"Да донесем још једну боцу вина?", Питао је Ензо Анастаси.
Нас двоје смо седели у тишини на пространој тераси хотела Ла Цанна, Анастасијевом уточишту са 14 соба на острву Филицуди. Вода Тиренског мора, неколико стотина метара испод нас, изгледала је попут сиво-зелене чаше. Филицуди је други најзападнији запад Еолских острва, вулкански архипелаг који се протеже 50 миља северно од Сицилије. Неколико других Еолијанаца било је видљиво на хоризонту, и док је Анастаси одлепио нашу другу боцу, гледао сам како се међу њима накупљају ружичасти облаци у облику кокица, попут блиставог острвског ланца.
„Људи овде воле тишину“, рекла ми је Анастаси. Има 55 година, озбиљних очију и чисто обријане главе. „Нисмо овде да знамо комшије.“ Наравно, нема много суседа који би то знали. На Филицудију, површине мање од четири квадратне миље, живи око 200 људи. Кад сам стигао тог поподнева, како бих грмљао и пљуснуо кишу, осјећао сам се као да сам могао бити једини на острву. Анастаси ми је дао кључ моје собе и покретања места. Упркос временским приликама, планирао је да се спусти с планине током свакодневног купања на једној од уских, каменитих плажа. "Уживајте у погледу", рекао је, помичући руку према литици и пустио ме да проучава острва у даљини.
Поглед на Тиренско море са Салине, са Филицуди и Алицуди на хоризонту. (Симон Ватсон) Тако сам седео на наткривеној тераси и упознао их. Салина, острво са два врха где бих се упутио сутрадан, било је најближе на 15 миља далеко. Виђао сам и Липарија, дуго у води попут алигатора, и Панареа, за коју би ми Анастаси рекао да личи на плутајућу жену. Али најзанимљивији је био Стромболи, одрезан конус удаљен 39 миља. То је прототипични вулкан и још увек врло активан. Он је вековима служио као геолошка музе. Истраживачи романа Јулеса Верна из 1864. Путовање центром Земље завршавају авантуру на Стромболију након што је њихов сплав невероватно испухан из једног од његових ватрених отвора. ЈРР Толкиен, речено је, користио је Стромболија као инспирацију за Моунт Доом, непрекидно еруптивни вулкан на Средњој Земљи, на који је Фродо послан да уништи прстен. Док је олуја прелазила Стромболи, вулкан је послао трагове беле паре у сусрет. Осећао сам се помало Фродо као да ме планина неумољиво вуче ка њој.
Љети су Липари преплављени туристима, а Панареа је ноторно шик, а добро успостављене породице по имену Боргхесе и Булгари владају непробојном друштвеном сценом. Али у остатку Аеолијанаца пронаћи ћете начин живота који у тишини држи тишину. Филицуди, Салина и Стромболи се у великој мјери састоје од заштићеног парковног парка, а од 2000. године цијели архипелаг је наведен као УНЕСЦО-во мјесто свјетске баштине, што значи да се велики дио земље не може мијењати, а нови развој је јако ограничен. Без обзира на то, острва која сам посетио истакла су се на гостопримству, ни у чему малом делу јер њихови становници имају природну и великодушну склоност да знају када нахранити људе, када разговарати са њима и када им дати простора. Хомер је о томе писао у књизи 10 Одисеје, у којој Аеолус, митски владар Еолских острва и бог ветра, позива Одисеја да живи са својом породицом, како би могао да се одмори и - што је још важније - гозбе читав месец .
Упркос љубави према тишини, Филицудари су такође познати по дочеку путника. Преко наше друге боце вина, Анастаси ми је рекао да је 1971. италијанска влада покушала претворити Филицудија у неку врсту затвора без зидова, пославши 15 злогласних вођа мафије да тамо живе као слободни људи у егзилу. Филицудари су устали у знак протеста, желећи заштитити своју репутацију као љубазни домаћини углавном угледним грађанима који су традиционално волели да посећују њихове обале. У чину отпора, затворили су своје продавнице и отишли. Влада је попустила, преселила заробљенике, а Филицудари су се вратили кући како би наставили свој миран начин прихватања странаца попут мене.
