Осовине сунчеве светлости ублажавају затамњену таму канадске пацифичке кишне шуме, засјењене под надстрешницом Доугласових јелки високих 200 стопа. Испоставило се да шуштање борових иглица не означава просецање невидљиве змије - само зимски кљун који се пробијао испод грмља. Сада долази звучни рафал, док се дрвени дрвосјеча пробија у оближње дебло. На грани изнад главе, пилетине са црним капама придружују се дубоком хору. „Шта је то?“, Питам свог природословног водича, Террија Тејлора, откривајући звиждуке трзаја унутар штанда црвених цедрова попут катедрале. "Ах, то", каже Таилор, која је такође практичарка смртоносног канадског хумора. "То је мала птица."
Сличан садржај
- Историја зимских олимпијских игара
Таилорову приповиједање, међутим, пробијају неки изразито нон-буколични звуци - зујање хидроавиона који превозе путнике у оближње градове и одмаралишта, а фотке експлозије вишеслојних крстарећих бродова који се повлаче из свог Ванцоувера, Британске Колумбије, везова, крећући се северно до Аљаске . Парк Станлеи, кишна шума од 1000 хектара коју истражујемо, налази се у срцу града - резерват покрива готово половину његовог полуострва у центру. Као Њујоркер, познато је да се хвалим уређеном елеганцијом Централног парка на Менхетну и ресторативним моћима ПроспецтПарка у Брооклину. Али чак и морам признати да ти зелени простори блиједе у поређењу с овом изванредном урбаном дивљином.
У ком другом граду на свету може да се скија на оближњем ледењаку ујутро - чак и лети - и плови Пацификом поподне? Где другде откриће чобана који лута по стамбеном кварту не успева да направи насловницу локалних новина? Велика мачка, према рачуну сахрањеног у суду у Ванцоуверу, била је седатирана и пуштена у удаљенију околину. У чланку је била укључена и „пучка линија“, заједно са саветима о тактикама које треба користити ако се читаоци нађу на вилинску звијер у својим двориштима: „Покажите зубе и гласно шушкајте. . . ако цуга нападне, узвратите. "
Одлична природа диктирала је већи део недавног развоја града. „Имамо смернице којима се успостављају ходници између зграда како би се заштитили суштински погледи на планине и воду“, каже Ларри Беаслеи, Ванцоувер-ов кодиктор за планирање. Можда је резултат тога, стотине неописених канцеларијских зграда и кула са становима подигнутим током протеклих 20 година дизајниране су тако да не конкуришу задивљујућим видицима плавог Тихог океана и обалу снијегом обалних планина. „Једном када програмери доврше пројекат од десет хектара или више, од њих се тражи да посвете велики простор комуналном простору, укључујући паркове“, каже Беаслеи. Ванцоувер је током свог десетљећа додао да је 70 хектара новог парковског земљишта свом унутрашњем граду, нарочито дуж миља уз обалу која се петља око многих градских улаза.
Како би показао овај јединствени брак града и природе, Беаслеи проводи пешачку туру деловима центра полуострва који нису прекривени кишном шумом. Започињемо у Фалсе Цреек-у, надолазећем кварту. Воде овдје, некад загађене, сада пливају чисто. Ин-лине клизачи, бициклисти и тркачи струју поред флотиле једрилица везане у марини. Стамбене куле са мешовитим приходима и припадајући паркови уздижу се на земљишту које је раније заузимало железничка дворишта. Афев блокови северно, Фалсе Цреек почива на Иалетовн, сохо средиште поткровља, ресторана, галерија и високотехнолошких предузећа направљених из некадашњег складишта. „Оно чему тежимо је 24-часовни унутрашњи град, а не само град у којем сви крећу ка предграђима када падне мрак“, каже Беаслеи.
Статистички подаци потврђују његову тврдњу да Ванцоувер „има најбрже растуће стамбено становништво било којег центра у Северној Америци.“ 1991. године град је имао 472.000 становника; деценију касније, порастао је на 546.000. „А ипак“, хвали се Беаслеи, „имамо мање аутомобила него пре десет година.“ Предстоје још много тога, због огромних инвестиција и наглог пада туризма, оба везана за зимске олимпијске игре 2010. које ће се овде одржати.
