Канадски Инуити називају поларног медведа нануком. У Националном парку Планина Торнгат, природном резервату којим управљају Инуити у најсевернијем делу Лабрадора, изгубио сам број нанука које сам видео, често само дворишта, у размаку од четири дана. Док сам прескакао зелене дубине спектакуларних фјорда парка у једном зодијаку, они су се појављивали свуда: вијугајући обалом, веслајући плићацима, прегледавајући своју доминацију са неплодних обронака.
Моји водичи били су три старија члана инуитске заједнице: Јацко Меркуратсук и рођаци Јохн и Паул Јарарусе. Објаснили су да популација поларних медведа на североистоку Канаде није само здрава, већ је у ствари у порасту, захваљујући регионалним програмима очувања. Истакнули су мајку и њено двоје младунаца како пливају преко залива, њух и мали округли уши извиру из хладних таласа. Успели смо да се приближимо тако да смо их могли чути како шиштају, звук упозорења, за разлику од испуштања паре из мотора. Након што су се загледали у нас и неколико пута ударали, створења су се одјурила према копну, скочила на обалу и почела невјеројатном брзином гомилати изнад громада. Зачуђено сам гледао за њима: никад раније нисам видео дивље животиње такве величине.
Нанук изазива озбиљно поштовање међу инуитским људима и то са добрим разлогом. По доласку у базни камп планина Торнгат, сваки посетилац мора погледати полусатни видео о томе како остати жив у земљи поларних медведа. Из филма се јасно види да су медведи веома интелигентни и, као алфа грабежљивац у овим деловима, не треба их потценити. Препоручени одговор на изненађујући сусрет лицем у лице гласи овако: циљајте очајничке ударце у животињски нос и, док је приповедач повикао на наш екран, "БОРИТЕ СЕ ЗА ВАШ ЖИВОТ!"
Срећом, у парку је огроман тим стражара Инуита који носе пушке, а ниједан посетилац није смео да се извуче изван тампон зоне која окружује ограђени, електрифицирани обод базног кампа, а да није праћен бар једним од њих. Пре неколико година, речено ми је, група планинара која је покушала преко ноћи без обавјештења стражара нападнута је док су спавали у шаторима, а један је однесен готово у смрт. Поука је била јасна: у Торнгатима, ако су људи насупрот дивљини, дивљина ће победити.
Као и многи Канађани, фасциниран сам идејом крајњег севера и могућношћу повезивања и учења од људи чији су преци населили ову земљу много пре него што су стигли европски досељеници. Лабрадор граничи са мојом родном провинцијом Куебец, али још увек није било квебекера за који знам да је у региону. То је дијелом зато што је стићи и скупо стићи, али и зато што, све док није обновљен базни камп Националног парка Торнгат, 2010. године, није било пуно мјеста за боравак. Камп, који је удружен као истраживачка установа, отворен је само четири или пет недеља у години, од краја јула до краја августа - једини пут када је довољно топло да се посети. Гости проводе дане водећи експедиције у пустињу: планинарење је начин за истраживање копном, хеликоптером по ваздуху и зодијаком по мору.
Име Торнгат значи место духова у Инуктитуту, инуитском језику. У прошлости су се инуитски шамани упуштали у ову планинску дивљину од 3, 745 квадратних километара како би комуницирали са царством духа. Парк се налази на крајњем северном крају удаљене, нераван провинције Невфоундланд и Лабрадор, у аутономном инуитском региону Нунатсиавут. Инуити су тамо живели током целе године, до завршетка владиног напора за пресељење 1959. Један од водећих принципа заједнице Инуита дефинисан је фразом: „Пронађи оно што тражиш.“ Ако би требало да будеш путник који тражи дубок осећај величанства наше планете, тамо ћете пронаћи.
Са леве стране: Ледени бријег крај обале Националног парка планина Торнгат; Паул Јарарусе, инуитски старац који ради као водич у парку. (Јохн Цуллен) Неке стијене у Торнгату старе су готово 4 милијарде година, што их чини међу најстаријима на свијету. Једноставно кад сам стајао на ногама осећао сам се као да јурим историју - могао сам да осетим неку врсту исконске енергије која се диже из земље. Планине су геолошки мил-феуилси прошарани древним минералима у слојевима окер, бакра и таупе. У кафетерији парка једног јутра срео сам геолога који ми је причао о пореклу ове изванредне топографије, објашњавајући да је пре много миленијума континентални провалиј проузроковао да плашт Земље провали кроз њену површину. На неки начин, рекао је, ово би изгледало као да је планета окренута изнутра.
