У пустињском сунцу Јужног Пакистана, мирис руже воде помешан са гроздом хашишног дима. Бубњари су одскакутали док су слављеници преплављени црвеним бојама гурали камилу прекривену вијенцима, шљокицама и шљокицама кроз више људи. Човек је пројурио прошлост, грлећи се и плешући, а лице му је блистало попут златне куполе светишта у близини. "Маст Каландар!" он је плакао. "Казахтова екстаза!"
Сличан садржај
- Борба унутар ислама
Дева је стигла до дворишта препуном стотина мушкараца који скачу на место са рукама у ваздух, узвикујући "Каландар!" за свеца који је покопан у светишту. Мушкарци су бацали латице ружа на десетак жена које су плесале у нечему што је било попут рушевине близу улаза у светилиште. Обузета једна жена стави руке на колена и баци главу напријед-назад; други је одскочио и помиловао се као да се вози на коњу који је каскао. Бубњање и плес нису никада престали, чак ни због позива на молитву.
Стао сам на ивици дворишта и замолио младића по имену Аббас да објасни овај плес, зван дхамаал . Иако је плес средишњи у исламској традицији познатој као суфизам, дхамаал је посебан за неке суфије из Јужне Азије. "Када џин зарази људско тело, " рекао је Аббас, поменувши једног од духова који насељавају исламско веровање (а на Западу су познати као "џини"), "једини начин на који се можемо ослободити је доласком овамо у уради дхамаал. " Жена се спотакнула према нама са затвореним очима и испружила нам се пред ногама. Изгледа да Аббас није приметио, па сам се претварао да ни једно ни друго.
"Шта вам пролази кроз главу када радите дхамаал?" Питао сам.
"Ништа. Не мислим", рекао је. Неколико жена је појурило у нашем правцу, испразнило боцу воде на полусветном женском лицу и пљеснуло јој по образима. Пуцала је усправно и плесала натраг у гомилу. Аббас се насмешио. "Током дхамаала, само осећам како ме благослови Лал Схахбаз Каландар."
Сваке године неколико стотина хиљада суфија конвергира се у Сехван, град у пакистанској провинцији Синдх, за тродневни фестивал који је обележио смрт Лал Схахбаза Каландара, 1274. године. Каландар је, како га готово универзално зову, припадао игра мистика који су учврстили степен ислама на овом региону; данас две најгушће насељене провинције Пакистана, Синдх и Пуњаб, чине густи архипелаг светишта посвећен овим људима. Суфији путују од једне светиње до друге ради фестивала познатих као ур, арапска реч за "брак", која симболизује заједницу суфија и божанског.
Суфизам није секта, попут шиизма или суннизма, већ мистична страна ислама - лични, искуствени приступ Аллаху, који је у супротности с прописаним, доктринарним приступом фундаменталиста попут талибана. Постоји у читавом муслиманском свету (можда највидљивије у Турској, где вртоглави дервиши представљају софизам), а његови милиони следбеника ислам углавном прихватају као религиозно искуство, а не као социјално или политичко. Суфије представљају најјачу аутохтону силу против исламског фундаментализма. Ипак, западне земље имају тенденцију подцјењивати своју важност чак и док је Запад од 2001. године трошио милионе долара на међувјерске дијалоге, јавне дипломатијске кампање и друге иницијативе за борбу против екстремизма. Суфити су посебно значајни у Пакистану, гдје банде инспирисане талибанима пријете преовлађујућем друштвеном, политичком и вјерском поретку.
Пакистан, изрезан из Индије 1947, био је прва модерна нација основана на основу верског идентитета. Питања о том идентитету изазивају неслагање и насиље од тада. Да ли је Пакистан за муслимане био држава, владали су цивилним институцијама и секуларним законима? Или Исламска држава, којом управљају свештеници према шеријату, или исламском закону? Суфији, са својим екуменским веровањима, типично фаворизују прве, док талибани, у својој борби за успостављање екстремне православље, теже другом. Талибани поседују противракетно оружје, ракетне гранате и одреди бомбаша самоубице. Али суфији имају бубњеве. И историја.