На Филицудију, темпо промена је спор (на одговарајући начин, острво личи на корњачу када се посматра одозго, према Анастаси), а острвска туристичка инфраструктура је скромна. Анастасијеви родитељи купили су Ла Цанна као дом 1969. године и средином 70-их почели да изнајмљују његове собе. Када ју је Анастаси преузео 2000. године, то је био једноставан хотел и коноба. Архитекта самоук, дизајнирао је терасу на којој смо седели, укључујући уграђене клупе прекривене светлим ручно осликаним плочицама које су облагале обод. „Сада је хотел са три звездице“, поносно ми је рекао. „Острво није спремно за звијезде више од тога. У селу немамо чак ни бутик. "
Са леве стране: Гурнард и поврће у вили Ла Роса, на Филицуди; Безгрешне цркве на Салини. (Симон Ватсон) Оно што Филицудију недостаје у куповини, надокнађује јелом. С ружичастим облацима који се сада постављају око врха Стромболија попут цветне круне, Анастаси и ја смо грицкали пепи рипиене, зачињене паприке које његова породица узгаја, пржили и додавали пецорино, першун и мрвице хлеба. Што су чили били мањи, то су били топлији. Док сам копао по маслинама величине - вруће! - Анастаси се запалио док је говорио о својим омиљеним еолским јелима: шпагети ало сцоглио са дагњама, шкољкама, бибером и дивљим комором; цицерцхие, локални грашак, куван с рузмарином; патлиџан са шаргарепом, белим луком и више дивљег коморача. Рекао је да никада није купио лук, јер је увијек узгајао свој. Отприлике у вријеме заласка сунца, 82-годишњи отац Анастасија, рибар и бивши директор поште прошао је тихо поред нас, држећи свеже убрану бундеву. Убрзо, Анастаси ми је рекла, бундева ће бити печена, пире, комбинована са јајима, брашном, шећером и слатким вином, затим би их ваљала у куглице и пржила да се створи сфинци - локални стил крофне.
Тада ме Анастаси послао на вечеру. У Вили Ла Роса, на стотину метара уз калдрму стазу од Ла Цанне, седео сам да једем међу статуама светаца. Аделаиде Рандо, власница кувара, рекла ми је да куха цијели дан за мене. Послужила је једини мљевени роштиљ између лимуновог лишћа, затим лазање, направљено од коморача, конзервирана туна, парадајз и кациокавалло сир. Било је и црног риже са ситним слатким шкампима. Кад је оброк завршио, Рандо се појавио за столом и узео мали, достојанствен лук. Неколико локалних људи јело је за столом поред мог, једини други људи које сам видео цео дан поред Анастасија. Гледали су ме сажаљено. "Кад си из овог места", рече један, "никад не желиш ићи."
Фрон лево: лука села Пецорини Маре, на Филицуди; припремајући маслине у ресторану Вилла Ла Роса, на Филицуди. (Симон Ватсон) Пробудио сам се у зору, осећајући се пуним попут Одисеја после месечне гозбе. Након неколико минута посматрања како излазеће сунце гори маглом која је обгрлила Стромболи, запутио сам се до луке да ухватим хидрофор од Либерти Линес. Кроз пробушени тепих брода утиснути су весели златни коњићи. Вожња до Салине трајала је сат времена. У поређењу са вибрацијама последњег човека на земљи које сам осећао када сам стигао до Филицудија, Салина која има око 2.000 становника осећала је више енергије. Није забава у било којем смислу, већ више као медитацијско повлачење где сте окружени другима који су се такође показали да се концентришу на своје дисање.
