Загледавши се из основе пешчењака, меса која се уздиже из равница централног Новог Мексика, могуће је разабрати гроздасте стамбене куће, које су висјеле на врху. Висок степен висок 365 стопа, око 60 миља западно од Албукуеркуеа, дом је најстаријег насеља у непрекидном насељењу у Северној Америци - изолованог, лако одредивог ревуса који је најмање 1.200 година заклонио Ацому, древни народ. Племе је вероватно прво овде пронашло уточиште да би избегло предрасуде номадских, ратоборних Навајоја и Апача у региону. Данас око 300 двоетажних и троспратних грађевина адобе, њихове спољне мердевине које омогућавају приступ горњим нивоима, смештају становнике пуебла.
Иако само 20 или око појединаца стално живи на месу, његово становништво бури сваки викенд, док се чланови проширених породица (и туристи који свакодневно обилазе, око 55 000 годишње) конвертују на мирном месту. (Пуебло нема струје, иако је познато да повремени становник напаја батерију за напајање телевизије.)
Данас племе броји око 6 000 чланова, од којих неки живе негде другде у резервату од 600 квадратних километара који окружује пуебло, а други су ван државе. Али сваки Ацома, кроз породичну или кланску припадност, повезан је са барем једним пуебло домаћинством. А ако се већина чланова племена одселила, месо остаје њихов духовни дом. "Ацома је увек била место где се људи враћају", каже Цонрои Цхино, бивши секретар за рад у Новом Мексику, који је партнер НАТВ Гроуп са седиштем у Албукуеркуе-у, консултантске фирме специјализоване за америчко-индијска питања. Он се враћа недељнику меса на верским церемонијама Ацома. "Целокупни поглед на племе", додаје, долази из тог места. То је центар за срце. "
Историја Ацоме урезана је у зидове њених грађевина. Низ кућа у близини месне северне стране и даље носи ожиљке топовске ватре, подсећање на судбоносни дан 1598. године када је насеље први пут пало на непријатеља. Прије тога, пуебло је мирно комуницирао са шпанским истраживачима који су кренули сјеверно од Централне Америке. Чланови експедиције Францисцо Васкуез де Цоронадо први су описали насеље 1540. године, окарактеришући га као "једно од најјачих места које смо видели, " град саграђен на стијени тако висок "да смо се покајали што смо се попели до места". Једини приступ био је готово вертикалним степеницама урезаним у стено чистог стијена; данас се један пење уским, вртоглавим путем унетим у месо током 1950-их.
Међутим, у року од пола века односи са Шпанцима су се погоршали. У децембру 1598, Ацома је сазнала да је један од конквистадора, Јуан де Онате, намеравао колонизовати регион. Уложили су у засједи Онатеовог нећака и забаву његових људи, убивши њих 11. Уследила је брутална освета: Шпанци су спалили већи део села, убивши више од 600 становника и затворивши још 500. Преживели су направљени да служе као робови; мушкарци старији од 25 година осуђени су на губитак десног стопала. (И данас се већина Ацома замјера Онатеовом статусу оснивача државе; 1998. године, убрзо након што је у граду Алцалде постављена статуа, неко је одвезао моторну пилу на десно стопало брончане фигуре.)
Упркос дуготрајном анимусу према Шпанцима, пуебло и даље остаје место где су биле смештене различите културе. У примарној оријентири села, мисији Сан Естебан дел Реи из КСВИИ века, црква са црквама од 6000 четворних метара смјештена на источној ивици меснице, олтар је окружен стубовима од борове шуме високог 60 стопа украшених руком. -резбарено плетање црвено-бело; испреплетени низови симболизирају спајање аутохтоних и хришћанских веровања. Унутрашњи зидови садрже слике које одражавају традиционалну Ацома културу - дуге и стабљике кукуруза; близу олтара виси таписерија са биволима која приказује догађаје из живота свеца. Од 1629. до 1641. године, фра Јуан Јуан Рамирез надгледао је изградњу цркве, наређујући Ацоми да у месо извуче 20.000 тона адобе, пешчењака, сламе и блата - материјала који се користи у њеним зидовима. Племе је такође превозило дрво пондероса-бор за носаче крова са планине Таилор, удаљене 40 миља. Упркос употреби принудног рада у изградњи цркве, већина данашњих Ацома ту структуру доживљава као културно благо. Прошле године, делимично због цркве, која представља ретко помешање пуебло-а и шпанске архитектуре, Национални фонд за историјско очување именовао је Ацома меса као 28. Национално историјско место о поверењу, једино место за Индијанце тако означено.