Питао сам Царла Ернста, аутора неколико књига о суфизму и професора исламских студија на Универзитету Северна Каролина на Брду Капела, да ли мисли да пакистански суфисти могу преживети талас милитантног ислама који се шири источно од региона уз границу Авганистана. "Суфизам је вековима део ткива живота у региону Пакистана, док су талибани врло нови феномен без пуно дубине", одговорио је у е-маилу. "Кладио бих се на суфије дугорочно." Овог лета талибани су привукли неколико стотина људи како би сведочили одглагању главе у пакистанским племенским областима. У августу се преко 300 000 суфија појавило у част Лалу Схахбазу Каландару.
Каландар је био аскет; обукао се у крпе и везао камен око врата тако да се непрестано клањао Аллаху. Име му је било Усман Марванди; Његови следбеници су користили "Каландар" као почасни знак који је означавао његов супериорни положај у хијерархији светаца. Преселио се из предграђа Табриза у савременом Ирану у Синдх у раном 13. веку. Остатак његове биографије остаје мутан. Значење лала, или "црвеног", у његовом имену? Неки кажу да је имао браон косу, други верују да је носио црвени огртач, а други други кажу да му је једном било опечено док је медитирао преко лонца вреле воде.
Мигрирајући у Синдх, Каландар се придружио осталим мистичарима који су бежали из Централне Азије док су Монголи напредовали. Многи од њих привремено су се населили у Мултану, граду у централном Пуњабу који је постао познат као "град светаца". Арапске војске освојиле су Синдха 711. године, сто година након оснивања ислама, али су више пажње посветиле изградњи царства, него верским преобраћењима. Каландар се удружио с још три путујућа проповједника како би промовисао ислам међу популацијом муслимана, будиста и хиндуса.
"Четири пријатеља", како су постали познати, учили су суфизам. Они су одбацили проповеди од ватре и ивице, а уместо да присилно претварају припаднике других религија, често су укључивали локалне традиције у своје властите праксе. "Суфије нису проповиједали ислам као што га муллах проповиједа данас", каже Хамид Акхунд, бивши секретар за туризам и културу у влади Синдха. Каландар је „играо улогу интегратора“, каже Гхулам Раббани Агро, историчар Синдхија који је написао књигу о Каландару. "Желео је да скине убод из религије."
Постепено, како су "пријатељи" и други свеци умрли, њихове закрчене гробнице привукле су легије следбеника. Суфији су вјеровали да су њихови потомци, названи пирима, или "духовним водичима", наслиједили неке од каризми светаца и посебан приступ Аллаху. Православни свештеници или мусли сматрали су таква веровања херетичким, порицање исламске основне вере: "Нема Бога осим Бога, а Мухамед је његов посланик." Док су пирси охрабривали своје следбенике да се Аллаха укључе у мистични смисао и уживају у лепотама Кур'анових поетичких аспеката, муллахи су обично подучавали своје следбенике да памте Кур'ан и проучавају извештаје о Посланиковом животу, који су колективно познати као хадиси.
Док се напетост између суфија и других муслимана наставила током историје, у Пакистану је динамика између две групе у последње време ушла у нарочито интензивну фазу са ширењем милитантних група. У једном примеру пре три године, терористи су напали урс у Исламабаду и убили више од две десетине људи. Након октобра 2007, када се бивши премијер Беназир Бхутто - родом из провинције Синдх са коренима суфизма - вратио из егзила, терористи су га два пута циљали на атентат, успевши у том децембру. У међувремену, талибани су устрајали у својој терористичкој кампањи против пакистанске војске и започели нападе у већим градовима.
Видио сам екстремисте изблиза; у јесен 2007. године током три месеца путовао сам по северозападном Пакистану, извештавајући о настанку нове, знатно опасније генерације талибана. У јануару 2008. године, два дана након што је та прича објављена у часопису Нев Иорк Тимес, избацили су ме из Пакистана због путовања без одобрења владе до подручја у којима су талибани држали власти. Следећег месеца политичка странка Бхутто-а прешла је на победу на националним изборима, најављујући сумрак војне владавине председника Первеза Мусхаррафа. Била је то необична паралела: повратак демократије и успон талибана. У августу сам осигурао још једну визу од пакистанске владе и вратио се да видим како суфији полуде.
