Успон на Цампидоглио, односно Цапитолине Хилл, који је привлачио посетиоце Рима још од дана Цезара, и даље представља најбољи, најинспиративнији увод у овај динамични град. Ово је било најсветије од седам брда антике, а у царском добу (27 година пре нове ере 476) храм Јупитера завршио је свој врх. Један од путника који су током векова ходочастили на ово место био је млади Едвард Гиббон, који је током јесенске вечерње посете 1764. био шокиран колико мало преживелих од царског Рима. Истражујући меланхоличне рушевине „док су голи ногу фритети певали Весперс“, он је тада и тамо био инспирисан да напише своју монументалну историју, Пад и пад Римског царства .
Из ове приче
[×] ЗАТВОРИ
Један од седам римских брда, Цампидоглио је у античко време окруњен Јупитеровим храмом и служио је као градски верски и политички центар. Данас је то место Цапитолине Мусеумс, најстаријих јавних музеја на свету. (Массимо Сирагуса / Цонстрасто / Редук) 
Град тражи спонзоре за обнову фасаде Колосеума. (Массимо Сирагуса / Цонстрасто / Редук) 
Посетиоци се још увек могу завирити у Колосеум и прошетати оближњим рушевинама Златне куће цара Нерона. (Массимо Сирагуса / Цонстрасто / Редук) 
Поглед с Цампидоглија надахнуо је Енглеза Едварда Гиббона 1764. године да напише своју монументалну историју Рима. (Массимо Сирагуса / Цонстрасто / Редук) 
Данас су Римљани вероватно вероватни страних туриста да посете класична места у граду (кип усред индустријске архитектуре у Музеју Монтемартини). (Массимо Сирагуса / Цонстрасто / Редук) 
Фото галерија
Сличан садржај
- Тајне Колосеја
Гиббон је у свом мајсторском раду као полазиште узео Рим на врхунцу славе, у другом веку нове ере, када је брдо Капитолин био симбол вечне моћи града, а Јупитеров храм задивљујући призор. Испод позлаћеног крова храма налази се огромна статуа краља римских богова са златном и бјелокости која је председавала уметнинама из целог света. Али хипнотизиран је био спектакуларни поглед. Са узвишене висине Цампидоглиоа, древни путници проматрали су богату урбану таписерију испод. Рим је био највећа метропола коју је свет икада видео, а његове мермерне структуре, грчки оратор Аелиус Аристидес, примећен око 160. године, прекривао је хоризонт попут снега.
Данас Цампидоглиом доминирају обновљени Цапитолине Мусеумс, близаначке ренесансне палаче окренуте према пиаззи коју је дизајнирао Мицхелангело. Најстарији јавни музеји на свету, њихови сјајни ходници обложени су класичним ремек-делима попут етрушчанског брончаног Схе-Волфа који сиса близанце Ромулус и Ремус, симбол града, и мермера који умире Галију и капитолинску Венеру . И док су Храм Јупитера срушили пљачкаши у петом и шестом веку нове ере, његова локација је поново постала императив дестинација за Италијане - као најспектакуларнији кафић на отвореном за ЕтерналЦити. Стојећи на својој тераси на крову и гледајући преко сунчаних крова са црвеним цријепом у заласку сунца, странци и домаћи људи исто тако честитају себи у најлепшој метрополи на земљи - баш као што су то радили пре 2.000 година. "Рим у њеној величини!", Написао је песник Проперције у доба Августа Цезара. "Незнанче, погледајте своје испуњење!"
Нови дух је жив у свим класичним просторима Рима, некад чувен по свом апатичном особљу, погрешном распореду и недостатку етикета. Неки фаворити су били затворени деценијама; чак ни на Цапитолину, посетиоци никада нису знали које ће собе бити отворене или који су експонати закопани у складишту. Римски музеји су сада међу најелегантније дизајнираним, а његова археолошка налазишта најприкладнија за употребу на свету. „У поређењу са Римом средином осамдесетих, побољшање је невероватно“, каже 35-годишња археологиња Ницола Ланери. „И постоји још једна велика промена: нису само страни туристи који користе културна побољшања. Огроман број Италијана им је сада у посети. "
У ствари, Рим ужива у новом археолошком добу - трећем у модерној историји града. Први се догодио 1870-их, када је Рим постао главни град новообједињене Италије, а краљ Виктор Еммануел ИИ наредио је Колосеум и Форум очишћен од рушевина. Тада је 1920-их и 30-их Муссолини порушио већи део централног Рима и изложио луку Остиа, главну градску луку у антици, као део своје кампање за придобијање подршке људима за своје погрешне подухвате (иако је уништио готово колико спасио је). Тренутни, научнији напори започели су деведесетих година прошлог века, покрећући их средствима да би се град подигао на хиљадугодишњице великог јубилеја 2000. године. Јубилеј није само уложио у реновирање невиђених милион долара, већ је покренуо спорне општинске, државне и ватиканске бирокрације за довршавање неколико пројеката који су дуго стајали. „Јубилеј је био огроман катализатор промена у Риму“, каже Диане Фавро, професорица архитектуре на УЦЛА, која сарађује са професором Универзитета Вирџиније Бернардом Фрисцхером на стварању интерактивног дигиталног модела римског форума који ће омогућити виртуелни ход преко странице. "Упарен са дигиталном револуцијом, дошло је до великог напретка у нашем разумевању древног града."