Ипак, моја шетња до хотела је отрежњујућа. У парку Трг победе, који се налази у делу познатом као Довнтовн Еастсиде, контингент од можда 100 бескућника живи у шаторима, а њихово насеље подиже се на позадини транспарента на којима пише „Зауставите рат сиромашнима“ и „Олимпијске игре 2010: Вратите новац за социјално становање. "
У кафићу у оближњем бару сусрећем се са Јилл Цхеттиар, 25, активисткиња која је помогла у подизању овог шаторског града. „Желели смо да скренемо пажњу на чињеницу да се сав тај новац троши на друштвено неозбиљан пројекат као што је Олимпијада, док људи који спавају на вратима“, каже Четничар. Процењује да су половина становника шатора наркомани; многи трпе тешке менталне поремећаје. Ноћу су бескућници једини људи који су видљиви у кварту од 30 квадрата зграда са једнократним стамбеним објектима, флофона и уличица. „Живимо у друштву које би радије окренуло леђа тим људима ради привлачења туриста“, каже Четничар.
Али већина Ванцоуверита поздравља зимске олимпијске игре памтивши, као и многи од њих, Екпо 1986 - који је привукао запањујућих 21 милион посетилаца у град и претворио га, практично преко ноћи, у главно одредиште за туристе и имигранте. Од ових последњих, највидљивији новопридошли су Азијци, посебно хонгконшки Кинези, који су се почели преселити овде у очекивању преокрета Хонг Конга 1997. године у Кину после века британске колонијалне владавине. Други су источни Канађани, намамљени благом климом и имиџом лотоса. "Зове се Ванцоувер-ова болест", каже Цароле Таилор, председница одбора директора Канадске радиодифузне корпорације (и нема везе са Терри Таилор-ом). „Компаније оклевају да пошаљу своје запослене у Ванцоувер јер се заљубљују у природи и храни и начину живота, па се у неком тренутку одлуче задржати уместо да се крећу уз степенице негде другде.“ Таилор зна. Пре тридесет година дошла је овамо на задатак да телевизијски новинар обави разговор са градоначелником, Арт Пхиллипсом. Не само да је остала, већ се и удала за тог момка.
Ванцоувер већ неко време заводи своје посетиоце. Неке теорије сматрају да су ловци који су мигрирали, можда прелазећи из Сибира у Аљаску преко Беринговог тјеснаца пре неких 10 000 година, били увучени у сједећи живот због обилних риба и дивљих плодова који су овде пронађени. Разна домаћа племена која су се ту настанила - сада се називају првим народима - створила су неке од најимпресивнијих култура у предколумбијској Северној Америци. „Приступ прехрамбеним ресурсима омогућио је људима да успоставе сложено хијерархијско друштво и развију уметност која би одражавала рангирање, а посебно то показују масивне структуре попут тотемских полова. Те конструкције приказују грбове који представљају породичне родове и историје. Такође, ранг особе у племену био је назначен бројем полова које је појединац могао приуштити “, каже Карен Дуффек, кустосица уметности у Музеју антропологије.
Музеј, који је пројектовао архитект из Артхур Ерицксон-а из Ванкувера и довршен 1976. године, смештен је у кампусу Универзитета Бритисх Цолумбиа (УБЦ); конструкција поштанских греда одјекује структуру Велике куће традиционалних пребивалишта Првих народа. Велика дворана обложена је тотемским моткама - детаљно украшеним исклесаним фигурама животиња и људи, неке реалистичне, друге фантастичне - које су се у племенским културама користиле као угаони стубови за причвршћивање греде стропа. Сусједни простор садржи колекцију огромних јела за заједничке банкете; највећа личи на нешто попут дугуљастог кануа дугог 12 стопа, урезаног у облику вука. Благданска јела, каже Дуффек, коришћена су за церемоније потлака (изведене од речи за "поклон"), важне друштвене и политичке пригоде у прелитератним друштвима у којима би се могли дистрибуирати велики поглавари и много знања преносити усмено. "Церемонија потлачења ради постављања новог шефа могла би да траје неколико недеља", додаје Дуффек.
Изложени су и савремени радови. Гавран и први људи, дрвена скулптура дрвећа из Хаиде Билла Реида из 1980. године, дугачка шест метара, приказује митолошки инцидент птице који је открио прве људе скривене у шкољци. Напољу, уздизане на литици с погледом на улаз Тихог океана, ткали су се други Реидови комади - тотемски стубови који приказују медведа, вукове, даброве и китове убице, од којих неки почињу да се претварају у људске обрасце. Одједном, прави ћелави орао, вођен високо морским галебовима штитећи своја гнезда, одсече ваздух не више од 30 стопа од нас.