Током вечере у хотелу у Карацхију, Рохаил Хиатт ми је рекао да је „модерни муллах“ „урбани мит“ и да су такви ауторитарни свештеници „увек били у рату са суфијима“. Хиатт, суфија, такође је једна од пакистанских поп икона. Витал Сигнс, који је основао 1986., постао је највећи роцк бенд у земљи касних 80-их. 2002. године ББЦ је 1987. назвао хит бенда "Дил, Дил Пакистан" ("Срце, срце Пакистан"), трећом најпопуларнијом међународном песмом свих времена. Али Витал Сигнс постао је неактиван 1997. године, а главни певач Јунаид Јамсхед, Хиатт-ов дугогодишњи пријатељ, постао је фундаменталиста и одлучио да је таква музика неисламска.
Хиатт је са очајем гледао како његов пријатељ усваја ритуале, доктрине и бескомпромисни приступ који су заговарали урбани мулласи, који, по Хиатт-овом мишљењу, "верују да наш идентитет поставља Посланик", а мање Аллах, и тако погрешно одмере човекову обавезу исламу по спољним знацима као што су дужина браде, рез његове панталоне (Посланик га је носио изнад глежња, за утеху у пустињи) и величина модрице на челу (од редовне, интензивне молитве). "Ови мулли играју на страх људи", рекао је Хиатт. "" Ево неба, овде је пакао. Могу те довести у небо. Само учини како сам рекао. " "
Нигде нисам успео да нађем јасну, језгровиту дефиницију суфизма, па сам питао Хиатт за њега. "Могу вам објаснити шта је љубав док не постанем плав у лице. Могу вам потрајати две недеље да вам објасним све", рекао је. "Али нема шансе да те осјетим док то не осјетиш. Суфизам покреће ту емоцију у теби. И кроз тај процес, религиозно искуство постаје потпуно другачије: чисто и апсолутно ненасилно."
Хиатт је сада музички директор за Цоца-Цолу у Пакистану и нада се да ће моћи да искористи неки свој културни утицај - и приступ корпорацијском новцу - како би пренео поруку суфизма о умерености и инклузивности градској публици. (Рекао је да ради за Пепси, али Цоке је "много суфицијентнији.") Недавно је продуцирао серију живих студијских наступа у којима је упарио роцк глуме са традиционалним певачима кававалија, побожном суфијском музиком из јужне Азије. Једна од најпознатијих каввалијевих песама носи наслов „Дама Дум Маст Каландар“ или „Евери Бреатх фор Ецстаси оф Каландар“.
Неколико политичара је такође покушало да популаришу суфизам, са различитим степеном успеха. Током 2006. године, како се Мушараф суочио са политичким и војним изазовима талибана који су устали, основао је Национални савет за суфије који би промовисао суфијску поезију и музику. "Суфији су увек радили на промицању љубави и јединства човечанства, а не на раздруживању или мржњи", рекао је тада. Али Мусхаррафов подухват схваћен је као мање искрен.
"Генерали су се надали да ће, пошто су суфизам и посвећеност светињама уобичајени фактор сеоског живота, искористити", рекао ми је Хамид Акхунд. "Нису могли." Акхунд се насмејао на помисао на централизовану, војну владу која покушава искористити децентрализовану појаву попут суфизма. Савет суфија више није активан.
Бхуттос - најизразитије Беназир и њен отац Зулфикар Али Бхутто - били су много бољи у подршци суфији суфија, најмање зато што њихов родни град лежи у провинцији Синдх и зато што су Лал Схахбаз Каландар сматрали заштитником. Каландар-ово почивалиште постало је, по пресуди научника Универзитета у Амстердаму, Оскара Веркааика, "географско средиште политичке духовности [старијег] Бхутта". Након оснивања Пакистанске народне странке, Бхутто је изабран за председника 1971., а премијер 1973. (Срушен је у државном удару 1977 и обешен две године касније).
Како је Беназир Бхутто започела своју прву кампању за премијера, средином осамдесетих, њени следбеници ће је поздравити с скандалом „Беназир Бхутто Маст Каландар“ („Беназир Бхутто, екстаза Каландара“). Крајем 2007. године, кад се вратила у Пакистан из егзила који је наметнуо Мусхарраф, примила је хероинску добродошлицу, посебно у Синдху.