Иако се аргументи око финансирања локација настављају без премца, поновни пораст интересовања за древну прошлост показује мало знака слабљења. Прошлог месеца италијански званичници открили су величанствени жртвени олтар висок 28 стопа, посвећен од стране цара Августа 9. године пре нове ере како би прославио долазак Пак Романе. (Названи Ара Пацис, или Олтар мира, чувени споменик, прво ископан почетком 20. века, а касније обновљен од стране Мусолинијевих археолога, шест је година био под заштитним покровом, док је нови музејски павиљон за његово држање, дизајнирао Американац Архитекта Ричард Мејер био је у изградњи. Павиљон са експонатима, библиотеком и аудиторијумом требало би да се отвори следеће године.) У складу са популарним захтевима, некад тајна Археолошка надзорница Рима објављује последња открића на Интернету. Нове италијанске штампе помно се прате у италијанској штампи и о њима се жустро расправља у кафићима.
Сав овај обновљени жар има историјску симетрију: стари Римљани су такође били страствени поштоваоци сопственог града, каже Фавро, и придружили су се хорди покрајинских туриста који су прелазили из једног споменика у други.
У ствари, царски Рим је дизајниран посебно да импресионира и своје грађане и посетиоце: први цар, Август (27. пне нове ере 14) започео је амбициозан програм улепшавања, што је довело до тога да се једна величанствена зграда после друге уздигне изнад збуњујућег склопа зграда. . Управо под Августом Рим је први пут почео да личи на светску престоницу: његови сјајни споменици изрезбарени из мермерно обојеног мермера били су, написао је Плиниј Старији у АД 70. „најлепше зграде које је свет икада видео.“ Са завршетком Колосеум 80. године АД и масивни Форум цара Трајана АД 113, слика Рима коју данас носимо била је практично потпуна. Са више од милион становника, мегалополис је постао највеће чудо антике: „Богиња континената и народа, Ох Рим, коме се ништа не може изједначити, па чак ни приближити!“ Појурила је песника Марцијала у раном другом веку нове ере
1930. године Сигмунд Фројд славно је упоредио модерни Рим са људским умом, где многи нивои памћења могу коегзистирати у истом физичком простору. То је концепт који би класични посматрачи разумели: стари Римљани имали су рафиниран осећај генијалних локуса или духа места, а Римске улице су доживљавале као велико складиште историје, у којем су прошлост и садашњост замућени. Данас можемо осетити слично живописан осећај историјског континуитета, јер подмлађена места у граду користе сва замислива средства да оживе прошлост.
Маштовите везе са историјом су свуда. Древни Аппијски пут, римска краљевска аутопутева, јужно од града, претворен је у археолошки парк дуг десет километара, најбоље спојен бициклом. Погледи на путеве једва су се променили од антике, са пољопривредним земљиштем још увек испуњеним овцама, као и маузолејима римских племића, који су некада носили натписе попут „саветујем вам да уживате у животу више него ја“ и „Пазите на лекаре: били су оне који су ме убили. "
Повратак у историјски центар града, Колосеум - још увек симбол марке царских доба - очишћен је део свог преживелог спољног зида, а бројни подземни пролази које су користили гладијатори и дивље звери откривени су јавности. (И за древне туристе, посета овде је била де ригуеур, како би видели злочинце како се ујутро тргају или разапињу, а затим, након одмора за ручак, људи који се међусобно месу у поподневним сатима; утрке кола у Циркусу Максимус заокружене су ван забаве.) Огромна купола Пантеона, висока 142 метра некада највећа у западној Европи, проводи се рестаурација. А Домус Ауреа, Златна кућа цара Нерона, поново је отворена 1999. након десетогодишње обнове. Посетиоци сада могу да изнајме „видео водиче“ - пилоте палме који приказују изблиза плафонских фрески и компјутерске ре-креације неколико соба. Захваљујући њима, стојећи у мрачној унутрашњости палаче, која је сахрањена у првом веку нове ере, може се замислити зидове онако како их је видео Неро, инкрстиран драгуљима и бисерком, окружен фонтанама и укроћеним дивљим животињама простирући се вртовима.