Салина не губи време да најављује своју укусност. За разлику од Филицудија, где су терасасти пољодјелски радови у великој мјери напуштени, Салина има 11 радних винограда на којима се узгаја грожђе малвазије које производи истоимено вино. Десет минута вожње трајектом и већ сам се вијугао кроз један такав виноград у Цапофаро Лоцанда & Малвасиа, летовалишту са 27 соба са сензационалним рестораном на лицу места. У власништву је породице Тасца из Палерма која вино производи на централној Сицилији од 1830., а на Салини скоро две деценије. Тасцас је отворио хотел, смјештен у бившем рибарском селу на литици, 2003. године. Овог лета дебитант ће шест нових соба у светионику из 19. века који седи усред њихових лоза на малвазији. Такође следеће године планирају да отворе музеј о историји Еолијана унутар светионика.
Цапофарова архитектура је класична, са луковима и ступовима који се благо закривају према ван, попут бачви. Њени зидови су испрани медитеранским белим. Боугаинвиллеа је завела вањски простор за сједење у мојој соби, који је имао кауч и два љубавна седишта. Смештен у увучену лук, мој кревет се осећао као светилиште. Спавајући на крају имања, чуо сам само ветар. Мој поглед на Стромболи био је, опет, неометан, али сада је вулкан био ближи и, самим тим, већи и још магнетнији.
Са леве стране: Гостињска соба у Цапофаро Лоцанда & Малвасиа, хотел на Салини; близу луке Малфа, на Салини. (Симон Ватсон) Била сам захвална Маргхерита Витале, светски генерални директор Цапофара, што је одабрала место за које ћемо попити пиће, где бисмо могли обоје да погледамо Стромболија. Разумела је привлачност. Подижући чашу Дидимеа, суве малвазије направљене од грожђа узгојеног у винограду Цапофароа, Витале је наздравио вулканом. "Видећете да Стромболи избија ноћу", рекла је. „Мислит ћете да вам више ништа на свијету није потребно.“
Салина најпознатији извоз осим малвазије је капер. Италијанска фонда за сву храну за биолошку разноликост, која је посвећена очувању традиционалних облика пољопривреде, сматра јестиви, излечени пупољак интегралним за локалну економију, па покушава заштитити пољопривредне праксе које су се преносиле вековима. Према Даниели Виргони, 47-годишњем фармеру треће генерације у Салини, производ је толико тежак за узгој да су то спремни само најнавеснији стјуарди.
2.000 биљака трновитог капрена којима она управља мора да се убире ручно, што је задатак који она и њена породица следе од априла до октобра. "Почела сам радити овде кад ми је било четири године", рекла ми је Виргона. Њени грмови дају и капарице (каппери) и капер бобице (цуцунци). Први се сухљају од 50 до 60 дана, а други 90 дана. Обе се затим пакују у вакууму и продају у скромном салону Виргоне, где нуди и свој марљиво пилснер са капрама, пекмез од капрена, кандиране капре и капер у праху.
Превођење Салине пољопривредне баштине у кулинарски покрет за острво је оно што покреће 36-годишњег кухара Цапофароа, Лудовицо Де Виво. Рођен из Салерна, у југозападној Италији, Де Виво заслужује рад у Нома у Копенхагену, отварајући очи на значај превидјених састојака. Његово искуство тамо поставило га је да се запита да ли листови капарије могу да буду и укусни. Па је почео ферментирати лишће из воћњака Виргоне како би га користио у кувању. Током једне године развио је јело за које ставља један лист (ферментирано током шест месеци) на тањир, затим кашике на коцкице сирове скуше и ферментираног коморача. На крају, он је прекрива другим листом у ономе што описује као "стил отвореног равиола."
Са леве стране: Скуша са парадајзом и дивљим комором на Сигнуму, на острву Салина; село Малфа, на Салини. (Симон Ватсон) Примијетио сам начин на који га проматрају његови кухари и кухари, с истом пажњом којом кухиња Нома посвећује свом вођи, Ренеу Редзепију. Кад сам загризао судове, могао сам рећи зашто. Равнотежа између киселог фермента фермента и масног функ рибе потврдила је да сам у присуству величине. Најавила је радозналост, креативност и технику свог произвођача. "Само покушавам да покажем поштовање према острву", рекао ми је Де Виво. „То је неупоредиво. То би могла бити једна од најбољих прехрамбених дестинација у цијелој Италији. "
Возећи се стазом назад до своје собе, спустио сам се низ падину и затим се попео. Звезде су биле напољу. Таласи су шапутали, а затим се срушили. Повремено је сноп светлости са светионика Цапофаро пуцао поред мене, као нешто ванземаљско. Стромболи се изгубио у тами ноћи.
