Празник рада често значи сунце, напоље. Хамбургер лепиње, то јест. Ових дана многи роштиљи извађени на поплочане куполе широм Америке изгледају више као свемирски бродови него уређаји за кување. Они се брину за технофила, спортске уграђене термометре и дугмад за осветљење. Али упркос свим високотехнолошким опреми за роштиљ, преживео је бар један класик: роштиљ са котлићима Вебер.
Име Вебер нераскидиво је повезано са роштиљем у дворишту, али то није увек био случај. Роштиљ са кукурузним дрвеним угљеном, за који се многи заклети да даје најбољи укус, налази своје коријене у компанији Вебер Бротхерс Метал Воркс. Основана 1887. године, чикашка компанија произвела је низ металних производа, од шарки до вагона.
Педесетих година прошлог века, Џорџ Стивен, старији, радио је у компанији Вебер Бротхерс Метал Воркс, коју је у то време водио његов отац. Имао је инвентивни ум „увек се бавио металом и опругама и уређајима“, каже Мике Кемпстер, шеф маркетинга у Вебер-Степхен Продуцтс, тренутном имену компаније, које се променило 1958. године када је Степхен преузео власт. Често је радио на изради и продаји иновативних производа, укључујући поштанске сандучиће и каминску опрему. Али ништа се заиста није заглавило, каже Кемпстер.
Степхен и његова растућа породица, која је на крају обухватала 12 дјеце, често су се окупљали како би уживали у храни справљеној на роштиљу. "Мој отац је знао да је један од најбољих начина за окупљање породица кроз заједнички оброк уживан на сјајном отвореном простору", изјавио је једном приликом његов син Јим Степхен, сада председник компаније Вебер-Степхен Продуцтс.
У то време популарни дизајн био је магарац са отвореним угљем. Уређај је био састављен од металне кутије или лежишта за држање угљена са решетком која се налази изнад. Али дизајн ових уређаја отвореног врха оставио је месо рањивим на временске прилике. Велики вјетрови могли би разнијети пепео или запалити драгоцјено месо, а киша би роштиљ напунила водом. Још горе, кувари у дворишту морали су удахнути прекомерни дим са роштиља, а месо је ретко добивало равномерну куварицу.
Вебер је објавио неколико водича за роштиљ, пружајући упутства о томе како пећи на роштиљу и наговештавати предности покривеног роштиља као што је овај цртић из филма „Како“ покривеног роштиља. (Изложба ФООД, Национални музеј америчке историје) Тако се 1952., напуњен уништеним оброцима, Степхен определио за бољи роштиљ.
У то време, Метал Воркс Бротхерс Вебер испуњавао је наруџбине за металне плутаче за обалску стражу и за чикашки клуб из Чикага. Тако је Степхен узео две половине сфере за плутаче и створио роштиљ.
"Док прича иде", каже Кемпстер, "однео ју је кући, угаљ је угљеном, а она није успела. Ватра се угасила. "Један од његових комшија гледао је спектакл и залазио се говорећи:„ Џорџ, мораш пустити мало ваздуха у ту ствар ", каже Кемпстер. Па је пар узео краку из свог алата и пробушио неке рупе у поклопцу. Успело је.
„То је било истраживање и развој 1952. године“, смеје се Кемпстер.
Нови дизајн роштиља решио је све тачке боли за потрошаче 1950-их, објашњава Кемпстер. Приложени облик куполе запечатио се у димним окусима роштиља и дао кухарима у дворишту бољу контролу топлоте док спремају своје оброке. Поклопац је такођер омогућио кухарима у дворишту да лако поједу угљен док су кухали и спријечио да се роштиљи напуне водом.
Оригинални роштиљ је пласиран као "Георге-ев роштиљ". Након креирања иницијалне верзије, Степхен је извршио многе измене, укључујући додавање точкова и већег поклопца, као и облагање тијела порцеланским емајлом да не би хрђало. (Вебер-Степхен Продуцтс ЛЛЦ) Неко време, Вебер-Степхенс Продуцтс тврдили су да је првобитно округло кућиште роштиља у односу на остале роштиље на тржишту. „Јединствени облик куполе равномерно одбија топлину около, баш као и кухињска пећница“, према Вебер огласу из 1970-их. Али током година тестирања, ова тврдња се није одржала. "Добро одражава топлоту, али нисмо успели да докажемо да рефлектује топлоту боље од квадрата или правоугаоника", каже Кемпстер, напомињући да је унутрашњост кухињских пећница правоугаона. Ефикасност роштиља лежи у осталим детаљима дизајна, објашњава он, као што су позиционирање решетки и ваздушних пригушивача.
Упркос томе, „има мало мистичности у облику“, каже Кемпстер. „То је тежак облик за производњу, јер за извлачење челика су потребне заиста, заиста велике преше.“ Дизајн је такође био потпуно другачији од данашњег решеткастог роштиља. Популарни рани надимак за овоидни роштиљ био је Спутник.
