Свако ко је одрастао у Њујорку има причу „сећаш се када“ о немирном пејзажу града. Сјећате се када је улица Худсон у ТриБеЦа била без стопирања? Или Харлем није имао цинеплекс? Или је вожња бициклом преко моста до Виллиамсбурга у Брооклину значила пребијање дрога? Толики део динамичке енергије Њујорка огледа се у осећању и протоку квартова, јер уметници, предузетници и други елементи у авангарди гентрификације гурају на нову територију и потичу трансформацију заосталих складишних округа и урбане дивљине. у живописне заједнице. Понекад знате где сте у Њујорку само зато што се кварт довољно учврстио да би постигао изглед потписа. Уредна одела Билла Бласса дефинисала су Горњу Источну страну Бабе Палеи и компанију 1960-их једнако тачно као асиметричне фризуре и багги, потпуно црна одијела Иохји Иамамото из 1980-их СоХо, или данашњи брадати хипстери Л-влака, додани мини мини фидорама и фиксама бицикли, обавести вас да сте у Виллиамсбургу који ваш дјед не би препознао.
Сећам се касних 1970-их када је Западна 57. улица између Пете и Шесте авеније била нечије земљиште на градилишту, болесним продавницама здраве хране и спојевима са одећом. Тешко је замислити да је блок у којем смо мој брат и ја предали скејтборд двоседима постали гламурозна магистрала бутика и хотела врхунског квалитета. Оно што долази у моду у Нев Иорку једнако лако може изаћи на видјело. Чини се подједнако тешко замислити да је било времена када су сада полу-субурбанизиране Источне шездесете биле потпуно мртве: модни дизајнер Халстон организовао је декадентне забаве у својој градској кући Паул Рудолпх; Анди Вархол и Лиза Миннелли куповали су одреске у Алберт & Сонс, на Лекингтон Авенуе, а сцена синглова на мјестима попут Маквелл-ове шљиве инспирисала је филм У потрази за господином Гоодбаром . Сада помињемо Источне шездесете и већина људи ће мрмљати „нигде за јело“ - пустош.
Тренутно су три најдинамичнија четврти у Нев Иорку ТриБеЦа, Харлем и Виллиамсбург. Иако се у историји и демографији увелике разликују, сва тројица процветала су у одредишта са зажељеним адресама и трендовским становницима задржавајући истински осећај заједнице. У ствари, могли бисте рећи да су свако постали брендови сами по себи, јасно дефинисани не само физичким границама, већ и њиховом архитектуром, ставом, модом и начинима на који их обје прихватају - и одупиру се томе. Ако гладни уметници и далековидни бизнисмени традиционално започну процес промене, агенти за продају некретнина га често завршавају.
ТриБеЦа: Источни Холливоод
"Сви кажу да је Њујорк само гомила села којима је крај стао крај", каже писац Карл Таро Греенфелд, чији роман Трибурбија хроника трансформацију ТриБеЦа из врхунске нечије земље познатих клубова попут Ареа у улици Худсон 1980-их и уметници попут Рицхарда Серре и Цхуцк Цлосе-а 1970-их постали су тла за имућне познате личности, укључујући Мерил Стрееп и Гвинетх Палтров. Када смо се супруг и ја преселили тамо крајем деведесетих, кварт - са зградама од ливеног гвожђа и широким, калдрмисаним улицама - још увек се осећао као село. Била је то мала заједница углавном писаца, уметника, холивудских типова и неких древних програмера. Био је осећај одвојености од остатка урбане мреже Њујорка - који је углавном спроведен од стране Каналске улице и њеног гужве у саобраћају. Јохн Ф. Кеннеди Јр. И његова супруга Царолин Бессетте били су намештаји у киоску на улици Худсон Стреет, којим су управљали Мари и Фред Парвин, двојица првих пионира који су такође сматрани незваничним градоначелницима ТриБеЦа. Фред и Мари'с, као што је било познато, била је обавезна станица у свакодневним круговима свих становника, ако не да купују новине, па да се ухвате за трачеве или погледају Јулиа Робертс, Ериц Богосиан, Едвард Албее или Адриан Лине полице и слушање Марије бјеснили су о Георгеу В. Бусху и, касније, трагедији 11. септембра. Након што су куле пале, ТриБеЦа је започела реинкарнацију као високо насеље. Многи првобитни становници поткровља и младе породице су побегли, али још више становника је остало одлучно да помогну заједници и њеним малим предузећима да преживе.
