Хипстери свих пруга путују до Аустина у Тексасу. Под хипстерима мислим на људе који воле иронију, али сумњичави су према симболизму, неустрашиви, без лења, који негују своје музичке колекције на начин на који Валл Стреетерс прате свој портфељ дионица, људе чија је безобзирна лежерна хаљина састављена тако мукотрпно као и станке у пантоум.
Из ове приче
[×] ЗАТВОРИ
"Аустинов загрљај свих ствари кич, камп и ретро", каже ЗЗ Пацкер, "начин очувања старог." (Даррен Царролл) 
Запуштену трокатну катедралу са смећем и бициклима, створио је Винце Ханнеманн, момак из Јужног Остина који је одлучио да је његово двориште добро место као и било која за изградњу катедрале. (Даррен Царролл) 
„Могао бих јести кроз Аустин 365 дана у години“, каже Пацкер, љубитељ делиција попут Гоурдоугх-ових огромних крофни. (Даррен Царролл) 
Ел Цхилито такс за доручак у Аустину у Тексасу. (Даррен Царролл) 
Веслачи на реци Колорадо гледају небо Аустин. (Даррен Царролл) 
Љубитељи га копају за Херитаге Боотс. (Даррен Царролл) 
Фото галерија
Сличан садржај
- Десет камиона хране СКССВ за четири дана
- Сип 'н' Свирл, сви
Хипи или хипстер, либерални или либертаријанац, професионални хонорарни или хонорарни радник, људи свих пруга овде често називају свој рад "дневним послом", а не каријером. Наћи ћете баристе кафића, службенике малопродајних радњи, благајне књижара, као и докторе, адвокате и рачунарске програмере који свој прави рад гледају у потпуности као нешто друго - музику, уметност, необјављени роман или сакупљање папучких шоља.
Први пут кад сам живио у Аустину осјећао сам се више као отпуштање. Ја сам предавао на Универзитету у Тексасу и живео у лиснатом колегијалном простору Хиде парка, али у граду сам био само семестра. Имала сам потпуно наставно оптерећење и била је мајка двоје малишана; Био сам на пилоту. Ипак сам ископао Аустинов родитељски етос: Деца су се кавала на отвореним играчким структурама у Пхил'с Ицехоусе или у Ами'с Ице Цреамс, док су родитељи гледали из прикрада, негујући флаше пива Лоне Стар, упоређујући предшколске установе и телесне пиерцинге.
Одмах сам био обожаватељ ове марке родитељства, јер је то изгледало као продужетак Аустинове патио културе. Скоро сваки ресторан, бар и музички клуб имају прилог за поплочани дио дворишта - ако не и већи - од његовог затвореног простора, јер толико живота Аустина живи напољу - гурајући децу у колицима, бициклирајући се по граду или шетњу кафићем или рупу за залијевање. Све је ово довољно пријатно у марту, априлу или мају, али љети, са 100 степени врућине, то је "Сурвивор" у јакнама и сламнати каубојски шешир.
Током овог првог одрасталог налета у Аустину постао сам тацо фанатик за доручак, потпуно изненађење јер су једини доручак тацо који сам видео био у огласима за Тацо Белл, где су тортиље биле испуњене сивим флоретом мљевене говедине чинило се да је умочен у ВД-40 и прекривен Цхеез Вхизом. Прави такоси за доручак су нешто друго. Ту је мигас тацо с чипсом од јаја, сира и прженим тортиља чипсом; тинга де полло са кипотле рајчицом салса; енфријолада са тортиљама намоченим у сосу од црног граха и преливен цилантром.
Волио сам да је Аустин имао снажне цхицано коријене, био је Јужни, пријатељски расположен, па чак и комшијски: савршен спој јужног срца, западњачког духа и Ианкее интелекта.
Неслужбени мото града је „Држите Аустина чудним.“ То је јасан позив становницима да подрже локална предузећа и све индие, да не кажу великим корпорацијама или ономе коме Аустинци сумњају да покушавају да спакују свој шокантни „непокретни фактор“ аутентичности. Многи други градови - Портланд, Мадисон, Санта Цруз и Асхевилле, Северна Каролина - промовисали су сличне кампање, али све је почело у Аустину са Ред Вассеницх-ом, библиотекарицом колеџа у Аустину, који је био фрустриран што је „Аустин одмакао од свог функиер-а корени. "
Вассеницхова књига из 2007. године " Кееп Аустин Веирд " одаје почаст личном изражавању, у распону од колекције комараца до "умјетничких аутомобила" (замислите возила која су украсили Пиппи Лонгстоцкинг или Хулк Хоган). Затим ту је Аустинова „дворишна уметност“, која може бити тако једноставна као да прикажете стотину најбољих ружичастих фламингоа, одбачених статуа и украшених комада намештаја на вашем предњем травњаку, до сложенијих пројеката који средњем кипарском прсту дају градске уредбе. Запуштену трокатну катедралу са смећем и бициклима, створио је Винце Ханнеманн, момак из Јужног Остина који је одлучио да је његово двориште добро место као и било која за изградњу катедрале. Сада се „чудни“ растужни крик проширио и на приколице за храну у којима можете купити задовољство свог срца - од крофни величине тањура у Гоурдоугх-у до гурманске хране на папиру обложене у Одд Дуцк-у.