Парк није само један од најупечатљивијих угла у Канади; такође утјеловљује напоре национа на помирењу са својим абориџинским народима. Инуити и њихови претходници су хиљадама година насељавали арктички лабрадор, али током 1950-их влада је присилила те заједнице да се преселе на југ, углавном у градове Наин, Хопедале и Макковик, где су били одсечени од свог начина живота и подлегли злогласне трауме канадског резиденцијалног школског система. Као део насеља са земљишним захтевима потписаног 2005. године, савезна влада пристала је да контролу над овом територијом врати Инбраиту Лабрадор, а 2008. године испунила је своје обећање да ће заштитити регију Торнгат, доделивши јој пун статус националног парка.
Летање тамо траје од дана до два до недеље, у зависности од времена. Ово је Арктик: препоручује се заказивање додатних дана за непредвиђене случајеве. Истраживач рибарства којег сам упознао на путовању рекао ми је да је недавно прошао кроз 10 дана олује чекајући да се летови наставе. „Недељу и по касно! Супруга код куће била је прилично бесна, зар не? "
Био сам срећнији. Долазећи на аеродром у Лабрадор'с Гоосе Баи са мојим пријатељем Јохном Цулленом, који је снимио фотографије за ову причу, установио сам да би наш лет требало да крене у року од неколико сати по предвиђеном времену поласка. Једном када су се стекли услови, близаначка видра одвела нас је до Наина, најсевернијег града провинције, а потом сат времена или толико северније до залива Саглек, тик испред парка. Авион, иако хладан и скучен, пружао је низ упечатљивих погледа на пејзаж испод. Гледао сам како се подводни прасеци пробијају кроз тиркизну површину Лабрадора и моса лутају кроз снопове четинарске шуме која покрива стјеновити канадски штит. Терен је био пробијен огледалом сивим језерима, љубичастим водотоцима и шумско-зеленим увалама. Тада су смреке почеле да постају све мање и мање, све док више није било дрвећа. Сада смо били изнад линије дрвећа, у арктичкој тундри.
Убрзо смо били преко океана, згужвана церулејска таписерија, сломљена, ту и тамо, леденим бријачама. Тада смо ушли у мрљу облака. Зрак у авиону је постајао хладнији. Када се магла почела раздвајати, у даљини су се појавили огромни облици, који су се на почетку нејасно разликовали. Нисам могао да кажем да ли су то планине или некаква халуцинација изазвана ниским притиском. То су били Торнгати, њихови врхови покривени ледењаком који су стршали изнад облака.
"Какав невероватан лет!" Ускликнуо сам пилоту док смо излазили на шљунковиту слету на Саглек. "Још нисте видели заиста прелепе ствари", рекла је. "Ово је тек почетак."
Доласком у базни камп Торнгатс мора се мало осећати као да сте стигли на Месец. Део разлога за то је смештај: низ зелених геодетских купола изванземаљског изгледа, од којих су свака опремљена грејачима пропана - кључним за пролазак кроз хладне арктичке ноћи. Ефекат из свемира се надовезује на чињеницу да археолози, природњаци и други научници који користе камп као истраживачку станицу, као и многи инуитски службеници често ходају около у комбинезонима комараца целог тела, чизмама од месеца, и снежне панталоне да би се заштитили од елемената и грешака. Такође сте одсечени од остатка света. Постоји сателитски телефон за хитне случајеве, а понекад се може приступити слабом интернетском сигналу у кафетерији, али то је то. Гости постају део малене хумане енклаве која се налази у огромној пустињи вечнога леда.
Прво поподне кренули смо бродом да истражимо обалу. За неколико минута наишли смо на огроман ледени бријег који се лагано пробијао кроз залеђе Лабрадорског мора попут блиставе бијеле палате. Сви знају да је већина сваког леденог бријега заправо потопљена, али постоји нешто трансформативно у томе да властитим очима видите врх величине љетниковаца и да размишљате шта се крије испод. Могли смо чути оно што је познато као „берги селтзер“ - звук који наликује соде, изазван хиљадама година старим ваздухом који бјежи из џепова у леду.