Данас ТриБеЦа проводи другу ренесансу инспирисану новом генерацијом агената за промјене (први су Древ Ниепорент, Роберт Де Ниро и Давид Боулеи, који су мјесто претворили у кулинарску дестинацију 1980-их и 90-их с ресторанима попут Монтрацхет, Нобу и Боулеи). Сада млађа група, укључујући цхефа Андрев Цармеллинија из Лоцанда Вердеа и Матт Абрамцик-а из Смитх & Миллс-а, Варрена 77, Тини'с & Бар-а горе, а однедавно и Супер Линда, доноси удобну храну и стил тратторије у талијански и 19. век Беаук-Артс фасаде суседства. Ових дана, уместо да се камиони враћају у доконе за утовар складишта, вероватније је да ћете видети колица Бугабоо подупрте уз столове са цинкастим кафићима испред Лоцанда Вердеа, док млади парови у ципелама Томс и у гаћама у гађама скупљају Цармеллини-јеву овчју млечну рикоту с квадратима спаљеног тоста.
Пре него што је поново постављен 1970-их, ТриБеЦа (за троугао испод улице Канала) била је позната од раних 1800-их као Васхингтон Маркет, по трговинама и складиштима која су била усредсређена на трговину, која је складиштила производ, путер, јаја и сир и производила све од сапуна на стакло. Становници (којих је мало било: 1970. у ТриБеЦа је живело само 370 људи) и пролазници осетили су свакодневно пржење зрна кафе и осушених кокоса. Ако се залутали аутомобил током викенда упустио у улицу Греенвицх, возач се највероватније изгубио. Једном када су се трговци преселили у Хунтс Поинт, у Бронку, и уметници су почели да се усељавају, кварт је трансформисан из индустријске зоне у креативну енклаву. У 1980-има, касноноћни ресторани попут Ел Тедди-ја и локални клубови угостили су хладну гомилу уметника и аристократа који би стигли у Ареа за отварање тематских вечери попут „Нигхт“ и „Гнарли“ у којима је било свега од маскираног заваривача. на скатебоард рампе.
Иако је киоск за Мари и Фред одавно нестао, многе индустријске зграде у комшилуку и даље изгледају исто, са челичним лежиштима и процватом од ливеног гвожђа. Паркиралишта су уступила простор са трособним кондомима и фантастичним установама попут хотела Греенвицх Роберта Де Нира. Отворили су се цјеловита храна, Барнес & Нобле и Бед Батх & Беионд. Омиљену масну кашику, Сократа, заменио је Тамаринд Трибеца, гигантски индијски ресторан Мицхелин са две звездице, који послужује масажу јастога од 34 долара. Славне особе и даље привлаче ТриБеЦа, али тај инкогнито, хладњак испод радара заменио је чопор папаразза који јуре Том Цруисеа или Брада Питта у каравану Есцаладеса који пролази испред хотела Де Ниро.
Ипак, неки од пионира ТриБеЦа држе се одређене мистике. Матт Абрамцик, који са плетеном капом и брадом више личи на дрвосјеча него на паметни угоститељ, преселио се у комшилук након 11. септембра, када је био приступачнији. „Одрастао сам у Нев Иорку, а ТриБеЦа је увек био некако тајанствен“, каже Абрамцик, чија је супруга Надине Фербер сувласница салона за нокте ТенОверТен изнад Супер Линде. "Зграде су биле различите и имало је пуно потенцијала да буду узбудљиве." Тада фенси ресторани нису били доступни, па је Абрамцик имао идеју да отвори мање објекте са личношћу - оно што назива "топлим, комшијским окружењима", где могли бисте огулити приче и текстуре бармена и ствари на зидовима. Смитх & Миллс, некадашњи складишни простор и поморски дом, био је савршена позадина таквог места. У малом унутрашњости, коју је дизајнирао Абрамцик, налази се купатило направљено од лифта који се налазио у прелазном веку и који је скидао судопер из железничког аутомобила из депресије. Тини'с је направљен по узору на меснице Доње Источне стране с ручно рађеним бијелим керамичким плочицама и тапетама старим 60 година. У Супер Линди, латино-роштиљу који послужује цевиче и месо са роштиља, банкети су прекривени старинским врећицама кафе са зрнцима, а телефонски именици Буенос Аиреса из 1940-их гомилају се на полицама иза шанка.
