак се бацио у гомилу смећа, а врата и прозори закључана. Тако сам остао у тмурном „парку за одмор“ на авенији Линвоод, где ми је 20 долара купило комад траве у шатору међу резиденцијалним возилима (подсетите ме да је време да напустим путовање ако овакве врсте места икада постану моје одредиште). Ујутро сам се возио кроз град да видим шта су земљотреси учинили за Цхристцхурцх. Била је то лукава вожња километрима раздељеног колника и просутог шљунка из грађевинских пројеката. Посаде радника чиниле су се тешким на послу, али велики део града тек треба да буде срушен. Један сектор центра града у потпуности је затворен. Завирујући кроз ограду ланца низ напуштене булеваре и блокове осуђене зграде, гледаоци осећају да гледају у филм или сцену из несретне будућности у којој светске градове насељавају само рушевине, духови и тишина.
У неким су насељима која су делимично заузета, ствари мирне. Слободна места засута смећем причају о кућама раздвојеним на парцеле које су најштетније у земљотресима - који су погодили 22. фебруара 2011. - а други су једноставно испражњени, са циглама и шиндрама нагомиланим по ободу, док ове куће, потресу земљотресом, распасти се. У овом малом граду од 400.000, око 10.000 домова је осуђено или уништено и очекује се да би се до 10 процената становништва на крају могло уплашити непрестаним дрхтањем, за које геолози предвиђају да ће истрајати годинама.
Ограда дуж раскрснице означава обод затворене градске језгре Цхристцхурцха
Разговарао сам с пар локалних жена на улици који су рекли да није било потреса већ неколико дана.
"Али то обично значи да нам треба због велике групе", додао је један са нервозним уздахом.
У једној бициклистичкој продавници, где сам се зауставио због боце мазивог уља, власник ми је рекао: "Овде су сви устрашени, али чујемо да неки туристи заправо долазе да би осетили земљотрес."
Старија дама са супругом жалила се на изолацију Новог Зеланда од глобалне заједнице у тако тешким временима. "Чини се да сви заиста не знају ни шта се догодило", рекла је. „Људи заборављају на нас откад смо овде доле на дну света.“
Али Цхристцхурцхови становници - већина која није побегла, то јест - вуку се напред. Град тренутно проводи велики пројекат обнове. И док се структуре руше и обнављају од нуле, центар града је оживљен у шестерокутном и вешто уређеном контејнерском контејнеру, осликан је и дизајниран и опремљен за смештај кафића, одећа, продајних места, банака и других потрепштина успешног центра града.
Нисам се дуго задржавао, а до подне сам се пењао преко Диерс Пасс Роад-а према југу. Сигурно док ми је сива тама распаднутих крајева Цхристцхурцха опустошила дух, они су се опет попели кад сам стекао надморску висину и на крају се пребацио на преко 1000 стопа. С овог седла сам погледао валовита брда Банкс полуострва напред и опростио се од Цхристцхурцха и Цантербуријске равнице на сјеверу, и упловио сам низбрдо према гувернерском заљеву. Одлучио сам да ћу тог дана стићи до Акарое на крајњем југоисточном крају полуострва. Мештани су ме упозорили да је ова северна сценска вожња веома брдовита вожња, али подценио сам изазов. Рачунао сам, по једну ствар, у продавницама прехрамбених производа - али није их било. Очекивао сам и изворе воде. Одлучивши се да не идем куцати на врата људи, нисам нашао ниједне славине или фонтане, па сам жедан напустио пуних 40 миља и шест мучних сати.
Пространи крајолик Банковског полуострва једнако је исцрпљив колико и предиван.
Након оног првог успона из Цхристцхурцха, погодио сам још једно од можда 2.000 окомитих стопа између Диамонд Харбоур и Порт Левија. Затим се пут окренуо шљунку (изненађење) и стрмо се попео (пуцкетање). Био је то још један успон од 1.500 метара, а затим поново до нивоа мора, где се асфалт наставио. Сад сам трчао празан и сатима нисам нашао ништа за јело, осим једне зреле смокве која виси о огради. Нашао сам једну фонтану за пиће - осим што је била сломљена, брига о земљотресу. Имао сам боцу вина и био сам толико гладан, расположен и исушен да сам помислио да ћу се срушити у трави и одврнути капицу, мада ме то није могло никуда приближити гомили банане или векни хлеба. Знао сам да се трговина прехрамбених производа у Акарои затворила у 8, па сам морала да пожурим - и на мој ужас, знак ме упутио напријед преко злобно званог Суммит Роад. Била је то још једна звер од 1500 стопа, коју сам пузао од бола, лепљивим грлом и дебелим језиком. На врху сам на обали угледао град Акароа, али било је прерано да се развеселим; остало је шест миља обалних успона и падова.
Дошао сам до градске продавнице напола мртав и баш на време да купим неколико комада воћа, шест јаја, шаргарепе и пакет ораха од три килограма - за 18 долара. Неких 4.000 калорија у рупу сам напунио гориво пре него што сам прешао последња четири километра - што је укључивало још 800 стопа пењања. Моје ноге су биле близу тачке одвикавања - спортисти ово стање називају „лучење“ - и прешао сам последњу четврт миље до капије. Срећом, хостел Онуку Фарм, познат из мојих првих дана овде у јануару, имао је доста места за камповање, а за 12 долара по ноћи, направио сам себи кућу два дана одмора, опуштања и вечере од шкољки осмишљених на морској обали.