Поларни медвед на лову крај обале Националног парка планина Торнгат, где су животиње често виђене. (Јохн Цуллен) Поред свих поларних медведа, био сам задивљен колико смо дивљих животиња приметили из воде док смо обилазили обалу парка, од царибоуа на тундри до брадатих туљана које лете са санти. Гледајући доље кроз чистину воде на дно океана, свуда смо могли видети колоније морских јежака - довољно униформа који може трајати неколико животних векова. У једном тренутку заокружили смо се узбрдицом да видимо како се китов пробија испред нашег брода, треперијући своју леђну перају као да флертује с нама.
Питао сам Јохна Јарарусеа шта му је пролазило кроз памет кад је гледао такве знаменитости. "Кући", био је његов једноставан одговор. Касније тог јутра, он је усмјерио наш чамац у други фјорд, како би нам показао мало висораван зеленила непосредно изнад обале, без залеђеног зида стијена као заклона. "Овде сам се родио", рекао је. Сви смо на тренутак лупали тамо у тишини, замишљајући драму рођења у тако отвореном окружењу, тако далеко од болнице или модерне удобности било које врсте.
Средства за живот инуита радикално су се променила у последњих пола века. Лов и риболов и даље су начин живота, али ових дана Меркуратсук и Јарарусес живе у Наину током цијеле године, путујући у Торнгатс ради сезонских послова. Јохн Јарарусе нам је говорио о болној стварности коју је доживео током пресељења, одвојен од свог дома и вољених људи. Али сви Инуити које сам срео на овом путовању делили су осећај оптимизма и олакшања што је ово место враћено својим правим старатељима. "Сад кад је ово национални парк, бит ће сигуран за друге генерације", рекао је Паул Јарарусе.
Док смо се кретали обалом, наши водичи разговарали су о старим путевима, како су њихове породице успевале на овој земљи, о њиховим срећним детињствима овде. Живели су у Торнгатима током целе године, зимовали су испрва у иглуима и содим кућама, а касније и у кућама које су градили у напуштеној заједници по имену Хеброн. Да би преживели у тако екстремној клими (толико је хладно да на неким местима земља остаје смрзнута током целе године) ослањали су се на вештине које су њихови преци развијали вековима раније. Они укључују могућност препознавања лековитих својстава низа аутохтоних биљака које фантастично звуче. Њихова фармакопеја обухватала је лековиту памучну траву звану супутаујак, чије се лепршаве беле семенке могу убацити у ушне канале како би се помогло у ушима или се користи за успоравање пупка за крварење новорођенчета. Жвакали би цвет тундре звани речна лепотица да спрече крварење из носа и мешали би црне крунице са рижом и срна и бртвом да би направили сувалик, својеврсни инуитски сладолед. Као деца трљали би листове биљака гомоља по лицу и хицкали се од осећања које изазивају голицави.
Док смо скакали по таласима, сваки нови вид доносио је ново изненађење, од шока изненадне боје на маховитом обронку до спокоја маглице која се крила кроз опалесцентне увале. Планине су изгледале једнако импозантно и импресивно као камене катедрале. На неким местима ерозија је проузроковала да се распадну на гомиле насипа, који су заузврат постепено формирали реке у облику налик здробљеним Орео колачићима. Видели смо планину Разорбацк, оивичену испрекиданим тачкама, и Блов Ме Довн Моунтаин. "Име би га описало, рекао бих", понудио је Меркуратсук. „Тамо је ветровито. Овде су људи спуштени са врхова планина и умрли. "
Синоћ су нам се око логорске ватре придружила два певача Инуита, скандирајући у трансценденталним тоновима. У прошлости су мисионари забранили ове песме, називајући их демонским. Срећом, традиција је преживела и свако ко данас чује певаче не може да се позабави начином на који емитују звук ветра који пролази поред стијена или воде како корача низ корито.
Северно светло се појављује над базним кампом, где гости могу боравити у загрејаним геодетским куполама. (Јохн Цуллен) Док су певали, северна светла појавила су се над главом, јарко зелени вектори који су се пробијали кроз невену попут гигантских лампица. Док смо стајали поред ватре, главе су нам се подизале према горе, осећало се као да нешто или неко светли огромним тунелима светлости небом како би прегледао њену територију.
