Базилика Светог Марка доминира тргом са својим куполама од лука у византијском стилу и блиставим мозаицима. Марк Тваин рекао је да изгледа као "огромна брадавичаста буба која води медитативну шетњу." Десно од базилике налази се Цампаниле висок 300 стопа. Између базилике и Цампаниле можете угледати бледо-ружичасту Палачу догова. На тргу се налазе некадашње владине канцеларије ( процуратие ) које су управљале огромном мрежом трговачких испостава Млетачке империје, која се протезала све до Турске.
Трг је велик, али осећа се интимно због својих кафића и двобојних оркестара. Дању је супер за људе који гледају и голубове - јуре. Ноћу, под светлошћу фењера, превози вас у још једно век, употпуњен сопственим романтичним звучним записом. Пијаца црта Индијанце у сарију, енглеске племиће у плавим блузама, а Небрасканце у гаћама. Наполеон је пиаззу назвао "најлепшом собом за цртање у Европи." Сам Наполеон додао је интиму изграђујући завршно крило, насупрот базилики, које окружује трг.
За љубитеље архитектуре, ево три века стилова, бам, један поред другог, не -ду-тре, за лако упоређивање:
1. На левој страни (док се ви налазите према базилики) налазе се „старе“ канцеларије, изграђене око 1500 у чврстом, ренесансном стилу са ступовима и луковима.
2. "Нове" канцеларије (с десне стране), у стилу високе ренесансе из века касније (око 1600.), мало су теже и више украшене. Ово крило меша лукове, три реда стубова од дна до врха - дорски, јонски и коринтски - и статуе у барокном стилу.
3. Наполеоново крило је неокласицистичко (око 1800.) - повратак једноставнијим, строжим класичним ступовима и луковима. Наполеонови архитекти покушали су да његово крило мост поставе стиловима друга два. Али показало се мало превисоко за једну страну, а недовољно за другу. Добар покушај.
Замислите овај квадрат пун воде, на којем гондоле лебде тамо гдје људи пију капућино. То се догађа толико често код плима ( позната алта ), подсетник да су Венеција и море испреплетени. (Сада када један тоне, а други расте, они се преплићу више него икад.)
Венеција је постала најбогатији град Европе због своје трговине са северним Европљанима, османлијским муслиманима и византијским хришћанима. Овде на Тргу светог Марка, тачном средишту ове оси исток - запад, видимо и луксуз и комбинацију источних и западних утицаја.
Пазите на голубу голуба. Голубови нису аутохтони из Венеције (увозили су их Хабсбургови), а ни домаћи их не воле. У ствари, Млечани воле галебове јер једу голубове. У 2008, Венеција је забранила храњење голубова, тако да њихови дани могу бити одбројени. Сада је мање голубова, али они су и даље ту. Штете су проблем на овом малом острву, где се прича да сваки Венецијанац има два голуба и четири пацова. (Пацови остају скривени, осим у случају када плиме поплаве своје домове.)
• Туристичка информативна канцеларија је у близини, у углу Наполеоновог крила. Мудро је да овде потврдите планове за разгледање и покупите последњу листу радног времена. Иза вас (југозападно од пијаце) наћи ћете јавни тоалет (1, 50 €) и пошту са корисном линијом само за маркице (обично се затвара у 14:00).
Сада приђите базилики. Ако вам је вруће и уморни сте, зграбите сјеновито мјесто у подножју Цампаниле-а.
Базилика Светог Марка - Екстеријер
Фасада је луда комбинација истока и запада. На вратима су округли лукови римског стила, златни византијски мозаици, кровна линија окружена шиљастим француским готичким врховима и муслиманске куполе од лука (дрво, прекривено оловом) на крову. Зграда од опечне конструкције обложена је мермером који је стизао одасвуд - стубови из Александрије, капители са Сицилије и резбарији из Цариграда. Стубови који стоје са вратима показују разноликост фасаде: љубичаста, зелена, сива, бела, жута, неке тачкасте, неке пругасто водоравне, неке вертикалне, неке удубљене, а све прекривено мноштвом различитих капитела.
Оно што је невероватно није толико разноликост колико чињеница да се цела ствар саставља у бизарној врсти хармоније. Остаје светог Марка напросто најзанимљивија црква у Европи, црква која се (парафразирајући Гете) „може упоредити само са собом“.
• Окренути према базилики, окрените за 90 степени улево да бисте видели ...