Степхен је овај први роштиљ пласирао као "Георге-ов роштиљ". Продао се за 29, 95 УСД - што је еквивалент око 270 долара данас. Роштиљ је често користио да би кувао породицу и пријатеље и продавао их неколико, али било је потребно неколико година и много понављања роштиља да би се посао покренуо.
Средином 1950-их, отац му је рекао да мора да се одлучи, каже Кемпстер, или продаје роштиље или ради у металној компанији; није могао оба. Дакле, без веће финансијске подршке, Степхен је искористио шансу, ударио сам и почео да развија свој све већи посао.
Роштиљање је постало домен мушкарца, показавши начин да им помогну у кувању које је спадало у оно што се сматрало утврђеним родним улогама у то време. (Вебер-Степхен Продуцтс ЛЛЦ) 
Роштиљање је било често посао у заједници. Политика, историчар кулинарства Роберт Мосс, рекао је да је један од првих покретача ширења шаре на роштиљу. "Како су политичари почели да воде кампању у доба пре постојања телевизије или радија, [роштиљи] су били одличан начин да се људи окупе и да се ваш глас чује." (Вебер-Степхен Продуцтс ЛЛЦ) 
Необичан облик роштиља привукао је пажњу људи, а стекао му је и надимак Спутник. (Вебер-Степхен Продуцтс ЛЛЦ) 
Да би рекламирали ове роштиље из свемира, многа предузећа су била домаћин демонстрацијама кувања уживо, а публика је пробала месо на жару са Вебера. (Вебер-Степхен Продуцтс ЛЛЦ) 
Често изненађује људе да никада није никог по имену Вебер помогао да створи иконични роштиљ. У ствари, последњи Веберов потомак одавно је нестао када је Георге Степхен, Ср. (на слици овде) направио први роштиљ 1952. године. (Вебер-Степхен Продуцтс ЛЛЦ) 
Роберт Цларк је поклонио овај "црвенокоси" Вебер роштиљ (1968.-1973.) Националном музеју америчке историје Смитхсониан-а 2011. (изложба ФООД-а, Национални музеј америчке историје) 
Овај Вебер каталог из 1973. године истиче два различита покривена модела роштиља - Смокеи Јое и Тхе Гоурмет - заједно са Цорн-Н-Татер сталак, бочним столом и "делуке" куварском књигом. Како је компанија расла, роштиљи и додаци постајали су све сложенији, а превасходно су их пласирали на мушкарце. (Изложба ФООД, Национални музеј америчке историје) Након неколико успешних година, Степхен се вратио у компанију 1958. "Огребао је довољно новца да откупи [очевог] партнера", каже Кемпстер и променио име компаније у Вебер-Степхен - задржавши име "Вебер" у случају да подухват за роштиљ упалио је у пламену. Ова заштита му је дала могућност да се врати металопрерађивању. Али то није било потребно; посао је пушио.
Из својих скромних коријена Вебер је прерастао у међународно признато име у свијету роштиљања. Компанија је израсла из малог низа бхакта у масиван посао, гурајући ивицу прехрамбене технологије у време када је кување у двориштима био брзо растући мод.
Роштиљ у дворишту први пут је настао 1920-их с почетком америчке субурбанизације, објашњава Роберт Мосс, историчар кулинарства и аутор књиге Барбецуе: Тхе Хистори оф Америцан Институтион . У првим данима роштиљања, многи часописи су почели са приказивањем чланака о роштиљу, истичући то као забаван начин за забаву, каже он.
„Ти рани чланци су заправо имали упутства за копање јама у земљи - мала јама“, каже Мосс. Те јаме одјекивале су комуналним роштиљима из 19. века који су на крају прешли у модерни роштиљ у дворишту.
У јеку Другог светског рата, предграђа је полетела и људи су се почели масовно удаљавати од градова. Око забаве у дворишту висила је аура. „Америка се пребацила из руралне земље у којој сте живели на фарми, “ каже Мосс, „у град и неку врсту осећаја одсеченог. Слободно време у дворишту постало је„ вентил за ослобађање “модерног живота, каже он. Иста та жеља за ескапизмом довела је до растуће Тики културе - прилагођавања ономе што се доживљавало као тропски животни стил.
То је такође било раздобље када је Америка полудела, објашњава Паула Јохнсон, кустосица изложбе „ФООД: Трансформинг тхе Америцан Табле, 1950-2000“, која је изложена у Националном музеју америчке историје Смитхсониан. Месо је ратовано током рата, а пре тога, у Великој депресији, месо и друга храна били су ограничени. „До 1950-их људи су били спремни уживати у различитој врсти хране“, каже Јохнсон.
Измрвљене контрацепције у облику јаја ушле су на тржиште у време када се мењао начин живота америчке средње класе, технологија роштиљања је заостајала и људи су били гладни меса.
Степхен је био спреман да га све послужи - печен на жару, печено и печено.