У античко доба, најдосаднији споменици Рима били су део урбане грађе, са резиденцијама притиснутим на боковима чак и светог Цампидоглија; Муссолини је изоловао древне рушевине из квартова око њих. Данас урбанисти желе да поврате лешину. „Рим није музеј“, изјављује археолог Ницола Ланери. „Фиренца је више таква. Рим чине људи. То је дубина историје у појединим животима. "
Римски форум је отворен за јавност бесплатно, враћајући се својој древној улози као првобитној градској пијаци: данас Римљани и туристи поново се шетају његовим достојанственим камењем, излазећи по моцарели панини поред рушевина Сенатске куће или сањарећи по светишту које је некоћ чувао Вестал Виргинс. Афев блокира, Тржнице Трајан, настале у другом веку нове ере као вишеспратни тржни центар, сада постају галеријски простор савремене уметности. У лавиринту сводованих аркада, где су продавци некад ловили арапске зачине и бисере из Црвеног мора, а где су рибе држале свеже купање у сланој води испумпаваној са обале десетак километара, продавнице су испуњене металним скулптурама, видео инсталацијама и манекенкама флаунтинг у најновијим дизајнерским модама.
Сваке недеље стратешка Виа деи Фори Империали, која иде заједно с царским форумима према Колосеуму, блокирана је за моторна возила - тако да пешаци више не морају да избегавају аутобусе и дуелу Веспасу. Модерна саобраћајница је проблематична откад ју је фашистичка влада 1930-их година пробила кроз срце Рима, изравнавајући брдо и уклонивши цело ренесансно суседство. Муссолини је себе видио као "новог августа" који оживљава славе древног царства, и желио је да се ускоци са Пиаззе Венезиа, гдје је одржао своје говоре, до великих царских икона. У јулу 2004. године, Надзорништво за археологију објавило је предлог за изградњу шеталишта преко царских форума, омогућавајући Римљанима да поново добију то подручје. Иако неодређени научно-фантастични дизајн има своје критике - а пројекат није отишао даље од плоче за цртање - многи градски грађани сматрају да се мора нешто учинити да се поправи Мусолинијева мизантропија.
„То је заиста вјековни изазов Рима: како уравнотежите потребе модерног града са његовим историјским идентитетом?“ Каже Паоло Ливерани, кустос антиквитета у Ватиканском музеју. „Не можемо уништити мошти древног Рима, али не можемо мумифицирати ни савремени град. Акт уравнотежења може бити немогућ, али морамо покушати! Немамо избора. "
Један ефективни део балансирања догодио се у музеју Монтемартини, где су сензуалне мермерне фигуре спојене са лебдећим металним турбинама у напуштеној електрани из 19. века. Отворена 1997. године, изложба је у почетку била привремена, али показала се толико популарном да је постала стална. Остали покушаји мешања модерног и класичног мање су општо прихваћени. Музеј Рицхарда Меиера за смештај Ара Пацис-а најконтроверзнији је. Прва нова грађевина у историјском центру Рима још од Муссолинијевих дана, оштро је критикована због својеврсног угластог дизајна од стакла и стакла, за који многи Римљани сматрају да нарушава амбијент старог града. У једном злогласном нападу, Витторио Сгарби, подсекретар Министарства културе, упоредио је облик музеја са кутијом са „бензинском пумпом у Далласу“ и запалио зграду у празно; други Мејерови критичари су пожалили на „Лос Ангелизатион оф Роме“.