Старосједиоци који су склони „Ту иде кварт“ реакције на прилив банкара и врста Горње Источне стране могли би се појавити на новом новом ТриБеЦа додатку - текстилној фабрици из 1883. године у улици Франклин која је претворена у купатило римског стила где посетиоци под стресом могу попити поподне или увече у кадама напуњеним црвеним вином или кавом за 450 долара. Група шпанских инвеститора моделирала је Аире Анциент Батхс након сличног испоставе у Севилли, Шпанија. Простор величине 16.000 квадратних метара, који је одузет до првобитних стубова, греда и цигле, садржи шпанске фонтане из 16. века и мароканске фењере и дрвене клупе направљене од оригиналних скела моста Триборо.
Харлем: Горња ренесанса
Као и ТриБеЦа, Харлем је још увек дефинисан снажним осећајем за заједницу и историју, без обзира колико програмери шамарују заједно високе станове. „Харлем је одувек био суседство. Људи се поздрављају једни с другима ", каже Беви Смитх, оснивач Диннер витх Беви, мрежне серије за ВИП-ове, који су одрасли на 150. улици и Булевару Фредерицка Доугласа. А та друштвена, комшијска познаност је оно што је на крају инспирисало кухара Марцуса Самуелссона да отвори Ред Роостер Харлем пре готово две године, на авенији Ленок између 125. и 126. улице - неколико улица јужно од стана у којем је одрастао Самми Давис Јр., а недалеко од ИМЦА где је живео Лангстон Хугхес у тридесетим годинама КСКС века.
"За мене је Харлем веома паришки, веома друштвен на улици, и са великим булеварама", каже Самуелссон. „Желео сам место са великим шанком где можете бити друштвени. Ово није врста места у којој морате резервисати 8:15. Уђите, понесите књигу, разговарајте с неким с ким никада раније нисте разговарали. "Шта нервира Самуелссона кад људи дођу у Харлем, али не комуницирају са људима из Харлема. „Желео сам да овај ресторан буде испред аутобуске станице, тако да момак који сиђе из аутобуса види ресторан и каже:„ Желим да одведем своју девојку тамо “, објашњава он.
Врхунски мајстор кухар, аутор и Обамин миљеник, Самуелссон је пронашао своју најважнију улогу у помагању да се подмлади ово историјско насеље у коме су милиони долара станови у близини неких од најсиромашнијих блокова у граду. Као дете се сећам да смо се аутобусом возили кроз Харлем до школе у Бронку и пролазили кроз блокове напуштених камених каменаца из 19. века. Још се увек виде кости некад прелепих грађевина, али тада су их преузели сквертери и пукотине, прозори су укрцани, графити су се пробијали по вратима. Одређени блокови су и даље ван граница, још увек мучени криминалом, али многи Харлемови камени камени су обновљени и враћени у своју ранију величину.
Харлемова најновија ренесанса - оно што је књижевни и музички покрет током 1920-их и 30-их сада представља кулинарски и некретнински процват - поштује традиције због којих је кварт постао историјски центар афроамеричке културе. "Ако ћете се преселити у парк Марцус Гарвеи, то је сјајно, али морате знати да ће у суботу ујутро тамо бити афрички бубњари", каже Смитх. Такође морате знати да становници Харлема увек кажу Ленок, а никада Булевар Малцолм Кс, а Ленок је као Пета авенија, а Седма авенија је попут Цхампс-Елисеес-а на врло традиционалан начин - то је место за шетњу на Ускрсну недељу. На тканој карти која виси изнад полице на Ред Роостеру, Самуелссон идентификује оријентире Харлем, укључујући Студио музеј у Харлему, где стоји његов пријатељ, стилски директор и главни кустос Тхелма Голден. Потом су ту Силвиа-ов ресторан са храном за душу на улици и Парлор Ентертаинмент код Марјорие Елиот'с, бесплатна серија концерта у недељу у њеном дому на северном Харлему.