Такође прошле године, Ацома је отворила нову знаменитост, културни центар Ски Цити и музеј Хаак'у, у подножју меса (оригинал је уништен у пожару 2000.). "Ово место", каже кустос Дамиан Гарциа, "је за људе." Додаје да је његова основна сврха "одржавање и очување културе Ацома". Унутар центра филм снима историју Ацома и кафић послужује тамале и пржи хлеб. Архитекти су се ослањали на аутохтоне конвенције дизајна, ширећи врата на средини (што је боље, у традиционалним становима, за доношење залиха, укључујући огревно дрво, унутра) и уграђујући мрље од сљубке у прозоре. (Неки прозори на месу су и даље направљени од ње.) Бетонски зидови отпорни на ватру (одступање од традиционалне адобе) осликани су у руменкастим врховима и пурпурима околног пејзажа.
Уметничка дела Ацома налазе се свуда у центру, укључујући и на крову, где се из меса могу видети керамички димњаци, израђени од стране локалног уметника. Тренутна изложба у којој се приказује керамика Ацома слави традицију која такође датира најмање миленијума. Према Пруди Цорреа, музејски радник и лончар, пажљива припрема густе локалне глине, ископане с оближњег мјеста, од суштинског је значаја за рукотворство Ацома. Глина се суши и ојачава додавањем фино уситњених керамичких крхотина пре него што се лонци обликују, фарбају и испаљују. Традиционални мотиви, укључујући геометријске узорке и стилизоване слике грмљавине или дуге, наносе се чврстим шиљком биљке јуке. "Обична четкица за фарбање такође не делује добро", каже она. Цорреа се присећа своје баке, мајстора лончара, узимајући готов лонац, лагано ударајући у страну и држећи га за ухо. "Да није зазвонио", каже Цорреа, то је показало да је комад пукао током пуцања. То би било одбачено и „приземљено у комадиће“. Данас Цорреа учи своју трогодишњу унуку Ангелину да израђује керамику Ацома.
Септембра Ацома одаје почаст своме заштитнику Естебану (или Степхену, побожном мађарском краљу из 11. века). На сам празник, месо је отворено за свакога. (Обично је потребно резервисати унапред за обилазак пуебло-а, ноћење није дозвољено.) Прошлог септембра, када сам се придружио више од 2000 ходочасника окупљених на фестивалу у Сан Естебану, скочио сам у комби који је превозио посетиоце из базе меса до врха. Свечаности су започеле у цркви. Тамо је из олтара скинут резбарени боров прасак светаца и парадиран на главну плочу, уз пратњу певања, пуцњева пушака и звона звона. Поворка се одвијала мимо гробља и низ уске неасфалтиране улице, где су продавци нудили све, од керамике до традиционалне кухиње - мале пециве од јабука и кукурузне тамале са кукурузом.
На платоу, носиоци су лик светаца поставили у светилиште обложено тканим покривачима и обложени двојицом Ацома мушкараца који су били на стражи. Племенски вођа, Јасон Јохнсон, пожелио је добродошлицу свима говорећи први енглески језик који сам чуо тог дана. Свакодневни плес и гозба су почели.
Марвис Арагон Јр., извршни директор трговачког подухвата племена (укључујући његово казино), носио је племенску хаљину. Плесао је под врућим сунцем са гомилама Ацома - мушкараца и жена, младих и старих. У својој кући Цорреа је служила традиционална јела пријатељима и члановима породице: зелено-чили рагу с јањетином, свежи кукуруз и пшенични пудинг са смеђим шећером. Још један мајстор из Ацоме, Белламино (који шпанско презиме своје породице сматра симболом потчињености), продавао је керамике, сребрни накит и кошаре из предње собе своје адобе. Касније у току дана, Давид Валло, вођа племенског савета, прегледао је гужве са ивице централне плаже. "Ово је, " рекао је, "време када се моји људи враћају."
Кроз векове, месо - цитадела утврђена претњом - представљала је издржљивост Ацома. Чисти зидови од пешчењака такође су оставили чаролију на готово сваког путника који се овако упустио. "Не могу а да не помислим да је мајка природа била бесна кад је створила овај спот", написала је једна посетиока из 19. века. А Цхарлес Луммис, новинар који је тамо стигао 1892. године, место је назвао „тако неземељско лепим, тако чудним, тако јединственим да је проматрачу тешко да сам верује у Америку или у ову досадну планету уопште“.
Аутор Давид Зак је писац у часопису Момент у Васхингтону, ДЦ