Не примећујући никакву вулканску активност пре спавања, наставио сам се будити у нади да ћу је видети.
У поноћ, проверио сам.
У 2, пробудио сам се и поново проверио.
У 4, још увијек ништа. У 6. сам почео да то схватам лично. Нисам заслужио ову сјај? Обучен у свој огртач, кренуо сам према тријему и још једном погледао према вулкану. Нема сјаја, нема лаве, нема акције.
Дванаест сати касније, био сам високо на северном боку Стромболија, гледајући доле на Сциара дел Фуоцо, или „струју ватре“. Лава је током последња два миленијума потекао из Стромболија, црнећи земљу и урежући земљу. У близини мојих ногу комади стијена пулсирали су нијансе ужарене наранџе. Пара која је издалека изгледала попут облака елегантног талијанског дима од цигарете сада је изгледала опасније. Дубоко и силовито тутњаво које је одјекнуло унутар вулкана било је посебно узнемирујуће након општег одсуства звука претходних неколико дана. Филицуди је био место да буде сама, а Салина место за благослов на вољеним тропима одмора - мору, ветру, храни, вину - али Стромболи сам схватио да је нешто компликованије, место да се ухвати у коштац са оним што значи живи. Нисам могао да избегнем осећај да сам мали и привремен пред вулканом - али и победио сам због тога што сам га попео и имао среће, само што сам тамо.
Пре него што сам се попео, ручао сам у ресторану Тратториа Аи Гецхи, ресторану који су ми препоручили у Салини. Нашао сам је на крају уске, кривудаве улице у селу Стромболи, која седи у подножју вулкана. Ресторан је био уздигнут, терасаст и окружен лишћем на начин на који сам се осећао као да сам у кући са дрвећем. Антонино Зацне, његов 41-годишњи власник, седео је са мном за мојим столом пре него што је кренуо да покупи сина из школе. Рекао ми је да јело које ћу јести, тјестенина а ла Нино, добила је арому од туњевине коју је пушио 36 сати, пре него што га је ставио у јело заједно са цхерри рајчицом и рицотта ал форно. На Стромболи је ватра присутна и у храни.
Предложио сам да се ограничим на само ово јело пре мог похода. "Вечерас", рекао је, "долазите да једете." Саветовао је да ће ме тај пут учинити гладним више него само за храном. "Размишљате", рече он, на свом талијанском енглеском језику. „Остајеш само са тобом.“ Знао сам шта мисли - да је Стромболи за оне који га пењају огледало колико и планина.
Након ручка, на стази до Стромболија, ушао сам у Карен, пријатељицу пријатеља. Њена кућа сједила је иза капије у Писцита, групи кућа смјештених изнад мора. Рекла ми је да је некада радила за Том Форд у Европи, али сада је предавала медитацију на Стромболи. Сјели смо иза њене куће, пили кафу и гледали како вода постаје златна у послијеподневном свјетлу. Никада се нисмо срели, али отворено смо разговарали о својим родитељима, о својим страховима и нашој људскости, о томе да живимо и умиремо, као да смо укључени у изненадну сеансу психотерапије. У ствари, то се чинило примереним - чишћење, јер смо били на Стромболију, а изгледало је и како су људи на Стромболију разговарали. Кад смо завршили с кафом, загрлила ме је и послала на мој успон са пола туце колачића у облику срца, бадема из најближе пекаре. Након пар сати планинарења, кад сам стигао до највише точке коју сам могао да достигнем, седео сам да их поједем. Тек што сам налетео на прву, тло испод мене је почело дрхтати.