„Знала сам да се место променило пре десет година када сам једног јутра у Сеттепанију чуо програмер Роднеи Пропп и рекао власнику да улаже у некретнине овде“, каже Елаине Гриффин, дизајнер ентеријера и аутор који живи у близини парка Марцус Гарвеи. Њени инстинкти су били у праву. Од тада су се појавила кина, апотеке Дуане Реаде и банке. Постоји Таргет у Еаст Харлему и Хотел Алофт на Булевару Фредерицка Доугласа, између западне 123. и 124. улице. Булевар Фредерицка Доугласа између 110. и 125. улице данас је познат као Рестаурант Ров, са местима као што су Лидо, Фиве & Диамонд Харлем и Фредерицк Цафе Бистро упаковани у викенд ноћи. Ново место рамена звано Јин Рамен, пивница звана Биер Интернатионал, и француски бистро звани Цхез Луциенне, одражавају Харлемов прилив мултикултурних становника. Према последњим пописним пописима, у већем Харлему има више Хиспаниста, Кавказаца и Азијаца него Афроамериканаца. Ипак, историја суседства као седиште афроамеричке интелектуалне културе чини га једним од најважнијих туристичких одредишта Њујорка. Посетиоци - посебно Европљани - крећу се у 125. улицу да пију Харлема Мулеса и слушају Роберта Флацк-а или пројекат Ракием Валкер-а у Гинни'с Суппер Цлубу доле у Ред Роостер-у или да присуствују служби велечасног Цалвина О. Буттс-а ИИИ у Абесинијској баптистичкој цркви, на Оделл-у Цларк Плаце.
Када је Самуелссон отворио Ред Роостер, инспирисао га је други револуционарни ресторан, Одеон, у ТриБеЦа. „Тај ресторан је заувек променио однос ресторана и заједнице“, каже Самуелссон. „Свако се тамо могао осјећати угодно.“ Заиста, када се отворио на Вест Броадваиу 1980. године, Одеон је са својим огледалом баром од махагонија постао нека врста клупске куће у којој су сви били добродошли. Храна је била непретенциозна, а атмосфера непредвидива. Могли бисте седети поред Јеан-Мицхела Баскуиата или Мартина Сцорсесеа. На много начина, Одеон је постао модел за ресторане који раде на изменама и који ће у наредним деценијама помоћи гентрификовању осталих подручја града Нев Иорк.
Виллиамсбург: Нев Брооклин
Андрев Тарлов, уметник који је чекао столове у Одеону средином 1990-их, преселио се у Виллиамсбург пре 17 година по јефтиној најамнини и обилном студијском простору, али није могао да нађе погодно место за јело. Чак су и бодегаси били ван граница, највише због тога што су их дилери дроге трчали. Тако је 2000. године Тарлов отворио Динер, на Броадваиу у Јужном Виллиамсбургу, и служио је органску храну локалног извора у једноставном окружењу. Као и Самуелссон, и њега је инспирисала снага ресторана попут Одеона да успоставе комшилук и окупи заједницу. „Идеја је била да свако може доћи“, каже Тарлов. Пратио је Динерин успех са још једним рестораном и продавницом Марлов & Сонс, те месницом Марлов & Даугхтерс, која послужује домаћу говедину и живину. Иако се одвратно слаже, Тарлов се сматра незваничним градоначелником Виллиамсбурговог занатлијског покрета хране. Такође је велики шампион заједнице, користећи занатлије и ресурсе из тог подручја за већину својих пројеката. Скучене полице компаније Марлов & Сонс снабдевене су чоколадним шипкама компаније Маст Бротхерс (фабрика им је на само неколико улица даље), МцЦлуре-овим краставцима и Голдие-сапуном.
Прошлог пролећа, у партнерству са аустралијским хотелијером Петером Лавренцеом и програмером ДУМБО Јед Валентас-ом, Тарлов је отворио свој пети ресторан у Брооклину, Реинардс, у новом Витхе хотелу, вредном 32 милиона долара, 1901. бившој фабрици буради на северном рубу Виллиамсбурга. Као и ресторани ресторана Тарлов, хотел Витхе има врло локалну атмосферу. Већина унутрашњег дрвета у првобитној згради била је избачена и коришћена за израду кревета и плафона. Тапете у свакој од 72 собе рађен је по мери Флавор Папер-а, у Брооклиновом калдрму. Тоалетне потрепштине су од Голдие-а, а мини барови нуде свежу гранолу од Марлов & Сонс-а, мале шарже и домаћи сладолед. Постоји бар на шестом спрату са огромном терасом и убојитим погледом на обрис Манхаттана. Бендови који дођу да свирају у кварту или на годишњем летњем музичком фестивалу могу се срушити на другом или трећем спрату, где собе са креветима на спрат од пода до плафона иду од 175 долара.