Европљани су касно дошли у овај крај најзападније Канаде. Шпански истраживачи стигли су на то подручје прво, 1791. године. Годину дана касније, на полуострву је прегледала мала поморска експедиција којом је командовао Георге Ванцоувер, а која је служила као капетан Јамеса Цоок у Јужном Тихом океану. Ипак тек 1886., доласком Канадске пацифичке железнице, изоловани заселак овде, Гранвилле, службено је крштен у Ванцоуверу. Спајајући земљу од Атлантика до Тихог океана, железница је омогућила експлоатацију шума, рудника и рибарства - крхки стубови раног просперитета Ванцоувера. „Постојала је нестабилност процвата и удара везана за вађење природних ресурса; много богатства је избрисано на прелазу 20. века због спекулација “, каже Роберт АЈ МцДоналд, историчар са УБЦ-а. „Дакле, нисте имали трајнија банкарска и производна богатства Њујорка, Бостона и Торонта.“
Ипак, остаци изворне англосаксонске елите још увек преовлађују у четврти брда које се уздижу изнад луке Ванцоувер - љетниковац Схаугхнесси-а, Тудор, многи коњушници Соутхландса и енглеске сеоске продавнице у Керрисдалеу. Придружујем се Степхание Ницоллс, Ванцоуверу треће генерације која је власница компаније за маркетинг и односе са медијима, за чај у Сецрет Гарден Теа Цомпани у Керрисдалеу, где плакати са излогом позивају становнике да прославе Дан крунисања - пола века краљице Елизабете трон. Авхите прегачена конобарица приређује гозбу сендвича с прстима, јелима, умаканих крема и пецива. "Потомци старе елите још су ту, али више не управљају Ванцоувером", каже Ницоллс. "Сада свако може играти у песковнику."
Она наводи часни Ванцоувер Цлуб, згодан, петоспратни, само за чланове, објекат са погледом на луку и планине. Изграђен 1913. године, грађевина од црвене цигле, њена унутрашњост препуна мермерних подова, кристалних лустера и канадских портрета и пејзажа почетком 20. века, дуго је био бастион северне Европе. "Затим, пре десетак година, одбор нас је питао млађе чланове шта желимо да учинимо у клубу - и заправо нам је то омогућио", каже 39-годишњи председник Даглас Ламберт.
Данас 20 посто чланова чине жене; Источна и јужноазијска лица видљива су око трпезарије и бара. Просечна старост новог члана је сада 35. "Нема више ручка за мартини", каже Ламберт. Отишла су и господа са флоридним лицем која су дрскала у фотељама или лутала димом цигаре преко билијарде. Уместо тога, врхунска теретана нуди часове јоге заједно с уобичајеним садржајима. Оно што се није променило је статус клуба као рупа за залијевање пословне елите - три четвртине главних градских директора чине чланови. "Али дефиниција" праве врсте људи "еволуирала је и проширила се", каже Ламберт.
Милтон Вонг, 65, финансијер и канцелар Универзитета Симон Фрасер у приградском Ванцоуверу, одрастао је у граду у вријеме када "права врста људи" најизразитије није укључивала Азијце. Рођен 1939. године, довољно је стар да се сећа интернације Јапанаца у унутрашњости земље током Другог светског рата. (Кинески Канађани нису добили глас тек 1947; Јапански Канађани су то пратили 1949.) „Моја два старија брата дипломирала су на УБЦ-у као инжењери, али су им рекли:„ Извини, ниједан Кинез није запослен “, сећа се Вонг. "Морали су да се врате у породични кројачки посао."
У време када је Вонг дипломирао на УБЦ-у 1963. године, пристрасности су се смириле; постао је менаџер портфеља акција. Завршио је богатство многих својих инвеститора. „Можда нисам мислио да је богатство најважнија ствар у животу, али чинило се да сви други то виде као знак успјеха“, каже Вонг. "Почели су да говоре:" Боже, ако људи верују Вонгу са свим тим новцем, мора да је паметан. " “
Фондови су несумњиво разблажили предрасуде према 60.400 хонгконшких Кинеза који су се доселили током последње деценије, подстакнути директним летовима Ванцоувера до Хонг Конга. Канада је лако одобрила стални боравак имигрантима који су показали нето вредност (УС) 350, 000 УСД и уложили (УС) 245, 000 УСД у владин фонд за стварање радних места. „Можда је било пуно лакше прихватити имигранте који возе Мерцедес“, дрхти Јамие Мав, банкар за некретнине и уредник хране за часописе. И данас неке главе домаћинстава настављају да раде у Хонг Конгу и посећују своје породице у Ванцоуверу дугом викендом неколико пута месечно. У ствари, Рицхмонд, јужно предграђе у коме се налази аеродром града, постао је омиљено стамбено подручје за кинеске имигранте из Хонг Конга. Скоро 40 процената становника Рицхмонда чине Кинези, двоструко већи проценат од Кинеза у градском подручју.