У Јамсхоро, граду скоро три сата северно од Карачија, срео сам Синдијевог песника по имену Анвар Сагар. Његова канцеларија била је упаљена током нереда који су уследили након убиства Беназира Бхутта. Више од шест месеци касније, разбијени прозори и даље нису поправљани, а зидови су прекривали зидове. "Сви Бхуттос посједују дух Каландара", рекла ми је Сагар. "Порука Каландара била је вера у љубав и Бога." Из торбе је извадио песму коју је написао непосредно након што је Бхутто убијен. Превео је завршне редове:
Она се уздизала изнад Хималаје,
Бесмртна је постала,
Каландарина бхакта постала је и сама Каландар.
"Па, ко је следећи на реду?" Питао сам. "Да ли је свим Бхуттосима наслеђено дух Каландар?"
"Ово је само почетак за Асиф", рекла је Сагар, мислећи на Асифа Али Зардарија, удовицу Беназира Бхутта, који је прошлог септембра изабран за председника Пакистана. "Значи, још није достигао ниво Каландара. Али у Билавал се надам великој" - Буто и Зардари 20-годишњи син, који је изабран да води Пакистанску народну странку након што је завршио студије на Окфорд Универзитету у Енглеској - "да може постати други Каландар."
Мусхарраф, генерал који је преузео власт током државног удара 1999. године, недељу дана је поднео оставку на моје последње путовање. Провео је већи део свог осмогодишњег режима на месту председника, војног начелника и надзорника парламента. Пакистанска транзиција из војне владе у цивилну укључила је отцепљење у његовој готово апсолутној контроли над све три институције, једну по једну. Али, цивилно вођство само по себи није био балзам за многобројне муке Пакистана; Зардаријев нови режим суочен је са огромним изазовима у вези са економијом, талибанима и покушава да војно обавештајне агенције ставе под неку контролу.
У седам месеци колико сам био одсутан, економија је прешла из лошег у лошији. Вредност рупије пала је за готово 25 процената у односу на долар. Мањак струје узроковао је нестанке струје до 12 сати дневно. Резерве страних валута су се смањиле док је нова влада наставила да субвенционише основне погодности. Сви ови фактори допринели су народном незадовољству владом, емоцији коју су талибани искористили лабајући на уочене недостатке режима. У Карачију је локална политичка странка прекрила зидове зграда уз прометне улице плакатима на којима је писало: "Спасите свој град од талибанизације."
Можда је највећи изазов новој влади задржавање у обавештајним агенцијама војске, посебно међуресорном обавештајном службом, или ИСИ. Пакистанска народна странка дуго се сматрала странком против успостављања, која је у супротности с агенцијама. Крајем јула, влада предвођена ЈПП-ом објавила је да ИСИ ставља под команду Министарства унутрашњих послова, протјерујући је из војске - а онда се неколико дана касније, под притиском војске, преокренула. Униформисани председник може да симболизује војну диктатуру, али пакистанске војне обавештајне агенције, ИСИ и војна обавештајна служба (МИ), прави су арбитри моћи.
У августу сам добио оно за шта верујем да је из прве руке показатељ обима њиховог досега. Два дана након што се Мусхарраф опростио, започео сам своје путовање у Сехван због услова за Каландар, заједно са фотографом Аароном Хуеием; његова супруга Кристин; и преводиоца кога је најбоље не именовати. Једва смо напустили границе града Карацхија када је мој преводилац телефонирао од некога ко је тврдио да ради у Секретаријату Министарства унутрашњих послова у Карачију. Позиватељ га је преплавио питањима о мени. Преводилац је, осетивши нешто чудно, спустио слушалицу и позвао канцеларију вишег бирократа у Министарству унутрашњих послова. Секретарка се јавила на телефон и, када смо поделили име и звање коју је наш позивалац дао, потврдио је оно на шта смо већ сумњали: „Ни та особа ни та канцеларија не постоје.“ Секретар је додао: "То су вероватно само [обавештајне] агенције".
Наставили смо северним путем аутопутем у срцу Синдха, поред водених бивола натопљених у блатним каналима и девама одмарајући се у сенци стабала манга. Отприлике сат времена зазвонио ми је телефон. ИД позиваоца је приказао исти број као и позив који је наводно стигао из Секретаријата Министарства унутрашњих послова.
"Здраво?"
"Ницхолас?"
"Да."