Сахат-кула (Торре делл'Орологио)
Две брончане „Маваре“ (афрички муслимани) стоје на часовничарском торњу (првобитно изграђени да би били џинови, а своју етничку припадност стекли су тек кад је метал кроз векове потамнио). На врху сваког сата они љуљају своје дивовске клапе. Бројчаник сата показује 24 сата, знакове зодијака и, у плавом центру, фазе месеца. Изнад котача је први дигитални сат на свету који се мења сваких пет минута. Сахат-кула задржава неко своје првобитно обојење у плаво и злато, подсетник да је вековима овај град блистао јарком бојом.
Лав који се упозорава на крила, симбол Светог Марка и града, гледа према препуном тргу. Отвара књигу која гласи „ Пак Тиби Марце “, или „Мир теби, Марк.“ Како легенда иде, то су биле утешне речи које је анђео изговорио са стресним еванђелистом, уверавајући га да ће наћи мир у току олујне ноћи да светац провео овде на острву. Коначно је тело светог Марка нашло своје последње почивалиште у базилики, а сада је његов симбол лава свуда. (Пронађите четири за 20 секунди. Идите.)
Венецијани многи лавови изражавају различита промена расположења града током историје - тријумфирајући након морнарске победе, тужни када је омиљени син умро, шупаљки очију од куге и смешкајући се када победи фудбалски тим. Пар лавова који чуче између Сахат-куле и базилике вероватно су сликали како их вози свако Венецијанско дете рођено од зоре камера.
Цампаниле
Изворни Цампаниле (цам-пах-НЕЕ-лаи), или звоник, био је светионик и чудо архитектуре из 10. века, све до 20. века (1902), када се срушио у средиште пијаце. Ноћ раније је злобно стењала и слала људе који су бјежали из кафића. Следећег јутра ... судар! Златни анђео одозго слетио је тачно на улазна врата базилике и устао.
Кампанила је обновљена 10 година касније, заједно са својим златним анђелом, који се увек суочава са ветром. Можете се возити лифтом до врха за најбољи поглед на Венецију. У врема је гужва, али исплати се.
Можда ћете видети грађевинске радове око базе Цампаниле. Надајући се да ће спречити понављање колапса из 1902. године, они су подземне темеље замотали у титанијумски појас да би се појавила пукотина која се појавила 1939. године.
Будући да је трг Светог Марка прво место у граду које је почело да се поплави, на спољној бази Цампаниле (близу излаза, према тргу Светог Марка) постоје мерилици плиме који показују тренутни ниво мора ( ливелло мареа ). Пронађите камену плочу (близу излазних врата) која обиљежава високи водостај од 77 инча од катастрофалних поплава 1966. Децембра 2008, Венеција је претрпјела још једну страшну плиму, која је пукла 61 центиметар.
Ако је плима блага (око 20 инча), вода само цури кроз канале. Али кад постоји снажна плима (око 40 инча), изгледа да је неко доле укључио славину. Вода бубри према горе и тече попут реке до најнижих тачака на тргу, које се могу прекрити с неколико центиметара воде за сат времена или тако. Када ниво воде порасте један метар изнад средњег нивоа мора, огласи се сирена која упозорава и она се понавља ако предстоји озбиљна поплава.
Многа врата имају дрвене или металне преграде високе три метра за блокирање високе воде ( познате алте ), али морска вода и даље продире кроз подове и одводе, чинећи баријере готово бескорисним.
На тргу ћете видети наслагане дрвене клупе; током поплава клупе су постављене крај до краја да би се створили повишени тротоари. Ако мислите да је трг препун сада, када је поплављен, претвара се у тоталну решетку, јер сви људи обично деле целу квадратну гужву због простора на овим уским дрвеним шетницама.
2006. године колник око Трга светог Марка заузет је, а целокупна висина трга подигнута је додавањем слоја песка, а затим заменом камења. Ако стубови у приземљу Палате Доге изгледају тврдоглаво, то је зато што се тај процес током векова одвијао више пута.
• Мали квадрат између базилике и воде је ...
Пиаззетта
Овај „Мали трг“ уоквирен је Догеовом палачом са леве стране, библиотеком са десне стране и ривом лагуне. Ранијих дана Пиаззетта је била затворена за јавност неколико сати дневно, тако да су се владини службеници и велике перике могли окупљати на сунцу да би постигли сјеновите уговоре.
Бледо-ружичаста палача Доге-а је узор стила познатог као венецијанска готика. Стубови подржавају традиционалне, шиљасте лучке лукове, али с венецијанским шљокицама - закривљени су до тачке, украшени трокраким листом (дјетелина са три листа), а на врху су округли медаљони четвероножне дјетелине (дјетелина са четири листа). Узорак се налази на зградама широм Венеције и на некадашњој хрватској обали под контролом Венецијана, али нигде другде у свету (осим Лас Вегаса).