„Лако је провести читав дан у тржном центру, “ каже Даиси Конг, 17-годишњакиња, средњошколка која живи у Рицхмонду. Конг, који се преселио овде пре само осам година, волео би се једног дана вратити у Хонг Конг. Али за њену пријатељицу Бетси Цхан, 18, која планира да студира кинезиологију на СимонФрасерУниверсити, Хонг Конг би био опција само ако јој се понуди бољи посао тамо. "Имам мешовиту групу пријатеља, па чак и са кинеским пријатељима обично говоримо само енглески", каже Цхан, који преферира рафтинг, планинарење и пењање, него што прегледава продавнице у тржном центру. Рицки Схам, 18, који ускоро треба да упише Универзитет у Викторији, каже да је Цхан очигледно отишао у родну земљу. „Нећете видети кинеске који говоре Кинезе како висе напољу“, каже он. „Моји пријатељи одлазе у дворане за базене и видео аркаде.“
Друга група недавних долазака - амерички филмски продуценти, такође преферира затворене градске атракције. „Људи широм света хвале због одличних локација на отвореном и невероватних локација филма у Британској Колумбији. Нудимо сјајне затворене просторе “, тврди се на веб локацији за један од пола туцета локалних студија. Порука је узета у обзир у Холивуду. Сваког дана овде, у продукцији је од 15 до 30 филмова и телевизијских емисија, што чини Ванцоувер, звани „Холливоод Нортх“, трећим највећим филмским центром у Северној Америци, после Лос Анђелеса и Њујорка. Овде је снимљена телевизијска серија "Кс-досјеи", као и недавни снимци попут Сцари Мовие 3, Кс2, Снов Фаллинг на Цедарс и Јумањи .
„Дивно окружење нас је првобитно ставило на мапу“, каже Сусан Црооме, комесарка за филм из Британске Колумбије. „Филмаши би могли да путују неколико сати северно од ЛА, у истој временској зони, да говоре истим језиком, да овде добију сценографију до које нису могли да стигну - и то по нижим ценама. Из тога је уследио развој талентованих филмских екипа и добро опремљени студији у којима се сетови могу брзо изградити. "
У Маммотх Студиос, бившем Сеарс-у, Роебуцк-овом складишту у предграђу Бурнаби, продукцијски тим ЛА снима филмове Цхроницлес оф Риддицк, интергалактичку авантуру у којој глуми Вин Диесел. (Као што су научно-фантастични познаваоци добро свесни, ово је наставак филма Питцх Блацк, у којем Диесел игра такође симпатичног социопата из свемира који побеђује чак и несташније гоон.)
Још увијек одјевен у одијело и кравату из претходних интервјуа, касно стижем таксијем на погрешан крај уредно названог Маммотх Студиос. Речено ми је да се продукцијска канцеларија, где се од мене очекује, налази у еквиваленту три градска блока далеко у правој линији кроз неколико сетова - или отприлике да удвостручим ту удаљеност ако бих прескочила комплете. Одлучим се за унутрашњу руту и једва сам започео пре него што ме потпуно срамоти громогласни мегафонски глас: „Иооох. . . човече у пословном оделу , ти ходаш кроз сет уживо! “
Ова продукција запошљава посаду од око 1.000 Ванцоуверита, укључујући око 600 квалификованих радника и уметника за изградњу позорница и 45 кројача за опремање ормара зликоваца, жртава и хероја. „Нема смисла доћи у Ванцоувер уколико у потпуности не искористите локалне ресурсе, “ каже Сцотт Кроопф, продуцент филма, који је са својим бившим партнером Тедом Фиелдом продуцирао тридесетак филмова. „Гледали смо Аустралију и Сједињене Државе, али нисмо могли да пронађемо затворени простор попут овог.“
Кроопф-ови 14-часовни дани у Маммотх Студиос остављају му времена само за другу велику активност у Ванцоуверу - јело. Овде одавно постоје природни састојци изванредне кухиње: лососов лосос и рак Дунгенесс који је уловљен у замку; гљиве сакупљене у кишној шуми; корнукопија поврћа и биља убраних у ФрасерВаллеи на истоку града. Али фузија традиционалних европских рецепата са азијским кувањем, коју су донели новији кинески, јапански, индијски, тајландски и вијетнамски имигранти, створила је заслепљујући спектар ресторана светске класе. И посетиоци из Холивуда помогли су ширењу гастрономске репутације града широм и шире.
