Било је 10:30 и пењали смо се скоро равно уз обалу планине прашуме у националном парку Бвинди, непробојни у Уганди, око два сата. Водич је зауставио нашу групу - нас седам, сви са својим портирима да носе своје ствари, плус два момка са мачетама да очисте пут и двоје са митраљезима у случају „агресивних слонова из џунгле“, рекли су. Затим је, у исцрпљеној гужви, водич испустио тихи стењање. Секунди касније тај степен се гласно вратио.
"То је позив гориле из трагача", рекао је. „Сад смо се приближили. Само око 100 метара више. Трагачи су били напољу од зоре, пратећи стазе уситњеног лишћа које су показале кретање горила и кретање према водичу током читавог јутра, како би нас обавестиле где да идемо. Жирљива комуникација требало је да остане у контакту без радија, дајући нам до знања где да идемо без да се бојимо гориле.
Били су нам циљ: рашчишћавање у шуми у којој смо пронашли породицу планинских горила Битукура, јаку 13 чланова, који се пробијао између својих свакодневних миграција и проналажења хране. Имали бисмо сат времена у кући гориле да се сликамо и све намочили, а онда бисмо се вратили до наше почетне тачке на стази Рухија.
Планинске гориле, или сребро, постоје само у три државе: Руанди, Уганди и Демократској Републици Конго, и то само у две шуме - Бвинди, где смо били и вирунга и изумрли вулкани. Становништво је очајно угрожено; само око 880 их остаје у свету. Подврста источне гориле први пут је откривена 1902. Године и готово је одмах постала мета ходочасника који су желели да продају крзно и понекад месо. Због претјераног лова, крчења шума и болести, становништво је опало на око 250 крајем 1950-их, када су заштитари започели интензиван програм праћења како би покушали спасити преостале гориле. Сада се тај број повећава, захваљујући делом и тим горилама, који су започели крајем 90-их као извор одрживог туризма. Године 2010, нови попис становништва показао је да се број становника повећао на 480 горила; тај се број од тада готово удвостручио.
Мој портир Тхотеломи био је забринут за мене. Последњи сат времена борио сам се да се попнем на стрму, тек изсечену стазу на висини од око 7000 стопа, а сада када смо били углавном тамо нисам био сигуран да ли бих успео. Он и остали носачи били су од непроцјењиве важности за путовање, носећи све наше торбе, повлачећи нас један по један од блатне полице до блатне полице и водећи рачуна да смо сигурни прошли кроз пут. Није напорно рећи да без Тхотеломија не бих стигао све до горила.
Једна од породице Битукура горила. (Јеннифер Биллоцк) Сами носиоци су дио одрживог туристичког приступа планинарењу. Францис Киванука, наш возач и водич локално вођених вулкана Сафарис, рекао је за Смитхсониан.цом да су многи бивши ходочасници који су схватили да ће им извор прихода пресушити ако се становништво настави смањивати. Тако им је национални парк понудио више новца за ношење него што би они зарадили криволов - а сада су активни учесници у очувању горила. Киванука је споменуо да су за националног парка неки од њих чак псеудо шпијуни и извештавали власти да ловокраде прекидају пре него што се то деси.
Око 100 метара касније пронашли смо трагаче, младића и жену, обоје који су носили мачете, који су нам рекли да оставимо своје пакете и носаче и следимо их око неких стабала до прага горила. Било је само око 10 корака док нас нису обрушили: један мужјак сребрне браве са леве стране, који је седео у роју бубица и грицкао нешто лишћа, а женка са десне горе на дрвету, посматрајући. Мало даље и приметили смо девојчицу која виси са дрвета са мајком. Име јој је било Поклон - тако је одлучено јер је прво дете мајке гориле умрло, а Дар је преживео. Док смо гледали, Гифт и њена мајка спустили су се по дрвету да би се настанили на чистини у подножју, где је Гифт могао укусно искористити пуцањ бамбуса који стрши из шумског пода. Са наше друге стране, доминантни мушки горила седео је на другом месту, једући лишће и непрестано пролазећи бензин.
Све речено, видели смо осам од 13 горила у породици Битукура. И премда смо сви били заљубљени гледајући како Поклон руши мајчину леђа само да би се увукао у свој топли загрљај или видео како се доминантни мужјак окреће наопако и да нас гледа из новог угла, гориле као да нису бринуле. мало да смо били тамо. И то је део процеса одрживог туризма - ова група је једна од изабраних породица настањених људским присуством, тако да оне не бјеже када се појаве посетиоци. (Остала породична окупљања су потпуно дивља.) Како је Киванука рекао, „људи су само део њихове сценографије.“ Хабитуација омогућава туристима да и даље посете гориле, што доноси новац у заједницу; дозволе за планинарење и сви трошкови за носаче и водиче враћају се мештанима који раде на тим пословима. Годишњи приход од горила туризма је око три милиона долара, а додатних 17 милиона долара долази од хотела и ресторана које туристи користе.
Наш сат времена у горили пребрзо је прошао. Срећом, нисмо се вратили путем којим смо дошли - још два сата низ једнако стрмо брдо било би превише напорно, а већина нашег успона само је трагала за горилама. Сада смо могли да кренемо директнијим путем, само 30 минута назад до стазе, где је Францис чекао да чује за наше време са величанственим сребрњацима.