Наравно, нису само архитекти који мешају прошлост и садашњост. Као један пример, Группо Сторицо Романо, или римска историјска група, намамљује све, од банкарских службеника до
возачи камиона до своје школе за гладијаторе на Аппијском путу. Чак и посета школском штабу тестира нечије живце. Иза валовите жељезне ограде у слабо освијетљеном дворишту, полу-обојени студенти носе тунике и кациге и грабе злобне реквизите попут тридера и бодежа. Учитељица, Цармело Цанзаро, 36, дневно управља продавницом одеће, али постаје су Спицулус када сунце зађе. „У древним текстовима не постоји ништа што описује технике тренирања гладијатора, “ признаје, „тако да морамо да импровизујемо.“ Док ученици - сви мушкарци - почну да се љуљају и парирају дрвеним мачевима, „Спицулус“ додаје: „Имате обратити потпуну пажњу. Једном испадне и можете бити ухваћени у равнотежи. "(Сам је седео увече, опорављајући се од сломљеног глежња насталог на недавном демонстрацијском мечу.)
Током одмора, млади рачунарски програмер, Массимо Царневали (26), звани Кирос, објашњава жалбу школе. „Комбинује историју са физичким вежбањем“, каже он. „Обожавам дисциплину.“ Други студент, Риан Андес (26), оперски певач из Филаделфије, каже: „Доћи овде и посекати људе мачевима био је сан.“
Едвард Гиббон је разумио ту жалбу. Иако није био љубитељ гладијаторске борбе - сматрао је да је пракса „нехумана“ и „ужасна“ - увек би се сећао утиска који је његов први одлазак у Рим створио на његову младалачку машту. Као што је написао у својој аутобиографији: „На раздаљини од двадесет и пет година не могу ни заборавити ни изразити снажне емоције које су ми узбуркале ум кад сам се први пут приближио и ушао у вечни град. Након бесане ноћи, јаким кораком сам корачао по рушевинама Форума; свако мјесто за памћење на којем је стајао Ромулус, или је Тулли говорио, или Цезар пао, било ми је одједном присутно, и неколико дана опијености је изгубљено или уживано прије него што сам се успио спустити на хладну и минуту истраге. "
ХБО-ов РИМ
Упркос својим грандиозним споменицима, већи део царског Рима био је лукави лавиринт затрпан порушеним стамбеним кућама на којима су стајале уличице у дужини од десет стопа, напуњене трговцима, добављачима и пешацима, као и повремена падајућа цигла или садржај поткровља. Шалице вина висиле су са врата кафане. Улична бука је била заглушујућа. („Покажите ми собу која вам омогућује спавање!“ Приметио је сатиричар Јувенал. „Инсомнија овде узрокује већину смрти.“) Богати и сиромашни били су стиснути заједно, уз имигранте из свих крајева царства - професоре из Грчке, куртизане из Партхиа (савремени Ирак), робови из Дације (Румунија) и боксери из Аетхиопиа. Тренери животиња, акробати, ватрогасци, глумци и приповједачи пунили су форуме. ("Дајте ми бакар", рефрен је, "и испричаћу вам златну причу.")
Последњег дана у Риму истраживао сам градске дубине: пролазио сам кроз суморну Субуру, кварт у којем су Римљани живели у скученим просторијама без прозора, без текуће воде, и завирио сам у једну од својих унисекс кабина где су се обрисали комуналном сунђером. Око једног угла нашао сам се на импровизованој арени, где је у току борба: 400 Римљана у измученим, тмурним туникама завијало је од смеха док су измучени лешеви били бацани на колица, а удови леже у локвама крви. Пас је улетео да зграби одсечену руку.
Убрзо, током затишја у јарузи, једна свешта, Италијанка обучена у Гуцци прелазила је крвави песак у штиклама, како би додирнула шминку једног од додатака. Ово је била Цинецитта, раширени филмски студио на периферији Рима, који неки називају највећом фабриком за слике древног живота на свету. Овде су снимљени такви класици као Куо Вадис, Бен-Хур и Клеопатра, као и Феллинијев Сатирицон .
ХБО снима своју серију „Рим“ у вредности од 100 милиона долара на сету од пет хектара који поново ствара град у последњим данима Републике. Бруно Хеллер, кокреатор емисије, нада се да ће серија урадити за антику оно што је ХБО-ов „Деадвоод“ из 2004. године урадио за Стари Запад: демитхологизе.
„Понекад нам је тешко поверовати да су древни Римљани заиста постојали у квотидском смислу“, рекао је Хеллер, док смо се кретали уназад испуњени партије униформама и реквизитима. „Али они су били прави, висцерални, страствени људи.“ Серија покушава да прикаже Римљане без да их осуђује по модерном, хришћанском моралу. "Одређене ствари су потиснуте у нашој сопственој култури, попут отвореног уживања у туђој муци, жеље да се људи подложе вашој вољи, употреба робова без кривице", додао је Хеллер. „То је Римљанима било сасвим нормално.“ —ТП