„Како не можете да верујете у духове на оваквом месту?“ Питала је Евие Марк, певачица са грлом и културна веза за парк. "Ја им певам стално - духу елемената, планина, река."
Ови елементи су можда најизазовнији у ходнику хридина који се уздижу преко руке Таллек, поред фјорда Начвак. Имали смо довољно среће да се возимо хеликоптером до тог дела парка и одозго смо добили утисак како минерали који излазе из планина утичу на околне воде. Неке су реке биле тамно црне, док су друге водене воде блистале иридесцентним тоновима у распону од магента до жада. У близини залива Литтле Рамах, приметили смо језеро бледо плаве боје млечних сафира.
Са леве стране: сушење арктичког камења на сунцу у базном кампу; пецати на арктички цхар на привезишту у једном од многих ледењачких језера Торнгатс. (Јохн Цуллен) Задњег поподнева придружио сам се групи особља на риболовном излету. Након кастинга, сео сам на обалу поред Ендрјуа Андерсена, полу-инуита, полу-аустралијског координатора за искуство посетилаца парка. „Гости желе да шетају и виде поларне медведа и ледене бријегове - све је то супер, али свиђа нам се и када посетиоци желе да сарађују са нама Инуитом“, рекао ми је. „Много људи долази овде а да не зна да је ова култура - наша култура - овде. Многи од њих кажу да је долазак овде променио њихов живот, да их је натерао да размишљају на различите начине. "
Андерсенов отац, Виллиам Андерсен ИИИ, био је председник Удружења инуита Лабрадор током деведесетих и раних аута и играо је кључну улогу у разговорима који су довели до статуса националног парка за Торнгатс. Андерсен ми је испричао како је његов отац говорио о овом региону као поклон Инуита остатку Канаде и, шире, остатку света. Путницима који имају довољно среће да дођу овамо, овај дар са собом доноси прилику да ово место виде као Инуити: као земљу која живи с елементарним силама.
Кад сам то споменуо Андерсену, он је рекао да веза иде у оба смјера. „Видети ово место онако како га видите - начин на који новопридошли реагују на ствари по којима смо упознати - такође је поклон за нас, јер нам стално омогућава да своју домовину видимо свјежим очима и да се подсјећамо колико је ово посебно мјесто јесте ", рекао је. "Као и сви прави поклони, он даје даваоцу онолико колико и примаоцу."
Како посетити национални парк Торнгат Моунтаинс
Одвојите недељу дана за путовање у ову ледену, храпаву пустињу. Морат ћете пажљиво планирати, али искуство ће бити незаборавно.
Долазак
Аир Цанада лети из аеродрома Гообра Баи из Лабрадора из главних америчких чворишта. Одатле ће Паркс Цанада организирати скакач са локвицом до Наина, а одатле приватним чартер летом до пристаништа Торнгат. Временске одгоде су честе и могу трајати неколико дана, тако да закажите додатно време за непредвиђене случајеве.
Тоур Оператор
Парк је отворен за посетиоце само пет недеља у години, тако да резервишете унапред. Смештај у базном кампу - колибе и куполе од фибергласа - могу удобно да прими до шест људи и долазе са грејачима за струју и пропан. Такође је могуће камповати унутар ограђеног имања, било у вашем сопственом шатору или оном који је обезбедио парк. У свим случајевима заједничка је купаоница и тушеви. Пакет Туттук који траје четири или седам ноћи, доступан на веб страници парка, укључује смештај, оброке, водене екскурзије, културне активности и летове до и из залива Гоосе. тхеторнгатс.цом; од 4.978 долара по особи. Хеликоптерске туре почињу од 750 долара.
Шта да донесем
Спакујте вунене чарапе, планинарске чизме, дугачке јоне и опрему отпорну на кишу; доња јакна и панталоне такође могу бити корисни. Средство за сунчање и спреј против бугова су неопходни.
Остали чланци из путовања + Слободно вријеме:
- Можете пливати - и певати - са симпатичним Белуга китовима у Канади
- Овај задивљујући пејзаж најновије је заштићено подручје Канаде
- Најбоља места за гледање пингвина, поларних медведа, нарвола и још много тога