Два велика стуба из 12. века у близини воде опљачкана су из Цариграда. Марков крилати лав сједи на врху једног. Тело лава (дугачко готово 15 стопа) претходи крилима и старо је више од 2.000 година. У другој колони налази се Свети Теодор (који се бори против крокодила), бивши заштитник кога је заменио Марко. Претпостављам да убоди цроцс у леђа није довољно елегантан за све већу моћ мобилног света. Злочинци су погубљени обешавањем ових стубова у нади да ће јавност научити научити лекције.
Венеција је била “Морска младенка”, јер је за свој живот зависила од трговине морем. Тај „брак“ су људи сваке године славили. Доге се, у пуним регалијама, укрцао у ритуални брод (његов еквивалент Ратног ваздухопловства један) овде, на ивици Пиаззетте, и испловио у лагуну. Тамо је дао завет и бацио прстен са драгуљем у воду како би запечатио брак.
У даљини, на острву преко лагуне, налази се једна од највећих сцена у граду, црква Сан Гиоргио Маггиоре. Са четири висока стуба као улаз, црква, коју је дизајнирала касноренесансна архитекта Андреа Палла-дио, утицала је на будуће владине и банкарске зграде широм света.
Када говорим о архитектима, ја ћу: Сансовино. Око 1530. године Јацопо Сансовино је дизајнирао библиотеку (овде на Пиаззетта) и деликатну Логгетту у подножју Цампаниле; уништена је рушењем куле 1902. године и састављена је што је више могуће заједно.
Тетрархи и Седма колона палаче Дожева
Тамо где се базилика сусреће са Палачом Дожа, традиционални је улаз у палату украшен са четири мала римска статуа - тетрархи. Нико не зна са сигурношћу ко су они, али свиђа ми се легенда која каже да су они уплашени вође подељеног Рима током његовог пада - држећи своје мачеве и једни друге док се око њих пакао пук пакао. Без обзира на легенду, ове статуе - направљене су од драгоценог љубичастог порфиријског камена - симболи су моћи. Они су опљачкани из Цариграда, а затим ту поносно смештени као ратни плијен. Колико су стари? Чували су улаз у палату откад је град први пут устао из блата.
Седма колона Догеове палате (седма од воде) говори о љубави, романси и трагедији у њеном исклесаном престоници: 1) У првом призору (резбарија окренута према Пиаззетти), жена на балкону вуче је љубавник, који каже: "Душо, желим те !" 2) Она одговори: "Зашто, мали ол ' ја ?" 3) венчају се. 4) Пољубац. 5) Удари по врећи - прилично рацио за уметност из 14. века. 6) Девет месеци касније, погодите шта? 7) Беба предузима прве кораке. 8) И као што је све било пречесто у 1300-има ... дете умире.
Стубови дуж палате Доге изгледају кратки - резултат је што је трг вековима грађен. Дешава се опет данас. Камење се преузима, додаје се песак и камење се замењује, купујући још мало времена док море полако гута град.
• На риви у Пиаззетти скрените лево и прошетајте (исток) дуж воде. На врху првог моста, погледајте у унутрашњост ...
Мост уздаха
У палачи Дожева (с ваше леве стране) влада је довела правду до њих. Са ваше десне стране су затвори. (Не дозволите да вас палатска фасада завара - видите решетке на прозорима?) Затвореници осуђени у палати прешли су на затворе преко покривеног моста испред вас. Звао се Затворски мост све док га романтички песник Лорд Бирон није преименовао у 19. веку. Са овог моста су осуђени добили последњи поглед на сунчану, радосну Венецију пре уласка у црне и влажне затворе. Према романтичној легенди, уздахну. Као што ћете и ви када видите скеле.
Венеција је главни туристички центар већ четири века. Свако ко је икад дошао овде стао је на ово место и гледао Мост уздаха. Наслоњени на ограду наслонили су се сви од Цасанове до Бирона до Хемингваиа.
Стајао сам у Венецији, на Мосту уздаха,
палата и затвор на свакој руци.
Видио сам, из таласа, како се подижу њене структуре,
од удара чаробног штапа.
Хиљаду година њихова облачна крила се шире
око мене, и умирућа се слава осмехује
или су далека времена, када многи субјекти слете
погледао у мермерне гомиле Крила Лиона,
где је Венеција седела у држави, престолала на својих стотину острва!
• са ходочашћа лорда Бирона Цхилде Харолд-а
• Уздахни.
За више детаља погледајте Венецију Рицка Стевеса .
Рицк Стевес (ввв.рицкстевес.цом) пише европске туристичке водиче и води путничке емисије на јавној телевизији и јавном радију. Пошаљите му е-пошту на или пишите му ц / о ПО Бок 2009, Едмондс, ВА 98020.
© 2010 Рицк Стевес