Те ноћи, након скоро десетак километара пешачења, вратио сам се у Аи Гецхи, гладан, баш као што је и Заццоне рекао да хоћу. Стајао је крај улаза у ресторан. Видио је да се смијешим. "Волим ово острво", рекао ми је, покривајући срце руком. „Острво узимаш у својој души. Одеш до вулкана и осетиш то. У Стромболи долазиш да тражиш себе. И ти га нађеш. "
Долазак
Укрцајте се на аеродром Палермо (ПМО) или аеродром Цатаниа-Фонтанаросса (ЦТА), повезујући се преко Рима или неког другог великог европског средишта. Либерти Линес управља трајектима за свих седам насељених еолских острва из Палерма и Малазоа, на североистоку Сицилије. Да бисте стигли до Малаззоа из Катаније, удаљеног око два сата, припремите аутомобил са Адигеом. Либерти Линес такође управља међудржавним трајектним услугама. У високој сезони (од јуна до краја августа), будите сигурни да резервишете трајектне карте путем интернета унапред, јер се бродови пуне. Услуга се може одложити или отказати због лошег времена или штрајка.
Ако бисте радије избегли 20-часовни дан путовања, преноћите у Таормини на Сицилији, на путу за Милаззо, у племенитој Белмонд Вилла Сант'Андреа (двоструко од 841 УСД) . Хотел је изграђен на имању из 1830-их, окружен приватним парком и смештен на осамљеној шљунчаној плажи са задивљујућим, кинематографским погледом на залив Маззаро.
Филицуди
Хотел Ла Цанна (удвостручује од 123 УСД), најбоље острво за смештај, има добар ресторан и базен. Затражите од рецепције да организује излет у воде у околини Филицудија са локалним; не пропустите стијену Ла Цанна (путовања од 25 УСД), базалтну кулу која се уздиже из мора за коју се прича да поседује чаробне моћи. Вилла Ла Роса (улазница од 6 до 25 долара), уз пут од хотела, садржи лазање с кухарицом Аделаиде Рандо с дивљим комором и шипку овалног облика са ружичастим мраморним врхом који изгледа као да припада филму Вес Андерсон.
Салина
Обожавао сам тишину Цапофаро Лоцанда & Малвасиа (парови од 455 УСД), претворено рибарско село са морем с једне стране и виноградима на другој. Хотел може организовати обилазак осталих острва на броду Хаттерас. Њени ресторани (улазе од 27 до 37 долара) излоге из његових вртова и велика посвећеност хлебу. Да Алфредо (11 Виа Витториа Алфиери; улаз од 12 до 17 долара) служи Салино најпопуларније јело, пане цунзато, округли хлеб са роштиља прекривен преливима у облику салате. Сигнум (улазнице 37 долара) смештен у истоименом фином хотелу Салина, једини је острвски ресторан са звездама са Мицхелин-ом.
Стромболи
Ил Габбиано Релаис (двокреветна од 248 долара) има 11 соба у апартманском стилу, доставу намирница и осјенчани базен. У Тратториа Аи Гецхи (12 Виа Салина; ентреес $ 15–31 УСД) јела попут тестенине са димљеном туњевином, рукулом и парадајзом цхерри памте исто као и шарени власник, Антонино Заццоне. Вријеме на плажи на црним пијесцима Спиаггиа Лунга је чаробно и обавезно. Већину пута можете пјешачити по вулкану, али водич је потребан за самит. Магматрек ( туре од 35 УСД) води групне шетње и може организовати приватне туре. Пре него што напустите Стромболи, наручите сву пиззу са дубоким јелима коју можете да носите из Панифицио Ла Пагнотта (Виа Солдато Францесцо Натоли) - то је савршен ручак за подморницу натраг на Сицилију.
Остали чланци из путовања + Слободно вријеме:
- Путовања + Слободно време 15 најбољих острва на свету
- Најбоља тајна острва у Италији
- Архив парк Гатеваи Ст. Лоуис отвара се након петогодишње обнове
