Ова држава је необична, а историја заједница пећина у Кападокији је тако необична као и сам пејзаж. Место подсећа на Бадландс или делове Јуте; такозвани "вилински димњаци" изливају се из кањона и планина, насталих када је ерозија скинула горње слојеве земље и оставила ове неземаљске избочине. Елемент древне људске културе додаје мистичан квалитет геолошкој лепоти; стари прозори и прозори из запуштених друштава остају у стени попут очних утичница ископаних костура. Ко би нас позвао да се питамо, једном завирио у њих? Када? А, с обзиром на сву имовину која је доступна на другом месту, зашто?
Благдан шљива у Горемеу (Публиц Домаин) Свјеж с бицикла након дугог излета из Анкаре, заласком сунца, одлазим у Кападокију из даљине на тераси на крову кревета и доручка на Бир Кеди, на којем сам се спустио током ноћи. Власник, Италијан Алберто, живи овде од априла до октобра. Зиме у Кападокији су континенталне - хладне са неколико стопа снега - и то има две значајне последице: Нема смокава, а зими становници током целе године сагоревају угљен како би се загрејали.
„Кад ветар дува северно од града, човече, не можеш овде да дишеш“, каже Алберто, и мада многи људи избијају плућа целе зиме, Алберто се враћа у Италију када се туристи разрежу и црни дим почне да лупа. .
Након угодне ноћи проведене слањем е-маила и писањем у кревету, доручкујем с осталим гостима, од којих су двојица млади француски руксаци, који шетају Тајландом. Тада сам кренуо на југ, у чудан свет Кападокије. Врући балони лебде над главом. У Зелве, граду пећине изрезбареном пре вековима у камене зидове дубоког кањона, плаћам улазницу од 8 лира и улазим у село. Врата и даље воде у стијену, у хладне, угодне одаје које су становници пећине некада звали кући. Били су гости на вечери, пекли ћевапе, служили чај, жвакали семенке сунцокрета на столици, читали књиге уз ватру од угља, узвикивали „!аи!“ Ако се појавио бициклиста - и то су радили све до 1952, када масовно су напустили насеље. Данас ће посетиоци чак наћи у Зелли цркву, џамију и манастир, од којих је свака издубљена од меког камена.
У Горемеу, кошници туристичких активности и продавница које продају пећинске потрепштине, простирке, друге сувенире и милион разгледница, не могу да нађем нешто за јело.
"Како цео град нема продавца диње?", Питам се. Нисам јео од јутра. Затим испред хотела пећине природе Парк пронађем две огромне стабљике мурве. Дрвеће је набијено дебелим црним бобицама на дохват руке. Тридесет минута након роњења, изашао сам из лишћа обложеног пауновим мрежама и љепљивог гримизног сока. Две лепе Британке пролазе. Упс. Мислим да је вријеме да се очистим и откотрљам се до џамије на умивање. Док седим и прочишћавам чесме у дворишту џамије, започиње поподневни позив за молитву који привлачи људе који перу ноге шипкама пре него што уђу у џамију да се моле. Осећам се неверник - необријан, прилично прљав (заборавио сам да се истуширам у пансиону) и моја главна брига је што ћу вино вечерас пити.
Нађем воћарницу, купим своју вечеру и турски Шардоне и нагазим у земљу грмља. Кампујем на висоравни и гледам како залази сунце док Кападокија завршава још један дан историје у нијансама наранџасте и плаве боје. Вино има укус разрјеђивач боје, а примијетим и бербу: 1998. Присјећам се. Био сам свеж из средње школе. Француска је и даље била на франку. Вукови су поново колонизовали Монтану. Доба Георге В. Бусха тек је требала почети - и негдје током његовог другог мандата, мислим да је вино отишло на југ.
Манастир Зелве (Публиц Домаин) Ујутро, у Горемеу наиђем на њемачког бициклиста по имену Инголф. Кажем му да се осећам дужним да останем овде дуже, да видим једну ствар, подземне градове Кападокије.
„Ми смо туристи, а наш је посао да радимо ове ствари“, кажем, само пола шале.
Инголф ми враћа главу равно. Каже да нисмо туристи, већ бициклисти и да су највећа места она неиспричана, неасфалтирана и неименована - и којима имамо приступ. Управо је стигао из планине Торос на југу и спреман је да се врати у високу земљу. Једне ноћи је овде, каже, било доста, и он безобразно додаје: „Ако сте видели једну пећину у стени, видели сте их све.“ Речи одлазе као богохуљење, а ипак је то најсвежанија ствар “ чуо сам од шиштања машине за еспрессо у Бугарској.
Алберто у Бир Кедију покушао је да ме убеди да треба провести недељу у обиласку да бих заиста упознао Кападокију. (Реалније гледано, вероватно треба провести цео живот.) Али Турску доживљавам очима путника. У томе је цијела поента: дођем, погледам, одем - и тако одем. Возим се аутобусом 200 миља преко станова великог турског унутрашњег мора, језера Туз, а преко ноћи падам у камп у хладним планинама источно од Коње. Ако развијем изненадну жудњу за разгледницом или јефтином наруквицом, имаћу среће - али засићен сам тишином и заласком сунца.
