Готово ништа не живи у већем дијелу прашњаве, камените пустошине дуж обале Перуа. Али онолико колико је очигледно да је само одсуство живота истакнути знак смрти дуж бочних страна Панеамеричке магистрале - руком изграђени крстови који се јављају готово једнако редовно као и сами километражи. Хладно стоје на песку који носе имена и датуме смрти жртава несрећа. Крстови су пребројни да би их се могло рачунати, али сигурно их има на хиљаде. То што је овај аутопут обојен крвљу не изненађује нас. Саобраћај камиона је густ и агресиван, аутобуси се дивљачки крећу према северу и југу, како не би стигли на одредиште касно за неколико минута, а аутомобили прво закачили и кочили касније. Ова несмотрена возила деле пут - па ионако користе исти пут - мотоциклисти са трокотачима, колица са магарцима, мотоциклисти, пешаци и неколицина бициклиста. Прелазимо на шљунковито раме када чујемо велика возила која се приближавају одострага, јер ако обиље обележја смрти на путевима говори било шта, то не треба веровати ниједном возачу на Пан-Американцу. У једном селу видео сам крст искривљен датумом смрти само два месеца пре. Двјесто метара даље било је још једно обиљежавање кобне несреће прошлог априла. Чини се да тешка присутност смрти никада не напушта ово место.
Само десет километара северно од града Цасме прошли смо малу ткану бамбусову бараку са отвореном страном окренутом према путу. Унутра је било више десетина крстова. Свака особа, чини се, умрла је истог дана - 13. августа 2005. Неке касније истраживање открило је да је то био датум стравичног судара аутобус-камион у којем су учествовали неки локални комерцијални риболовци и возило које је превозило запаљиву течност. Судар је резултирао експлозијом, а 14 људи је погинуло.
Ова светилиште обележава место 14 смртних случајева 13. августа 2005. године, када је минибус ударио у возило са запаљивим течностима, што је резултирало смртоносном експлозијом. (Фото Аластаир Бланд) Само неколико километара касније угледао сам нешто сабласније на западној страни аутопута. Окренуо сам се, прешао преко и наслонио свој бицикл на дињу и загледао се. Био је то људски костур, кости су се распрснуле и смрскале и грубо се скупиле пре него што би се сирови надгробни споменик заглавио у песку. Поред избијељених костију лежао је већи део лубање особе, праћен сплетком дуге смеђе косе. Андрев се такође већ окренуо и вратио се да ми се придружи. Након неколико тренутака направили смо неколико фотографија, а затим отишли у потрагу за вечером и место за спавање у Цасми. Питали смо локалног човека о две локације. Рекао је да је прво спомен на судар пре три године у коме је 24 људи погинуло у експлозији - не баш тачно, али иста је општа прича коју смо извели са интернета. А костур? Слегнуо је раменима. Вероватно нека луда особа. „Да ли полиција не брине или долази и скупља тело када мртваци умру?“ Питао сам. Опет је слегнуо раменима и рекао да се власти овде не гњаве несрећама или смрћу које остану непријављене. Ипак смо се питали зашто су кости тако сломљене на комаде (обе потколенице су у потпуности пукнуте, а стражњи део лобање је разбијен) и, наравно, ко је уложио напор да састави остатке док смо их пронашли. .
Чудна возила на три котача названа мото-таксији возе улицама већине перуанских градова стотинама и представљају значајан ризик приликом преговора о саобраћају. (Фото Аластаир Бланд) Иако крстови уз овај коловоз служе као стални подсетник шта лоша вожња може да учини, многи, многи људи, како на панеамеричким, тако и на градским улицама, возе безобзирно, храбро одмахујући основну љубазност и опрез. Често се морамо зауставити усред раскрснице за возаче који одбију вожњу у скретању лијево. „Права кука“ је још један популаран потез, којим мотористи оштро зарезују пред нама, затим праве брзу десницу, намећући потпуно заустављање са наше стране и често нас остављајући у гужви од прашине. Коцкање је непрекидно - иако не само напад агресије: полагање рога у туђе ухо такође се чини као начин на који се господа поздрављају у Перуу. Ипак, безобразан рекет мало ради на смиривању наших живаца. У градовима се мотоцикли с три точка накупљају попут пчела. Они скачу преко налета брзине и гурају се кроз уске шетнице вањских тржишта. Њихови рогови стварају необичне звукове звука и звуче радознало. Мото-таксији су кривци за смрт пешака у возилима, мада на отвореном путу (на местима где им је то дозвољено) загрљају за рамена, попут нас, и подједнако су рањиви као и ми дивови аутопута. Нажалост - или сулудо - већина несрећа овде се вероватно може избећи. У једном чланку људска људска грешка наводи се као узрок 83 одсто аутомобилских несрећа у Перуу. Према истој причи, у прометним несрећама у 2009. години у Перуу је погинуло 3.243 људи, а више од 43.000 људи је повређено. Други чланак извештава да су саобраћајне несреће водећи узрок смрти међу децом од 5 до 14 година, а други међу људима од 15 до 44 године.
Возили смо се аутобусом из Цхимботеа до Цхицлаио. Никада се нисам посебно плашио током вожње аутобусом - али ово није била обична вожња аутобусом. Седели смо на горњој палуби у првом реду, што нам је пружало сјајан поглед на лудило аутоцесте које се развлачило пред нама. Наш возач је био ефикасан човек, забринут за сваку половину секунде која је прошла. Скренуо је у предстојећи саобраћај да би претекао спорија возила и стекао неколико секунди времена. Излетио је мањим аутомобилима низ цесту и љутито загризао за рог да покаже ко му је газда. Док смо на тренутак притизали реп спорог и шљунчаног шљунчаног камиона, чекајући отварање, други аутобус нас је прошао поред камиона - и имали смо врло близак позив с надолазећим танкером, вероватно носећи запаљиву течност. Рогови су загрмели према северу и југу док је танкер хтео за раме. Андрев и ја смо покрили очи и проматрали кроз прсте. Тренутак касније, претрчали смо исти аутобус. Поред нас је био живахни, духовити човек који је скакао свог малишана о колено док је пустињски аутопут пролазио поред. Каква вожња! Ноћ је дошла, а сваки је аутомобил налетео на само пар заслепљујућих фарова. Наша једина утеха долазила је од сазнања да ћемо се, уколико се повежемо са седаном или пикапом, овај аутобус разбити на комаде. Летели су поред нас редовно крстови на путу, осветљени фаровима аутобуса, али нису имали очигледан утицај на акције нашег возача.
На одредиште смо стигли у 21 сат - тачно према распореду - и на то се нисмо могли жалити. Или бисмо могли?
Усамљено место за смрт: Овај крст, као и многи други попут њега, стоји у знак поштовања једном од многих људи који су погинули у несрећама уз Панаамерички аутопут. (Фото Аластаир Бланд)