Првобитно се Тарлов свидео том сајту јер је имао опустошен осећај, за разлику од Броадваиа када је отворио Динер. Али у време када им је било потребно да се обнове, подручје се пунило музичким ходницима попут Брооклин Бовл-а, дизајнерског студија који се три ноћи недељно претвара у шведски ресторан инспирисан под називом Фреј и други хотел, Кинг & Грове Виллиамсбург, из тим који стоји иза врућих тачака у Мајамију и Монтауку. Кад се Тарлов први пут преселио у Виллиамсбург, није било погодности. У ствари, јефтиније је било да се купују прешане беле мајице у штедљивом дућану него што је требало да се његове кошуље очисте у другом округу.
Иако је авенија Бедфорд, главна артерија Виллиамсбурга, сада обложена ресторанима, салонима за нокте, бодегасом и праоницама, много више езотеричних продавница може се наћи на споредним улицама које се пружају низ реку. Моон Ривер Цхаттел и Спроут Хоме на Гранд Стреету продају реновиране антиквитете и комплете за тераријуме. У Пилгрим Сурф & Суппли, новој продавници за сурфање иза угла, власник Цхрис Гентиле продаје Андреини даске за сурфање, М. Нии Макаха шортс и вртоглаву лепезу ДВД-а и књига. Гентиле, уметник, преузео је бившу продавницу мотоцикала прошле зиме и унутрашњост је изградио од рециклираног дрвета које је пронашао на локацији.
Чини се да сви у Виллиамсбургу праве нешто - било да су то бицикли са фиксним степеном преноса, органски сапуни или чоколада. Мицхаел и Рицк Маст оф Цхост Бротхерс Цхоцолате били су међу првима који су подржали ту идеју о локалној производњи. 2006. године почели су да стварају чоколаду испочетка. Убрзо су на пијацама продавали своје ручно рађене барове и извршавали посебне наруџбе за венчања. Сада имају велики посао са чоколадом из своје фабрике Северна Трећа улица, где прже, пуче и меље какао зрна која се увозе из Централне и Јужне Америке. Дерек Хербстер, стални стручњак за чоколаду у компанији Маст Бротхерс који живи и ради у тој области две године, не може да преброди промене у Виллиамсбургу. "Чудно ми је живјети у највећем граду на свијету и осјећати се као мали град", каже он.
Ујутро у петак увече, вечерао сам у Реинардсу са пријатељима. Кавернозна барска соба, са црним столицама кафића Тхонет и зидовима од опеке од опеке, већ се скакала са намирницама из Бруклина, обученим у минидрессе с цветним принтом и шорц-платнене кошуље. Да ли је могуће да је свака вечера у овом ресторану била 26? Тарлов, у памучном оделу са прекратким хлачама, спремао се за столом и смешио се одласцима док их је пристојно одвраћао. Тетовирани конобар са плавокосом косом пероксидом објаснио је да се мени мења сваки дан, а вода се газира у кући. Обичан јеловник, који укључује плаву рибу, јастога који се сервира уз грашак и ванилију, и пилетину на роштиљу, зазирао је у богатим и укусним укусима озбиљно свеже хране.
Кад се Тарлов спустио за наш сто и разговарао, притиснули смо га на његову идеју да отвори ресторан који је био необичан спој финог ручка и заједничког суседа који послужује храну печену на жару или печену у пећи на дрва - „додирнут ватром“, док је он ставите га. Како је Тарлов знао да ће Горњи Источни Сидерс ићи цестом преко моста на оброк? Слегнуо је раменима. Многи пионири у комшилуку, укључујући Тарлов, већ су побегли у стамбени Греенпоинт. Уметници попут погана преселили су своје атељее у морнарско двориште. А када сам питао Тарлова где би могао да се упусти у свој следећи ресторан, слегнуо је раменима и рекао: "Горња источна страна." Сви смо се развели смејући. "Не шалим се", рекао је с блесавим осмехом. "То је пустош."
