Једну ствар о Цали брзо схватам: каленоси су страствени људи. Интензивно се поносе својим традицијама на начин који је разоружавајућ и заразан. Можда то има везе са оним што се понекад сматра секундарним статусом града. Иако није тако ужурбан као космополитска Богота или сликовит попут Медељина, трећи највећи град у Колумбији је економски и индустријски центар земље, чак и ако путници често то превиде. Ту је и клима: град се налази на 3.290 метара надморске висине у плодној долини Цауца, а град одржава температуру током целе године у просеку 80-их година, пружајући му бескрајну летњу атмосферу. И даље постоји несретна повезаност града са оружаним сукобом у Колумбији, због чега многи каленоси жестоко истичу понуду свог града, попут његових импресивних ресторана и зоолошког врта светске класе.
Та страст и Цалијева развојна туристичка инфраструктура инспиришу многе локалне предузетнике - попут Хектора Давида Гарције, мог данашњег тумача - да пронађу нове начине привлачења посетилаца. Самохрани отац дане проводи возећи се таксијем, подучавајући историју и водијући турнејску компанију у оближњем граду Буга, гдје чува стан. Данас ми, међутим, радо показује најбоље што Цали може да понуди.
Град је познат као престоница салсе од када су ДЈ-и први пут сковали име музике 1980-их. Колумбијски град на југозападу Колумбије са 2, 5 милиона становника може се похвалити са скоро 100 школа плеса салсе у оквиру већег градског подручја, као и стотинама незваничних институција. „Ово је вероватно једини део света где је салса уграђена у културу, “ каже Луз Аиде Монцаио Гиралдо, награђивани инструктор и директор Сонделуз Данце Ацадеми, који децу подучава до 3 године. Бивша инжењерка система, 43-годишњакиња има студенте који јој долазе из далеких земаља као што су Немачка и Аустралија. Дајте јој десет сати током једног викенда, а она вам гарантује да ћете научити салсу. „Нећете постати светски првак, “ каже, „али моћи ћете да држите своје у клубу.“
Упркос снажној повезаности с локалном културом, плес салса није овде постао начин живота све до касних 60-их, када су се Колумбијци који су путовали у Нев Иорк Цити вратили кући са ЛП-има салса јазз музичара Виллие Цолон и Хецтор Лавое. "Људи су волели оно што су чули, али нису могли да плешу", каже Гарсија, 28-годишња Колумбијка која је одрасла са салсом. „Тако су се прилагодили.“ Спој кубанског сина и афро-кубанских румба под утицајем Кумбије, колумбијског националног плеса, салса у стилу Цали позната је по брзом дијагоналном стопалу и још увек горњем делу тела. Кад не уче кораке, Цаленос их проводи у једном од многих градских ноћних клубова у историјској четврти Гранада - модерном делу ресторана, барова и бутика - и у околним четвртима Менга и Јуанцхито. "Салса је у нашој крви", каже Гарциа, смешећи се.
Хектор Давид Гарциа, ауторов преводилац, стоји испред Цристо Реи-а, кипа високог 101 метра Исуса Христа. (Ларри Лукнер) 
Иако није толико ужурбан као космополитска Богота или сликовит попут Медељина, трећи највећи град у Колумбији је економски и индустријски центар те земље. (Ларри Лукнер) 
Смјештен на 3.290 стопа надморске висине у плодној долини Цауца, град одржава температуру током цијеле године у просјеку 80-их година, пружајући му бескрајну љетну атмосферу. (Ларри Лукнер) 
Луз Аиде Монцаио Гиралдо, награђивани инструктор и директор Сонделуз-а, подучава дјецу од 3 године како салсу. (Ларри Лукнер) 
Естер Отеро Лланос (61) прави мацете или бомбоне. (Ларри Лукнер) 
Иако је њихово порекло непознато, мацете су специјалитет Цали, који се обично даје деци на Фиеста де Мацета сваког лета. (Ларри Лукнер) Иако је град удаљен само 63 километра од Тихог океана, од обале га је одвојио Фараллонес де Цали - део планина јужних Анда - који га изолује од морске влаге истовремено пружајући извор воде и струје кроз реке и потоке. Река Цауца пролази уз источну страну Калија, а у средини града налази се помало хаотично пространство модерних високих зграда, хотела, уличних продаваца и продавница. Кали такође поседује прилично плаза, споменика (укључујући бронзани кип шпанског конквистадора Себастијана де Белалцарара) и занимљиве архитектуре, а ипак, само неколико истинских знаменитости. Један је Цристо Реи, бетонски статуа Христа дужине 101 метра, која стоји на врху Церро де Цристо Реи, висок 4, 724 метра, с испруженим рукама, председавајући центром града. Други је историјски округ Сан Антонио.
Једна од најзанимљивијих четврти Калија, Сан Антонио је шетљива брдовита заједница уских улица и старих колонијалних домова - од којих су многи обојени у сенф жуто или парадајз црвено - прекривени крововима обложеним глином поплочаним глином. За разлику од већег дела града, осећа се углавном резиденцијалним, али је дом неких од најбољих градских пансиона, као и угодних кафића савршених за задржавање испред емпанада и шољица колумбијске кафе. Дошао сам у Сан Антонио да посетим дом детињства Естер Отеро Лланос (61), која овде поподне проводи са својих десетеро браће и сестара правећи мацете или дрвеће бомбона. Иако је њихово порекло непознато, мацете су специјалитет Цали, који се обично даје деци на Фиеста де Мацета сваког лета. Лланосова мајка Сикта де Отеро провела је више од 50 година производећи и продаје сластице - направљене од масти од белог шећера ( алфеникуе ) и ручно израђене у облику клауна, птица и риба - и своју је вештину пренела деци. Лланос сада сједи са неколико својих браће и сестара за великим овалним столом, украшавајући појединачне штапове очврслог тафна разнобојним бомбонама и теглицама, а затим их поставља у малене рупице на дрвеној гранчици дугој нози, која служи као дебло сваког стабла. “
Они додају вртачу за папир, украсе за заставе и лептир, а касније продају мацете на локалним тржиштима за око 15.000 пезоса, односно 8, 50 долара по стаблу.
Ако салса пролази кроз вене Цаленос, тада је шећер срце које куца. Белалцазар је први пут увео шећерну трску у долину Цауца у 16. веку, а до четрдесетих година прошлог века постојале су 22 млинова шећера. Данас је у овом региону дом 78 одсто од 200.000 хектара узгајања трске, а консолидовани млинови увелико доприносе укупном капацитету глодања од 76.000 тона трске дневно. Отприлике сат времена изван града у општини Санта Елена налази се Хациенда Пиедецхинцхе, музеј који приказује опрему која се користи у индустрији шећерне трске од 1715. Све, од рудиментарних млинова до водених точкова, изложено је дуж отворене пешачке стазе која вири кроз експанзивну башта хеликонија, палми и орхидеја. Кали је такође познат по обиљу укусних слаткиша, укључујући мањар бланцо, густи млечни пудинг у боји карамеле сличан дулце де лецхе и гуарапо, чисти сок сирове шећерне трске.
По повратку у наш хотел да се припремимо за вечерњу лекцију салсе са Монцаиом, Гарциа код оближњег уличног продавца купује врећицу са цхонтадурос-ом, још један калифов сита . "Пробајте", инсистира он, пружајући ми један од малих жутих плодова. Упркос њеном мирису, угризао сам је у меснато месо и одмах сам изненађен шкробним укусом, негде између нутритивности кестена и срдачности димљеног гљиве. То је и неочекивано и у потпуности задовољавајуће. Као и сама Цали.