Иако бих могао да једем свој пут кроз Аустин 365 дана у години, већина Аустинаца рекла би да музика, а не храна, гори град. Не можете бацати каубојску чизму без да ударите гитаристе, музички клуб или некога ко скаче племке за ноћ на отвореном. Аустин је самозвана престоница живе музичке музике, а делимично захваљујући студентима Универзитета у Тексасу, надолазећи алт-цоунтри, алт-роцк, алт-блуес музичари долазе на места као што су Брокен Споке, Мохавк или Антонеових. „Прекинути говор започео је као кретен, а на крају сте имали [дјела као] Ваилон Јеннингс и Виллие Нелсон, “ каже родни из Тексаса и професор енглеског УТ-а Мицхаел Адамс. „Било је чудно нормално.“ Сада, некад ситна музичка конференција и фестивал Југ од југозапада постао је један од највећих у земљи.
Тексани су традиционални традиционалисти, и иако се Аустинити могу чинити у супротном смеру, могу бити једнако традиционални као и сви из Ваца. Аустинов загрљај свих ствари кича, кампа и ретро је мало више од начина очувања старог под фурниром новости. Тако кригле Попеие и црвене руже тетоваже са "мама" готичким словима су свуда погодовале лажне морнаре. Наведите институцију којој пријети изумирање и пронаћи ћете Аустинчане свих старосних група и вјера који су је намјеравали спасити.
Али чак ни Аустинити не могу заувек да се држе прошлости. Аустинов технолошки бум из 90-их, којим је предводио Мицхаел Делл, оснивач Делл рачунара, оно што ме је други пут довело у Аустин. У Аустин сам се преселио са својим тадашњим мужем када се запослио у компјутерској компанији. Брзо смо се раздвојили, и док је мој бивши размишљао о пресељењу у северне крајеве, деца и ја смо се настанили у Аустиновом већем афроамеричком истоку, где су куће скромне, неке тако мале да би биле гараже у пошевном Хиде Парку. Можда се чак заклињете да сте били у Антигви или Тринидаду: тиркизно плави и мандаринско-наранџасти бунгалови превладавају неколико блокова, центрирани око баште у заједници, коју чувају високи сунцокрети високи осам стопа. Деца црнаца и латино напуцавају се по тобоганима по игралишту и педалирају бицикле, знајући да имају породицу на сваком блоку, било да су повезани са њима или не. Одмах сам се заљубио у оштар и буколичан Источни Остин, који има своју верзију дворишне уметности: дрвеће у боцама, слично оним на острвима Гуллах, и импровизоване скулптуре које делују напола инспирисано јером, пола углед Парламента - Функаделиц.
Упоредо са Аустиновом новом богатством уследило је и ширење монструозних аутопута И-35 и МоПац који су раселили многе Афроамериканце. Ипак, црни народ у Источном Остину подржава традицију, попут параде „Јунетеетх Даи“, која обећава крај ропства у Тексасу, две и по године након проглашења еманципације.
Оно што Аустин чини културном куповином су латино коријени, визија Тек-Мек-а и изрази пацханге - анонимни с „фиестом“, али до десете силе, као што је примјер Пацханга Фест-а, премијерног Аустин Латино музичког фестивала. Латиноамеричари чине више од 35 одсто Аустинове популације. Дагоберто Гилб, Аустин есејиста и романописац, каже да је Аустин имао начина да иде у смислу интеграције када је стигао из Лос Анђелеса и Ел Паса пре 15 година: "Када сам дошао овде, то је било као одлазак у Шведску."
Али ако постоји неки град у Тексасу који тежи да премости раздељене, то је Аустин. Источни Остин и Јужни Остин претрпјели су ренесансу која је половина гентрификације, напола одржива заједница, са снажним кретањем ловора, заједничким вртовима и новим мексичко-америчким културним центром.
Када моја мама дође у град, једемо у Хоовер-у, једном од ретких места где ћете наћи црнце и белце који се гуше у једнаком броју, или ћемо се упутити у цајунски ресторан који се зове Нубијска краљица Лола. Онда је ту Ел Цхилито, где можете добити мексичку кока-колу, палетас де крема (кремасте) и тацос. У Тексасу постоји мноштво тацо зглобова, али где би осим Аустин моје мајке - вероватно једини афроамерички вегетаријанац у целом Кентуцкију - могао добити сој цхоризо тацо доручак?
Моје гостујуће професоре на УТ завршило је пре неко време, а сада предајем у радионици писаца у Ајови. Ипак и даље живим у Аустину, путујући 1.700 миља недељно за привилегију. И то се уклапа. Аустин повезује свјетове, било да су то вегани који везују дим, двадесет и нешто у пререзима и јебања, који једу клизаче са свињским трбухом и раде двостепене, или октогенарци који возе Харлеис до Јужног Конгреса.
„Мислим да је противречност ББК / вегана суштина Аустина“, каже ми нова новинарка Сарах Бирд када спомињем мамину навику соје цхоризо. „Изгледа да смо убрали трешње и тврдили да нам се свиђа у Тексасу - сањамо велико / није велико, не судимо, већ плешемо. Можда ", каже Бирд, погађајући оно што би могло бити савршена метафора за саставну, амбалажну природу града, " Аустин је ствар соје цхоризо. "
ЗЗ Пацкер, аутор књиге " Дринкинг Цоффее Елсевхере", пише роман о "Буффало Солдиерс".
