На Калифорнијском универзитету у Санта Барбари, где сам ишао на факултет, постоји мала, мутна лагуна повезана малим каналом са Тихим океаном. Један резидент биолог из морске лабораторије у којем сам једном радио рекао ми је да треба 11 дана да сваки последњи залогај воде у лагуни Цампус прође кроз систем.
У Црном мору исти процес може трајати 2500 година, дати или узети. И тако можемо претпоставити да молекули које последњи пут носе каспијски тигрови, Марк Тваин, Сулеиман Величанствени и Александар Велики још увек чекају свој дан да изађу из Црног мора, парадирају поред Истанбула и уђу у Мраморну (а можда једног дана и лагуне Кампус) . Није да Боспорски тјеснац не даје све од себе да размијени нову воду за стару. Његове струје крећу се брзином од четири миље на сат и износе проток од 22 000 кубних метара у секунди. Да је Боспор река, то би била шеста по величини на Земљи.
Вода у северном току Црног мора постаје хладна колико и морска вода може да се добије - 31 степен Фаренхајта - и топла као и 80-их лета. Његова сланост је отприлике половина веће од светских океана, који имају 17 до 18 делова на хиљаду, због великог прилива речне воде. Азовско море, украјински залив на северној обали Црног, простире се око 11 делова на хиљаду.
Све је фасцинантно, али могао сам да толеришем обалу Црног мора само три дана. Грозници посетилаца траже место и изливају се на плажу и дивно се позирају под сунцобранима и боре се са разнобојним надувавајућим играчкама у смеђим таласима. Надахнуо ме је саобраћај, ветар, кафићи уз обалу и њихова смешна плесна музика и дуги уморни километри песка.
Тако се у Алаплију крећем у унутрашњост цестом за Дузце, следећи велики град. Спавам у грожђу љешњака шест километара узбрдо и настављам бициклирање у зору. Петнаест километара касније, у Иигилци, питам неколико људи у сеоској кафани да ли постоји мали планински пут који се пресече директно на југ до града Болу, заобилазећи Душце. (Моја ужасна карта приказује само главне аутопутеве.) У почетку ми мушкарци саветују да кренем главним путем. "То је најбољи начин", паметно ми каже. Али у ствари је то најгори начин, и успевам да појасним да желим да слиједим мирну шумску руту без промета, преко планина Болу. На крају, мушкарци признају да такав пут постоји и описују скретање седам километара даље. Проналазим га без проблема, а асфалт постаје шљунак. Све је узбрдо, а онај познати осјећај усхићења висином се враћа. Суви грм постаје кестена која на крају постају борови. Овде је хладно и влажно, а из маховине клијају плишасте гљиве. Удахнем мирис нечега згаженога на поветарцу и око завоја пронађем смркнути, гнојни леш дивље свиње тежак најмање 200 килограма, проширен и натечен на путу. Претпостављам да је пуцано и да оставља отпад, јер многи људи овде пуше оружје, али не једу свињетину.
Вече долази. Сигурно сам 20 километара удаљен од Болу и нисам донио ништа да једем. Преко прелаза су планине Короглу испод црвеног неба љубичасте боје. Шумови се измјењују са отвореним зеленим ливадама, а около нема душе. Волио бих да се овдје одвојим са сиром, смоквама и пивом у врећи за спавање, али немам хране. Свака километра којом се спустим боли ме док земља пролази, а моја потрага за трговином прехрамбених производа одвлачи ме скроз, на жалост, до дна долине, преко аутопута, у велику и прометну Болу. Таман је кад дођем и добијем хотелску собу по рекордно ниској цијени од 10 лира.
Овде је јастук за штап, са плеснивим судопером и без туша у згради. Срушим се на грудасти мадрац док човек негде у лавиринту дворане силовито кашља сат времена. Проучавам карту и усмеравам поглед на планинску дивљину према југу, а цела унутрашњост Турске чека.