"Ја сам репортер дневног листа Даили Екпресс . Желим да вас упознам да разговарамо о тренутној политичкој ситуацији. Када се можемо срести? Где сте? Могу сада да дођем."
"Могу ли да вас назовем?" Рекао сам и спустио слушалицу.
Срце ми је поскочило. Слике Даниела Пеарла, новинара Валл Стреет Јоурнала, којег су 2002. године киднаповали и одрубили исламски милитанти у Карачију, бљеснуле су ми у глави. Пеарл је посљедњи састанак био с терористом који се претварао да је намјештач и преводитељ. Многи верују да су пакистанске обавештајне агенције биле умешане у Пеарлово убиство, јер је истраживао могућу везу ИСИ-ја и вође џихадија с везама с Рицхардом Реидом, такозваним бомбашким ципелом.
Телефон ми је поново зазвонио. Новинар Ассоциатед Пресса, којег сам познавао, рекао ми је да су њени извори у Карачију рекли да ме обавештајне агенције траже. Претпостављао сам толико. Али шта су желели? И зашто би они захтевали састанак претварајући се да су људи који не постоје?
Ауто је утихнуо. Мој преводилац је упутио неколико позива вишим политичарима, бирократима и полицајцима у Синдху. Рекли су да два телефонска позива третирају као пријетњу отмице и да ће нам пружити оружану пратњу до краја нашег путовања. За сат времена стигла су два полицијска камиона. У камиону са оловом мушкарац наоружан митраљезом стајао је у кревету.
Још један телефонски позив, овај пут од пријатеља из Исламабада.
"Човече, добро је чути твој глас", рекао је.
"Зашто?"
"Локалне ТВ станице пријављују да сте киднаповани у Карачију."
Ко је садио ове приче? И зашто? Без недостатка теорија завере о кобним „саобраћајним несрећама“ који укључују људе у лоше милости обавештајних агенција, схваћене приче сам узео као озбиљна упозорења. Али повикаше ур. Нас четворо смо колективно одлучили да, пошто смо пропутовали пола света да бисмо видели светиште Лал Схахбаз Каландар, учинили бисмо своје најдименталије да стигнемо тамо, чак и ако смо под полицијском заштитом. Уосталом, могли бисмо искористити Каландар-ове благослове.
Те вечери, док је залазеће сунце горјело боју кремшнита док је осветљавало поља шећерне трске на хоризонту, обратио сам се преводиоцу, надајући се да ћу вам олакшати расположење.
"Овде је заиста лепо", рекох.
Кимнуо је главом, али поглед му је остао залепљен према путу. "Нажалост, фактор страха поквари сву забаву", рекао је.
До тада смо могли видети аутобусе како затрпавају аутопут, црвене заставе су вијориле ветром док су возачи трчали за Каландарином светињом. Министарство железница саопштило је да ће 13 возова бити преусмерено са својих уобичајених рута за превоз поклоника. Неки бхакте чак су педалирали бицикле, црвене заставе су висјеле с управљача. Возили смо се низ пут у друштву калашњикова који су пролазили, каравана наоружаних ходочасника.
Кампови су се почели појављивати на око пет миља од светилишта. Наш аутомобил се на крају укрцао у људском мочвари, па смо се паркирали и наставили пешке. Улице које воде до светишта подсетиле су ме на карневалску забаву - на огроман бес светла, музике и мириса. Прошетао сам поред човека који пуше флауту змијског шармера. Трговине су биле прекривене уличицом, а трговци су чучали иза гомила пистација, бадема и бомбона обрушених ружном водом. Флуоресцентне лампице су блистале попут светлосних сабља, усмеравајући изгубљене душе према Аллаху.
Групе до 40 људи које су се упутиле ка златној куполи светилишта носиле су дуге транспаренте утиснуте стиховима Коранића. Пратили смо једну групу у шатор препун плесача и бубњара поред светилишта. Висок мушкарац са коврџавом, масном косом дужине рамена ударао се по бубњу величине бунде који му је висио са кожном врпцом око врата. Интензитет у његовим очима, осветљен једном сијалицом која је висила изнад наших глава, подсетио ме је на мачке из џунгле које су ловиле свој ноћни плен у емисијама природе које сам гледао на ТВ-у.