Придружујем се Марние Цолдхам, супругу Лумиереа, вероватно најбољем градском ресторану, у раној јутарњој куповинској експедицији. Започињемо на јавном тржишту Гранвилле Исланд, које се налази испод моста који повезује центар града Ванкувера и више стамбених насеља на југу; Гранвиллови штандови налазе се у кућишту величине складишта. Цолдхам се најпре упути ка месарима, где сакупља кобасице и сланину од паре, говеђа кратка ребра, скочни зглоб и телеће кости. На рибњаку одабире јастога, дивљег лососа и десетак сорти остриге. Штандови с воћем опскрбљени су малинама величине гумених куглица, боровнице велике као и мермери, а производе се некад доступне само у Азији - на примјер, зелена папаја или орах личи.
Прелазећи преко моста у средишту Ванцоувера, заустављамо се у Нев Цхонг Лунг Морски плодови и меса у кинеској четврти. "Ми користимо њихову роштиљну патку за пекиншку супу од патке", каже Цолдхам, показујући на неколико птица које висе на кукама кроз прозор. Старија Кинезка користи мрежу да извади џиновске козице из резервоара. Истражујем ледене сандуке који садрже морске пужеве, бакалар, морског јежа и фаворита у Ванцоуверу, геодука (изговара се гооеи-патка) - дивовску шкољку. „Ооооох - погледајте ово!“ Узвикне Цолдхам док пролазимо поред суседне продавнице са гомилом дуријана, воћа из југоисточне Азије које изгледају попут шиљастих рагби лоптица и одликују их карактеристични смрад који окреће стомак - и надокнађујућа глатка текстура и слатког укуса.
Те ноћи, велики део овог производа (без дуријана) сервирао ме за вечеру. „Ванцоувер непце постале су веома захтевне“, каже Роб Феение, Лумиереов кувар и власник. Лумиереов декор је минималистички-савремен; Тешко бих се сетио намештаја изван нејасних утисака бледог дрвета и беж тканине. Међутим, немам проблема са савијањем јела јела које је, уз помоћ пријатеља, прождирала током три сата гозбе: лагано запечену туну са целеровим ремоуладеом; јаворо-сируп и мариниране сомице са умаком од кромпира и порилука; испеглана паткаста нога и дојка и огрлице од пршута са крушком од цимета; равиоли од тиквица и масцарпонеа с црним маслацем од тартуфа; сирови млечни сиреви из Квебека; и асортиман белих и црних вина из винограда долине Оканаган, четири сата вожње североисточно од Ванкувера. „Пошто смо на пацифичком обручу, у мојим јелима постоји огроман азијски утицај - пуно свеже, чак и сирове, рибе“, каже Фени. Суптилна слаткоћа, међутим, евоцира свјеже, воћне окусе које често повезујем с традиционалним елементима пацифичке кухиње северозапада.
Ванцоуверски изузетни крајолик и трпез свјетске класе су позајмили град - слику за коју неки инсистирају да је преувеличана. "Није тачније од појма да Американци на Источној обали имају ЛА као мање пословно место", каже Тимотхи Таилор, локални писац (и још један неповезани Таилор). Приповијест у његовом цијењеном првом роману Станлеи Парк, шатлови између градског резервата кишне шуме и кухиње гурманског ресторана. "Заправо", наставља он, "људи овде раде толико напорно као у Торонту или Нев Иорку."
Али за сада, барем Ванцоувер, пати у поређењу с тим градовима у погледу његове ограничене културне понуде. Пало ми је на памет да ни једном приликом мог боравка нико није предложио да присуствујем концерту, опери или плесној представи. У књижарама у које сам лутао, лоцирање било чега изван бестселера и самопобољшаних тимова представљало је изазов. Али, то је млад град, стар једва 120 година. Требало је неко време људима Првих народа да створе своје чудесне тотемске ступове и Велике куће - тек након што своје потребе за храном задовоље потражња риба и дивљачи. Замишљам ремек дјела културе која засигурно слиједе, створена од људи узгојених на дијети ружичастих љускица у пекиншкој папу од патке, умака у пашњаку с смрекама и зеленог грашка и равиола од рикоте.
