Тамо где су мушкарци отишли, две ствари су готово неизбежно обележене: штакори и винова лоза. Онај који се укрцао на прве бродове у Америци, живећи на мрвицама и суђено је да рони потпуно нову хемисферу једнако сигурно као и сами Европљани. Други је био љупко спакован у кофере и уз драгу наду да ће пружити воће, сок и вино једнако лако као и у домовини. И винова лоза је. Када су Шпанци погодили Карибе и проширили се Мексиком, виногради су расли иза њих попут церки које су означавале траг пастира. Витис винифера борио се на грозном југоистоку, али Мексико и Тексас постали су центри производње вина, као и Калифорнија, од југа до севера дуж католичке мисионарске руте. У међувремену, обично грожђе је оставило светла укоријењеним у остатку свијета. Баш као што су Феничани пре неколико година увели врсту на Сицилију и Иберијско полуострво, поморци модернијих дана донијели су своје винове лозе у јужну Африку, Аустралију, Тасманију и Нови Зеланд. Врсте су успевале у Чилеу, производиле су супер усеве у долини Напе и стекле славу у долини Баросса у Аустралији.
Попут пацова и људи, В. винифера је освојила свет.
Данас експанзија наставља. Нова винска индустрија расте у старим местима као што су Централна Африка и Индија, док су старе индустрије новооткривене у Баји Калифорнији и Тексасу. У Кини, балонирањем гладног дива у капиталистичком свету, винари уновчују жеђ за омиљеним светским соком функи-а. А у Енглеској улажу на грожђе пријатне ефекте глобалног загревања. Са високих планина Анда до горљивих низина екваторијалне Африке, вино из грожђа тече са земље. Слиједи неколико мјеста за која туристи можда нису ни знали да постоји вино за укус.
400-годишња „Мајка винова лоза“ из Северне Каролине можда је најстарија винова лоза у Америци. Биљка, из домаће америчке врсте грожђа Витис ротундифолиа, још увек даје плод, док младе клонове ове саме лозе сада користе локалне винарије за прављење традиционалног слатког вина из Северне Каролине, под називом мусцадине, или сцуппернонг. (Фотографија љубазности ВиситНЦ.цом) Северна Каролина Једном међу водећим регионима за производњу вина у Америци, Северна Каролина је видела да се њена индустрија осуши када је забранила акција, а деценијама после тога лежала је у рушевинама, обрастала пољима дувана и углавном заборављена. Али сада, вино из Северне Каролине се враћа. Двадесет и једна винарија дјеловала је широм државе 2001. године, а до 2011. године било их је 108. Многи производе вино од домаћег америчког грожђа званог мусцадине, или гусјенице ( Витис ротундифолиа ). Пиће је ароматично и слатко - и наводно је љепше од лимунаде у топлој вечери на љуљачки тријема. Али овде се појављују и познате звезде врсте В. винифера . РаиЛен Винеиардс прави мешавину кабернетске смеше која се зове Категорија 5, названа да ода почаст високооктанском циклону који се спуштао на обалу баш као што је породица флаширала недавну бербу; Црвени Зинфандел РагАппле Лассие је пикантан и симпатичан попут класичних Калифорнија Зина; и Раффалдини Виногради и винарија води натпис „Цхианти ин Царолинас“, а Сангиовесе и Верментино водећи црвено-бели. Добро полазиште за дегустацијску туру је град Винстон-Салем, капија за винску земљу долине Иадкин. Такође размислите о посети Мајци. Ова мускадинска винова лоза прво је узета из семена око 1600. на острву Роаноке. Генерације скрбника од тада су дошле и нестале држећи се страже над Мајком виновом лозом, чија је надстрешница понекад прекрила два хектара и која је једва преживела неспретну несрећу пестицида 2010. године за време локалног електроенергетског предузећа за избијање корова. Желите ли пробати воће ове старе даме? Дуплин Винарија производи полуслатки мошадин из винове лозе директно размножавану од саме матичне лозе.
Кина . У деловима унутрашњости кинеске винске земље, сорте грожђа које су се удобно развиле у погледу на медитеранско дрхтање, док се јесен урања у субсибирску зиму. Да им винова лоза не би умрла, кинески фармери морају их оборити након жетве, савити на земљу, закопати их испод 15 центиметара прљавштине и надати се да ће их поново видети на пролеће. Чини се да метода, премда напорна, делује довољно добро, а вина централне провинције Хебаи родила су ласкави регионални надимак "Кинески Бордо". Међутим, модерна индустрија вина у земљи погодила је понижавајући хит током 2010. године, када је шест људи заточено у повезаност са открићем опасних хемикалија - које се користе за ароматизирање и бојење - у великом броју познатих брендова вина Хебаи, укључујући Иели и Генгхао. Широм земље, трговци су очистили своје полице од сумњивих боца - од којих су многе лажно означене као врхунске производе, а неке које садрже само 20 одсто правог вина. Још горе, неке боце вина (2, 4 милиона годишње) из цитиране "винарије" Јиахуа Вине Цо уопште нису садржавале вино - само мајсторски начин руковања ручном шећером од шећерне воде и хемикалија. Али жедни путници морају попити пиће с времена на време, а ако нисте у Риму, можда ћете једноставно морати попити оно што пију Кинези. Срећом, ова земља познаје вино. Заиста. Докази о аутохтоном винарству потичу од 4.600 година, пре појаве В. винифера, а данас Кина стиче репутацију произвођача озбиљних вина. ("Озбиљан" је начин еенофила да каже "добро" - иако се мора приметити да "разиграна" вина такође могу бити добра, ако не и озбиљна). Узмите у обзир Цхатеау Јундинг, Винарију Цхангиу и Драгон Сеал, између осталих винарија.