Мушкарац у белом платну пламено је улетео на чистину у средишту гомиле, везао наранџасту кришку око струка и почео да плеше. Убрзо је поцрвењео, а удови су му дрхтали, али с таквом контролом да се у једном тренутку чинило да помера само ушне шкољке. Облаци хашишног дима котрљали су се кроз шатор, а бубњеви су убризгали простор густом, заносном енергијом.
Престао сам да водим белешке, затворио сам очи и почео климнути главом. Док је бубњар градио према грозничавом врхунцу, несвесно сам се приближавао њему. Недуго затим сам се нашао у средини круга и плесао поред човека с бујним ушним устима.
"Маст Каландар!" неко је повикао. Глас је долазио одмах иза мене, али звучао је далеко. Све осим удара бубњева и шуме који су ми се гибали кроз тијело чинило се удаљеним. Из угла мог ока приметио сам фотографа Аарона Хуеиа како високо корача у круг. Дао је камеру Кристин. На тренутке му се вртела глава док је хицкао дугу косу у круговима.
"Маст Каландар!" вриснуо је други глас.
Да само неколико минута, није било важно да ли сам хришћанин, муслиман, хиндуист или атеист. Ушао сам у друго царство. Нисам могао да порекнем екстазу Каландара. И у том сам тренутку схватио зашто ходочасници претежу велике удаљености и врућину и гужву само да би дошли до светишта. Док сам се вртио у трансу, чак сам заборавио на опасност, телефонске позиве, извештаје о мојем нестанку и полицијску пратњу.
Касније ми је пришао један од мушкараца који су плесали у кругу. Дао је име Хамид и рекао да је возио више од 500 миља возом из северног Пуњаба. Он и пријатељ обилазили су земљу, прескачући из једне светиште у другу, у потрази за најлуђим фестивалом. "Каландар је најбољи", рекао је. Питао сам зашто.
"Могао је директно да комуницира са Аллахом", рекао је Хамид. "И чини чуда."
"Чуда?" - упитала сам, са кривим осмехом, вративши се свом уобичајеном цинизму. "Каква чуда?"
Он се смејао. "Каква чуда?" рекао је. "Погледај око себе!" З бркови су му прскали зној. "Зар не видите колико је људи дошло са Лал Схахбаз Каландар?"
Прегледао сам оба рамена према бубњању, дхамаалу и црвеном мору. Загледао сам се у Хамида и лагано нагнуо главу да признам његов став.
"Маст Каландар!" ми смо рекли.
Ницхолас Сцхмидле је сарадник у Фондацији Нев Америца у Васхингтону, ДЦ Његову књигу " Живјети или пропасти заувијек: Двије године унутар Пакистана" објавиће Хенри Холт, маја 2009. године.
Аарон Хуеи има сједиште у Сеаттлу. Фотографисао је живот суфија у Пакистану од 2006. године.
Ходочасници у светишту Схах Абдул Латиф Бхитаи. (Аарон Хуеи) 
Суфијски ходочасник плеше у светишту Лал Схахбаз Каландар, у Сехван Схариф, Пакистан, 2006. (Аарон Хуеи) 
Тхе Урс оф Каландар Схахбаз ин Сехван Схариф. (Аарон Хуеи) 
2008 Урс оф Каландар Схахбаз ин Сехван Схариф. (Аарон Хуеи) 
Суфизам обухвата лични, искуствени приступ Аллаху. На фестивалу у част светитељу Лал Схахбаз Каландар, слављеници се баве плесом познатим као дхамаал, намењеним прочишћавању духова евеила званих дјиннс . (Аарон Хуеи) 
Џамија и светилиште на Пир Пагаровом комплексу у Пирјо Готху. (Аарон Хуеи) 
У Мултану, „граду светаца“, бхакте прилазе светишту за вечерњу молитву. (Аарон Хуеи) 
Један од многих протеста против Мусхаррафа у Исламабаду који је довео до његове оставке. (Аарон Хуеи) 
Верник који вежба дхамаал . (Аарон Хуеи) 
У суфизму, "религиозно искуство постаје потпуно другачије: чисто и апсолутно ненасилно", каже икона поп музике Рохаил Хиатт. Сада музички директор за Цоца-Цолу у Пакистану, нада се да ће искористити свој културни утицај за ширење умерене поруке суфизма у градовима. (Аарон Хуеи)