Да ли је ово заиста вино? Вероватно зато што је Цхангиу једна од цењенијих кинеских винарија, али лажни вински скандал из 2010. године оставио је милионе обесправљених потрошача да мрмљају, „Не могу да верујем да то није вино.“ Уместо тога, неколико марки је користило шећерну воду и хемикалије - и превара етикете. (Фотографија љубазношћу корисника Флицкр хнаухеимер) Баја Цалифорниа . Од врха полуострва Баја до границе са Сједињеним Државама, виногради расту у пустињским кањонима натопљеним изворима и засјењеним палминама и стаблима манга, а путници који распитују код мјештана могу се врло брзо наћи у посуди свеже напуњене боце Пепси са две литре црвеног, полу-спритзи, алкохолног сока. Али у северним долинама Гуадалупеа, Сан Вицентеа и Санто Томаса туристи проналазе озбиљне ствари - вина толико фина и бујна да захтевају стаклене боце са чеповима и етикетама. У ствари, међу врстама људи који причају о посебно великим бербама шездесетих, и извесним Пинотима који су тек на врхунцу или о томе да ли ће Бордо имати користи од тога да га „положи“ још неколико година - вина Баје добијају класичан углед. Жестока врућина Бајиних лета је покретачка снага низа одличних црних вина. Потражите Темпранилло Ринцон де Гуадалупе, џему, снажно вино са укусним горњим мирисима сланине и дима. А Ксик Бал Баја Цабернет мјешавина је толико живахна и елегантна као и цијењене кабине долине Напа. Желите бело вино? Нува, из Виницола Фратернидад, је воћни, мирисни комбинација Цхардоннаи-а, Саувигнона Бланца и Мосцато де Цанелли. За укус историје посетите Бодегас де Санто Томас, најстарију винарију у Баји. Можете такође покушати пронаћи боцу Цриолла (која се такође назива Мисија), прве сорте грожђа коју су католички мисионари донели тако давно.
Индија Винове лозе уживају у земљи без чуда у зимској земљи тропског вина Индије. Односно, уживали би у томе ако њихови чувари не би потакнули успаваност листопадних лоза тако што би их провалили сваког пролећа. "Видимо се после монсуна", каже фармер својим ломљеним лозама и одлази са клипњачама за руже како би се склонио ка дрвету каше и манга. Да их није смањио, винове лозе би успевале током целе године и чак би произвеле два усјева - сваки полусветни, разблажени напор од лозе, којој је заиста потребно неколико месеци хибернације сваке године да би најбоље успевало. И кад киша прође, пупољци почну да цветају и цветају, а док се лишће распростире на сунцу, појављују се минијатурни гроздови грожђа и започињу свој стални пораст према зрелости и сезони жетве - што се у овој тропској закривљеној тропској земљи дешава у марту, иако је северно од Екватора. Бизарно. Виногради Сула једна су од познатијих винарија у држави Махараштра, а Схираз, Зинфандел, Мерлот и Саувигнон Бланц спадају међу главне сорте. Остала оближња места за сипање дуж индијске стазе за дегустацију вина укључују Цхатеау Индаге, Цхатеау д'Ори и Зампа Винес. Али ствари не миришу баш на руже у индијској винској земљи. Иако је производња непрестано расла годинама, уз површину балона од винове лозе Махараштре од око 20 у 1995. до 3.000 у 2009. години, тржиште је снажно погодило 2010. године. Лоше временске прилике и економија били су главни кривци, мада неки извештаји кажу да се индустрија опет стабилизује. . Ипак, изгледа да Индијци не развијају укус за вино као што то имају западњаци. Иако потрошња вина по глави становника у Француској и Италији износи 60 до 70 литара, а у Сједињеним Државама и 25 литара, а у Кини четири литре, просечни индијанац пије између четири и пет милилитара годишње - управо толико да се окреће њушкајте, укусите и пљуните.
Следећи пут, придружите нам се док истражујемо вероватније крајеве вина.
Виногради Сула су можда најприступачнији и најпознатији индијске винарије, од којих се већина налази у држави Махарасхтра, у близини Мумбаија. (Фотографија љубазности Флицкр корисника)
